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千灯，一个温暖而喜庆的名字。
想象中，江南水乡，千盏渔火，一定是类似于今天的沿海“开渔节”，热烈，热闹，而不似张继的《枫桥夜泊》那般孤清而寂寞。
又设想，古镇上的大红灯笼，千余盏齐齐点燃，那一定是昆曲集会才有的盛况吧——会不会像虎丘曲会或荷花荡观戏那样，千船云集，笙歌永夜，昆腔的水磨调，余音袅袅，绕梁不绝……
千灯，还是昆曲的故乡。
去了，我才知道：千灯的原名“千墩”， 后易名“茜墩”。前者巍然于水岸，后者则茜草萋萋于墩上。一样的诗意，不一样的美感。
都喜欢。
一样的江南，一样的似水流年；
一样的人家枕河，一样的黛瓦粉墙；
一样的木格小窗，闪过一张如花的面影——迈上千灯古桥，我不禁怦然心动：是因为刚从周庄辗转而来，小桥流水的景致，依然定格在心底？还是古戏台的昆曲雅韵挥之不去，游丝一样，低低在心头回旋？
这才追根溯源，寻梦到千灯。
不大的千灯，有庙有塔。延福寺香火鼎盛，似乎才举行过一场法会，人群还未散去。虽说很想目睹玉佛殿里躺着的、一尊来自缅甸的巨型玉卧佛，但还是避开人流，折身绕道。那座始建于南朝，历经一千五百多年烟雨风雪的秦峰塔，依旧亭亭玉立，直指云天，真是无愧“美人塔”之誉。
可惜，天阴却无雨，既无炫目光照，也无烟雨迷蒙，“美人”少了些光影对比的清媚或雾里看花的韵致。
都说漫游古镇，最宜雨天。
我知道，那是因为雨的淋漓，会使很多人裹足不前。而人迹渺渺，檐雨滴水，空寂的氛围，则令人恍如走进戴望舒的《雨巷》，水墨画里的江南人家，呈现出一派曼妙无比的意蕴。
故而，步入千灯石板街，暗沉的天色下，我期待一场小雨的降临。
石板街很窄，三里路的样子也不算长。枝枝杈杈的分支小巷，不时旁逸向两边。循道而去，许是人家小院，墙角的桂树，已然渗出点点新绿。许是公用井台，一两口老井，落寞地守护着一怀清澈。眼看着一方洞开的水面，竟藏在千灯人家的屋基下面。拾阶而下，原来是古河埠，蹲下来可洗衣淘菜，招招手可唤来行船。放眼望去，临水还有好多私家河埠就这样设在自家楼下，有的则装上了木栅门。水陆并用的交通，带来古镇的贸易繁华，在此可见一斑。
石板街上小吃铺、特产店一个挨着一个，尤以青团、青豆和粽子、糕饼居多，都以软糯甜食为主。不时停下来，买上一两样，或吃，或带，让味蕾也多几分关于千灯的记忆和回味吧。
一架崭新的原木指示牌，立在石板街的斑驳一隅。
齐刷刷地指向里，道尽千灯的前生今世。
千灯地处吴中富庶之地，自古就是水陆要道，物阜民丰。其原名“千墩”，据载就是因吴越争霸时，此处是吴淞江岸第一千个高墩而得名。较之其它的水乡古镇，这里似乎没怎么开发，大都是一些原汁原味的名门故宅。其中，名门大户里即有“南顾、中余、北叶”之说。“立三堂”为徽商余氏的典当行及其家宅，前店后宅的走马楼迂回上下，极具特色，堪称“迷楼”。
大约所有的中国学子都接受过“天下兴亡，匹夫有责”的教育与熏陶。著此论者，也即是“南顾”的主人，明清时著名的爱国学者顾炎武。
不知道“南顾”原来的格局如何。当我从“贻安堂”故居，穿堂过院到读书楼、后花园，相连接的是绿草如茵、清水绕树的顾园，再拜谒到先生的墓地和祠堂，心中除了景仰，便是感慨：淡淡的柳絮若烟，齐整的故居如画。三百多年来，一代先贤的警世恒言，在太平盛世的光景里，也许感受不到它的重要，而在国难当头，逆境处世，却如雷贯耳，具有极其惊人的震撼力。
昆曲，因在“昆山”而姓“昆”。这是众所周知。
古镇前的“牡丹亭”，翘檐飞角下，一些身着戏装、貌似古典的女孩进进出出。远远望去，还以为是昆曲排练，或影视剧取景。走近才发现，都是很时尚的古装秀。别的景区也见过，只不过，放在昆曲故乡的背景之下，一个个眉眼间似乎多了些杜丽娘的娇羞，与靓丽。
被一阵欢快的丝竹吸引，抬眼一看，却是“顾坚纪念馆”。
一楼是个茶堂，人不多。左侧为一小巧的舞台。十几个身穿便装的中老年人，正摇头晃脑、非常投入地在演奏。灯光自头顶射下，照着敲扬琴的老人，那一头白发随着音乐的节奏在不停地颤动，让人不禁心生敬意，为之动容。
顾坚，自号“风月散人”的南曲大家，穷其一生收集整理并亲自演绎昆山腔，被后世人尊为昆曲鼻祖。二楼的中央，即为顾坚雕像：一袭白衫，极目远望；举笔思索，意态盎然。似有曲音，正源源不断自笔尖流淌……
四壁陈列的，则是一些剧照、曲谱和乐器，诸如《牡丹亭》、《十五贯》、《长生殿》、《浣纱记》……一本一折地缓缓看过，走过，也就融化在那袅袅婷婷、柔情万端的词曲唱腔里。
推窗往外：一方石拱桥，一弯春池水，三两株茶梅紫荆，倚墙摇——“原来姹紫嫣红开遍”，就开在昆曲的故乡，千灯的后花园。
当你走近昔日李宅，今天的“千灯馆”所在，你无法不被扑面而来的、远古的气息所撼动——
一盏盏，一座座，不同造型，不同质地，来自各个时期的照明用具，或悬吊，或挂壁，或托座，更多的也就简简单单地陈列着，排序着。仿佛卸下铠甲的战士，满面烟尘，浑身斑驳，甚至冰冷。没有一盏灯具是点燃着的，也没有一盏你可以伸手去触摸，但是，目光凝视，似可通悟：那最原始简陋的石灯好似象形字“主”，那汉代的石灯酷似望楼宫阙，那隋唐的釉灯开始有了陶土座，那元宋时的瓷器灯形似蘑菇，而到了明清，则越来越趋纯熟，也越来越精致，有的都让你不敢相信那是古人造就的出的工艺。虽然，我们几乎无一例外地笃信，我们的先人的智慧，早已超越我们的想象。
灯具的诞生，“延长”了白天，“缩短”了黑夜。
灯具的展示，让我们借光古代文明，聆听一段历史的余音。
千灯馆，则让我神会那熄灭多年的灯盘上，依稀可辨出，灼灼跃动的、火苗的光影。
不知不觉，天色向晚。
积蓄了一整天的小雨，终于银丝一般洒落下来，很快就润湿了石板街、迎桥。回眸凝望，古镇人家的大红灯笼渐次点亮。虽没有想象的那么千灯万盏，气势宏大，但倒映在湿漉漉的石面和水面上，像是被打翻了的画板，染出一朵朵嫣红的、金黄的、乳白的花来，层层叠叠，此起彼伏，煞是好看。
千灯之行即将返程，等车的时候，恰好听见两位游客在谈“千灯”之名似有歧义——这千灯与“灯”毫无联系，自然觉得想象与现实的距离。谁知身边一位本地人急忙忙解释，说他们正在建设一个集灯之大成的灯艺术馆，将在相思长廊、千灯铺和石板街全部悬挂上各种花灯。到那个时候，所有对芳名“千灯”给予厚望的人，到此都不会再失望的了。
看着千灯人急切而骄傲的神情，我也会心一笑：又一幅千灯齐明，万家灯火的盛世场景在眼前荡漾开来……。
TIPS
交通：千灯位于江苏省昆山市，交通十分便捷。光是苏沪高速就有两个出入口在此，距离虹桥机场或苏州市区不过十几分钟而已。火车出行也很方便，苏州站每天过境动车和高铁多达几十班，换乘公交到千灯，也才35公里。
饮食：偏甜，介乎于上海菜和苏菜之间，以河鲜为主要特色。传统小吃非常丰富，如青团、年糕、熏青豆、芝麻糖、海棠糕、肉、香团、黄瓜等满街可见，四季不断。老米酒味道也不错。还有诸如田螺肉炒蛋、千灯羊肉、油煎虾花饼，九里香雪菜也颇有名气。
住宿：千灯古镇很小，条件有限，所以家庭旅馆较少。如果想住得舒适一点，建议住到新镇，或者昆山和苏州，像如家快捷和汉庭之类的品牌连锁店既卫生又经济实惠。
最佳旅游季节：四季皆宜。最宜在春天3-5月，欣赏柳绿花红的江南胜景。还有雨天，烟雨中别具一番画意诗情。
想象中，江南水乡，千盏渔火，一定是类似于今天的沿海“开渔节”，热烈，热闹，而不似张继的《枫桥夜泊》那般孤清而寂寞。
又设想，古镇上的大红灯笼，千余盏齐齐点燃，那一定是昆曲集会才有的盛况吧——会不会像虎丘曲会或荷花荡观戏那样，千船云集，笙歌永夜，昆腔的水磨调，余音袅袅，绕梁不绝……
千灯，还是昆曲的故乡。
去了，我才知道：千灯的原名“千墩”， 后易名“茜墩”。前者巍然于水岸，后者则茜草萋萋于墩上。一样的诗意，不一样的美感。
都喜欢。
一样的江南，一样的似水流年；
一样的人家枕河，一样的黛瓦粉墙；
一样的木格小窗，闪过一张如花的面影——迈上千灯古桥，我不禁怦然心动：是因为刚从周庄辗转而来，小桥流水的景致，依然定格在心底？还是古戏台的昆曲雅韵挥之不去，游丝一样，低低在心头回旋？
这才追根溯源，寻梦到千灯。
不大的千灯，有庙有塔。延福寺香火鼎盛，似乎才举行过一场法会，人群还未散去。虽说很想目睹玉佛殿里躺着的、一尊来自缅甸的巨型玉卧佛，但还是避开人流，折身绕道。那座始建于南朝，历经一千五百多年烟雨风雪的秦峰塔，依旧亭亭玉立，直指云天，真是无愧“美人塔”之誉。
可惜，天阴却无雨，既无炫目光照，也无烟雨迷蒙，“美人”少了些光影对比的清媚或雾里看花的韵致。
都说漫游古镇，最宜雨天。
我知道，那是因为雨的淋漓，会使很多人裹足不前。而人迹渺渺，檐雨滴水，空寂的氛围，则令人恍如走进戴望舒的《雨巷》，水墨画里的江南人家，呈现出一派曼妙无比的意蕴。
故而，步入千灯石板街，暗沉的天色下，我期待一场小雨的降临。
石板街很窄，三里路的样子也不算长。枝枝杈杈的分支小巷，不时旁逸向两边。循道而去，许是人家小院，墙角的桂树，已然渗出点点新绿。许是公用井台，一两口老井，落寞地守护着一怀清澈。眼看着一方洞开的水面，竟藏在千灯人家的屋基下面。拾阶而下，原来是古河埠，蹲下来可洗衣淘菜，招招手可唤来行船。放眼望去，临水还有好多私家河埠就这样设在自家楼下，有的则装上了木栅门。水陆并用的交通，带来古镇的贸易繁华，在此可见一斑。
石板街上小吃铺、特产店一个挨着一个，尤以青团、青豆和粽子、糕饼居多，都以软糯甜食为主。不时停下来，买上一两样，或吃，或带，让味蕾也多几分关于千灯的记忆和回味吧。
一架崭新的原木指示牌，立在石板街的斑驳一隅。
齐刷刷地指向里，道尽千灯的前生今世。
千灯地处吴中富庶之地，自古就是水陆要道，物阜民丰。其原名“千墩”，据载就是因吴越争霸时，此处是吴淞江岸第一千个高墩而得名。较之其它的水乡古镇，这里似乎没怎么开发，大都是一些原汁原味的名门故宅。其中，名门大户里即有“南顾、中余、北叶”之说。“立三堂”为徽商余氏的典当行及其家宅，前店后宅的走马楼迂回上下，极具特色，堪称“迷楼”。
大约所有的中国学子都接受过“天下兴亡，匹夫有责”的教育与熏陶。著此论者，也即是“南顾”的主人，明清时著名的爱国学者顾炎武。
不知道“南顾”原来的格局如何。当我从“贻安堂”故居，穿堂过院到读书楼、后花园，相连接的是绿草如茵、清水绕树的顾园，再拜谒到先生的墓地和祠堂，心中除了景仰，便是感慨：淡淡的柳絮若烟，齐整的故居如画。三百多年来，一代先贤的警世恒言，在太平盛世的光景里，也许感受不到它的重要，而在国难当头，逆境处世，却如雷贯耳，具有极其惊人的震撼力。
昆曲，因在“昆山”而姓“昆”。这是众所周知。
古镇前的“牡丹亭”，翘檐飞角下，一些身着戏装、貌似古典的女孩进进出出。远远望去，还以为是昆曲排练，或影视剧取景。走近才发现，都是很时尚的古装秀。别的景区也见过，只不过，放在昆曲故乡的背景之下，一个个眉眼间似乎多了些杜丽娘的娇羞，与靓丽。
被一阵欢快的丝竹吸引，抬眼一看，却是“顾坚纪念馆”。
一楼是个茶堂，人不多。左侧为一小巧的舞台。十几个身穿便装的中老年人，正摇头晃脑、非常投入地在演奏。灯光自头顶射下，照着敲扬琴的老人，那一头白发随着音乐的节奏在不停地颤动，让人不禁心生敬意，为之动容。
顾坚，自号“风月散人”的南曲大家，穷其一生收集整理并亲自演绎昆山腔，被后世人尊为昆曲鼻祖。二楼的中央，即为顾坚雕像：一袭白衫，极目远望；举笔思索，意态盎然。似有曲音，正源源不断自笔尖流淌……
四壁陈列的，则是一些剧照、曲谱和乐器，诸如《牡丹亭》、《十五贯》、《长生殿》、《浣纱记》……一本一折地缓缓看过，走过，也就融化在那袅袅婷婷、柔情万端的词曲唱腔里。
推窗往外：一方石拱桥，一弯春池水，三两株茶梅紫荆，倚墙摇——“原来姹紫嫣红开遍”，就开在昆曲的故乡，千灯的后花园。
当你走近昔日李宅，今天的“千灯馆”所在，你无法不被扑面而来的、远古的气息所撼动——
一盏盏，一座座，不同造型，不同质地，来自各个时期的照明用具，或悬吊，或挂壁，或托座，更多的也就简简单单地陈列着，排序着。仿佛卸下铠甲的战士，满面烟尘，浑身斑驳，甚至冰冷。没有一盏灯具是点燃着的，也没有一盏你可以伸手去触摸，但是，目光凝视，似可通悟：那最原始简陋的石灯好似象形字“主”，那汉代的石灯酷似望楼宫阙，那隋唐的釉灯开始有了陶土座，那元宋时的瓷器灯形似蘑菇，而到了明清，则越来越趋纯熟，也越来越精致，有的都让你不敢相信那是古人造就的出的工艺。虽然，我们几乎无一例外地笃信，我们的先人的智慧，早已超越我们的想象。
灯具的诞生，“延长”了白天，“缩短”了黑夜。
灯具的展示，让我们借光古代文明，聆听一段历史的余音。
千灯馆，则让我神会那熄灭多年的灯盘上，依稀可辨出，灼灼跃动的、火苗的光影。
不知不觉，天色向晚。
积蓄了一整天的小雨，终于银丝一般洒落下来，很快就润湿了石板街、迎桥。回眸凝望，古镇人家的大红灯笼渐次点亮。虽没有想象的那么千灯万盏，气势宏大，但倒映在湿漉漉的石面和水面上，像是被打翻了的画板，染出一朵朵嫣红的、金黄的、乳白的花来，层层叠叠，此起彼伏，煞是好看。
千灯之行即将返程，等车的时候，恰好听见两位游客在谈“千灯”之名似有歧义——这千灯与“灯”毫无联系，自然觉得想象与现实的距离。谁知身边一位本地人急忙忙解释，说他们正在建设一个集灯之大成的灯艺术馆，将在相思长廊、千灯铺和石板街全部悬挂上各种花灯。到那个时候，所有对芳名“千灯”给予厚望的人，到此都不会再失望的了。
看着千灯人急切而骄傲的神情，我也会心一笑：又一幅千灯齐明，万家灯火的盛世场景在眼前荡漾开来……。
TIPS
交通：千灯位于江苏省昆山市，交通十分便捷。光是苏沪高速就有两个出入口在此，距离虹桥机场或苏州市区不过十几分钟而已。火车出行也很方便，苏州站每天过境动车和高铁多达几十班，换乘公交到千灯，也才35公里。
饮食：偏甜，介乎于上海菜和苏菜之间，以河鲜为主要特色。传统小吃非常丰富，如青团、年糕、熏青豆、芝麻糖、海棠糕、肉、香团、黄瓜等满街可见，四季不断。老米酒味道也不错。还有诸如田螺肉炒蛋、千灯羊肉、油煎虾花饼，九里香雪菜也颇有名气。
住宿：千灯古镇很小，条件有限，所以家庭旅馆较少。如果想住得舒适一点，建议住到新镇，或者昆山和苏州，像如家快捷和汉庭之类的品牌连锁店既卫生又经济实惠。
最佳旅游季节：四季皆宜。最宜在春天3-5月，欣赏柳绿花红的江南胜景。还有雨天，烟雨中别具一番画意诗情。