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从巴厘岛巴萨机场出发，1小时后，我们就出现在日惹街头。
真实的快乐，日惹街头
日惹是印尼爪哇岛最古老的城市，75％的居民是穆斯林，穆斯林每一天要做5次礼拜，街头每隔一段时间就会传来阿訇念诵《古兰经》的声音。走马观花间，突然前面人潮涌涌，人声鼎沸。我们顺着人流走到一个广场，好热闹的“庙会”!琳琅满目的小吃摊，服装摊、玩具摊，用汽油发动机驱动的摩天轮和旋转木马，发出震耳欲聋的轰鸣声，CD摊的流行歌将气氛烘托得异常热烈。原来，这是为了庆祝穆罕默德生目举行的庆典，将持续一个月。
从人群中挤出来，多多少少被当地的快乐感染了。
我们开始仔细打量这座古老的城市。
日惹大街来来往往的三轮车，日惹人叫它Becak。和中国的三轮车不一样，Becak的斗厢在前面，客人坐上去，车夫在后面蹬。“倒”坐三轮，视野开阔，快速穿梭街巷，充分理解什么叫兜风。
Beoak很便宜，一公里人民币5元左右，Becak车夫会非常殷勤地招呼你。
街头的日惹人很悠闲：下棋的男人在路边捉对厮杀；累了的车夫往Becak上一躺就半天；纹身师慢条斯理地用植物的汁液给客人手脚描绘繁复的花纹……整个城市就像慢镜头一样。
古老的光影，爪哇皮影
爪哇文化是印尼文化历史最为悠久的一部分，一半印尼人属爪哇族，250年前，日惹是爪哇国的首府，又被誉为爪哇文化发源地。
皮影和皮影戏就是流传至今的爪哇传统艺术。
爪哇皮影的起源，有说来自中国，有说来自印度，也有说是从爪哇苏丹王宫里流传出来的。
皮影是由上好的水牛皮，经敲打，一刀刀刻出镂空花纹而成，皮影匠人代代相传。三、四年才算入门，没有十余年的工夫，很难驾驭这坚韧牛皮上的各式花纹。刻好的皮影还要上色，哪怕只是挂在墙上都是赏心悦目的艺术品。
皮影戏通常以印度教史诗为题材，其中最经典的是古印度诗人蚁蛭的《罗摩衍那》——一个有关忠贞爱情的战争史诗，主角罗摩和悉多更是皮影戏的经典形象。
我们专程去看了一场皮影戏，当晚正是《罗摩衍那》的折子，演罗摩在林子里修炼，悉多被魔头掠去的一段。
舞台在剧场的正中央，一块白布镶在雕着花纹的木框里，观众可以自由地绕到白布后面看操纵者的表演。皮影有几十件，从大到小插在白布两边。乐器都是很古老的敲击乐器，如鼓，钹，木琴等。表演团队大约有20人，包括乐队和吟唱的和声，但真正操纵皮影的，只有一个老者。他一只手要操纵各类角色的皮影，另一只手还要拿着麦克风，用不同嗓音模仿不同人物的对话，真是够忙的。据说，有一些剧目，角色多的时候，会用到200个皮影。
开场音乐响起，演出开始了。几个扇子形状的皮影交代出故事地点发生在森林，扇子密密麻麻刻满了树叶，无以复加的精致。老者时而吟唱，时而随着锣声翻动着一个个的皮影……我们事先做了功课，已经知道大概的故事情节，仍然一句唱词也听不懂。
一边是华丽缤纷的雕刻，一边是想像无垠的黑白魅影。透过一块白布，演绎着流传几百年的故事。很庆幸，这种寄托着祖先灵魂的艺术，至今还在随着古老的音乐翻动着光影。
石上的史诗，婆罗浮屠
日惹市往北40公里是现存世界最大的古佛塔婆罗浮屠。“婆罗浮屠”在古梵文中的意思是“山丘上的佛塔”，建于公元八世纪后期，相传是10万人用15年时间建成。据说佛塔用于供奉释迦牟尼的舍利子。
伊斯兰教传入印尼后，佛教式微，婆罗浮屠也被默拉皮火山喷发的火山灰及丛莽埋没。直至19世纪，才被英国探险家、新加坡第一任总督莱佛士发现。几经修复，直到上世纪90年代初，饱经天灾人祸的婆罗浮屠才被列入世界文化遗产名录。
早晨四点我们就从日惹出发，大约六点到达婆罗浮屠门口时，这里才刚刚开门迎客。
远远看，婆罗浮屠像一座公墓，也像一座金字塔，共有十层，却不是所谓“七级浮屠”。婆罗浮屠回廊和栏杆上，刻有2500幅浮雕，块块相连有4公里长，有的取材自佛教历史故事，有的描绘神话故事，有的重现宗教仪式，有的记录当时生活习俗，还有的雕刻着热带花鸟和水果。
清晨的浅雾和潮气中，慢慢欣赏这些远古而华丽的雕塑，不由变得安静而充满敬意。阅读着古人试图告诉我们的故事，晨光中，和古人的对话畅快而淋漓。
婆罗浮屠原本有42米高，但曾遭雷击，现在实际高度近35米。据说造塔用去200多万块石头，光佛塔底层的巨石每块就重达一吨。主塔四周簇拥着72座钟形小塔。每个小塔里都供奉着一尊真人大小的盘坐佛像。来参拜的信徒们，都争相把手伸进钟形塔，希望能摸到里面的佛像，据说这样就能得到佛祖保佑，幸福平安。
日惹东北16公里的巴兰班南神庙是为敬奉湿婆修建的，是印尼最大的印度教寺庙。
巴兰班南的主要部分由224座小塔组成，每座14米高，另外还有16座佛塔。主神庙是规则的四方形，高47米。建筑四周浮雕主要以印度两大史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》中的故事为题材。主神庙旁建有露天剧院，每年8月至10月的月圆之夜，这里都会上演《罗摩衍那》舞剧。
巴兰班南神庙是个庙群，有奉侍Vishunu、Shiva、Bruma三大神的庙，还有庙供奉着这三大神的坐骑一一母牛，雷神、天鹅。但由于地震毁坏严重，大部分庙都只能远观。
开放的苏丹，日惹皇宫
日惹现在依然由苏丹管理。
日惹王宫为日惹苏丹的王宫，是日惹的标考胜建筑，也是印尼的文化坐标，建成于1756年，是由日惹苏丹国首任国王哈孟古-布沃诺(意为宇宙位于我的膝上)一世设计并修造的。该王宫的独特之处是，印尼独立后政府允许原王族一家继续住在宫内，并沿用旧制，宫中所用仆人仍着旧时服装。现住宫内的是哈孟古·布沃诺十世苏丹兼任着省长，其父哈孟古·布沃’潜九世过去曾是印尼副总统。
在苏丹的寝宫，导游用“yellow house”幽了美国人“white house”一默。苏丹的寝宫是日惹古城内唯一可以坐西朝东的房子，我原以为它会在无数道门里面，而把寝宫放在一进门右拐的苏丹确实如传说中亲民。
不时有头戴圆帽，身着筒裙，脚穿拖鞋，背插格利斯短剑的侍从从身边走过，他们有的年龄很大，身着那么远古的服装，让人真有时空倒流的感觉。
苏丹的生活用品有很多是中国明清瓷器。王宫大院里还有一块当地华人集资为苏丹竖立的石碑。当然，比起中国故宫这些“天朝王国”，苏丹的王宫显得太小了，建筑也“寒酸”很多。而苏丹王宫里，既有印度教的雕塑，又有伊斯兰的痕迹；有中国的器皿，又有欧式的办公桌；老婆们如传统爪哇妇女一样专注蜡染，苏丹却常穿起短裤和大家一起踢球跑马，看得出，苏丹是个开放的领导人，乐于接受外来文化，乐于与民同乐。
为王宫服务的侍卫，导游、乐师等人，据说薪水不高，但是他们都非常爱戴苏丹，而且很为自己是“宫里人”感到自豪。
水宫是个精致的小宫殿，以前是苏丹和老婆妃子的游泳池。建筑混合了伊斯兰和爪哇的特点，甚至还有一点欧化。水宫有一些地下管道通到外面，管道靠天窗引入光线。拐角处，一个英俊少年手抱吉他，唱着好听的歌，身后的乐队堪称专业，尤其在地下通道声音汇聚得相当好，令人驻足倾听，不忍离去。
真实的快乐，日惹街头
日惹是印尼爪哇岛最古老的城市，75％的居民是穆斯林，穆斯林每一天要做5次礼拜，街头每隔一段时间就会传来阿訇念诵《古兰经》的声音。走马观花间，突然前面人潮涌涌，人声鼎沸。我们顺着人流走到一个广场，好热闹的“庙会”!琳琅满目的小吃摊，服装摊、玩具摊，用汽油发动机驱动的摩天轮和旋转木马，发出震耳欲聋的轰鸣声，CD摊的流行歌将气氛烘托得异常热烈。原来，这是为了庆祝穆罕默德生目举行的庆典，将持续一个月。
从人群中挤出来，多多少少被当地的快乐感染了。
我们开始仔细打量这座古老的城市。
日惹大街来来往往的三轮车，日惹人叫它Becak。和中国的三轮车不一样，Becak的斗厢在前面，客人坐上去，车夫在后面蹬。“倒”坐三轮，视野开阔，快速穿梭街巷，充分理解什么叫兜风。
Beoak很便宜，一公里人民币5元左右，Becak车夫会非常殷勤地招呼你。
街头的日惹人很悠闲：下棋的男人在路边捉对厮杀；累了的车夫往Becak上一躺就半天；纹身师慢条斯理地用植物的汁液给客人手脚描绘繁复的花纹……整个城市就像慢镜头一样。
古老的光影，爪哇皮影
爪哇文化是印尼文化历史最为悠久的一部分，一半印尼人属爪哇族，250年前，日惹是爪哇国的首府，又被誉为爪哇文化发源地。
皮影和皮影戏就是流传至今的爪哇传统艺术。
爪哇皮影的起源，有说来自中国，有说来自印度，也有说是从爪哇苏丹王宫里流传出来的。
皮影是由上好的水牛皮，经敲打，一刀刀刻出镂空花纹而成，皮影匠人代代相传。三、四年才算入门，没有十余年的工夫，很难驾驭这坚韧牛皮上的各式花纹。刻好的皮影还要上色，哪怕只是挂在墙上都是赏心悦目的艺术品。
皮影戏通常以印度教史诗为题材，其中最经典的是古印度诗人蚁蛭的《罗摩衍那》——一个有关忠贞爱情的战争史诗，主角罗摩和悉多更是皮影戏的经典形象。
我们专程去看了一场皮影戏，当晚正是《罗摩衍那》的折子，演罗摩在林子里修炼，悉多被魔头掠去的一段。
舞台在剧场的正中央，一块白布镶在雕着花纹的木框里，观众可以自由地绕到白布后面看操纵者的表演。皮影有几十件，从大到小插在白布两边。乐器都是很古老的敲击乐器，如鼓，钹，木琴等。表演团队大约有20人，包括乐队和吟唱的和声，但真正操纵皮影的，只有一个老者。他一只手要操纵各类角色的皮影，另一只手还要拿着麦克风，用不同嗓音模仿不同人物的对话，真是够忙的。据说，有一些剧目，角色多的时候，会用到200个皮影。
开场音乐响起，演出开始了。几个扇子形状的皮影交代出故事地点发生在森林，扇子密密麻麻刻满了树叶，无以复加的精致。老者时而吟唱，时而随着锣声翻动着一个个的皮影……我们事先做了功课，已经知道大概的故事情节，仍然一句唱词也听不懂。
一边是华丽缤纷的雕刻，一边是想像无垠的黑白魅影。透过一块白布，演绎着流传几百年的故事。很庆幸，这种寄托着祖先灵魂的艺术，至今还在随着古老的音乐翻动着光影。
石上的史诗，婆罗浮屠
日惹市往北40公里是现存世界最大的古佛塔婆罗浮屠。“婆罗浮屠”在古梵文中的意思是“山丘上的佛塔”，建于公元八世纪后期，相传是10万人用15年时间建成。据说佛塔用于供奉释迦牟尼的舍利子。
伊斯兰教传入印尼后，佛教式微，婆罗浮屠也被默拉皮火山喷发的火山灰及丛莽埋没。直至19世纪，才被英国探险家、新加坡第一任总督莱佛士发现。几经修复，直到上世纪90年代初，饱经天灾人祸的婆罗浮屠才被列入世界文化遗产名录。
早晨四点我们就从日惹出发，大约六点到达婆罗浮屠门口时，这里才刚刚开门迎客。
远远看，婆罗浮屠像一座公墓，也像一座金字塔，共有十层，却不是所谓“七级浮屠”。婆罗浮屠回廊和栏杆上，刻有2500幅浮雕，块块相连有4公里长，有的取材自佛教历史故事，有的描绘神话故事，有的重现宗教仪式，有的记录当时生活习俗，还有的雕刻着热带花鸟和水果。
清晨的浅雾和潮气中，慢慢欣赏这些远古而华丽的雕塑，不由变得安静而充满敬意。阅读着古人试图告诉我们的故事，晨光中，和古人的对话畅快而淋漓。
婆罗浮屠原本有42米高，但曾遭雷击，现在实际高度近35米。据说造塔用去200多万块石头，光佛塔底层的巨石每块就重达一吨。主塔四周簇拥着72座钟形小塔。每个小塔里都供奉着一尊真人大小的盘坐佛像。来参拜的信徒们，都争相把手伸进钟形塔，希望能摸到里面的佛像，据说这样就能得到佛祖保佑，幸福平安。
日惹东北16公里的巴兰班南神庙是为敬奉湿婆修建的，是印尼最大的印度教寺庙。
巴兰班南的主要部分由224座小塔组成，每座14米高，另外还有16座佛塔。主神庙是规则的四方形，高47米。建筑四周浮雕主要以印度两大史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》中的故事为题材。主神庙旁建有露天剧院，每年8月至10月的月圆之夜，这里都会上演《罗摩衍那》舞剧。
巴兰班南神庙是个庙群，有奉侍Vishunu、Shiva、Bruma三大神的庙，还有庙供奉着这三大神的坐骑一一母牛，雷神、天鹅。但由于地震毁坏严重，大部分庙都只能远观。
开放的苏丹，日惹皇宫
日惹现在依然由苏丹管理。
日惹王宫为日惹苏丹的王宫，是日惹的标考胜建筑，也是印尼的文化坐标，建成于1756年，是由日惹苏丹国首任国王哈孟古-布沃诺(意为宇宙位于我的膝上)一世设计并修造的。该王宫的独特之处是，印尼独立后政府允许原王族一家继续住在宫内，并沿用旧制，宫中所用仆人仍着旧时服装。现住宫内的是哈孟古·布沃诺十世苏丹兼任着省长，其父哈孟古·布沃’潜九世过去曾是印尼副总统。
在苏丹的寝宫，导游用“yellow house”幽了美国人“white house”一默。苏丹的寝宫是日惹古城内唯一可以坐西朝东的房子，我原以为它会在无数道门里面，而把寝宫放在一进门右拐的苏丹确实如传说中亲民。
不时有头戴圆帽，身着筒裙，脚穿拖鞋，背插格利斯短剑的侍从从身边走过，他们有的年龄很大，身着那么远古的服装，让人真有时空倒流的感觉。
苏丹的生活用品有很多是中国明清瓷器。王宫大院里还有一块当地华人集资为苏丹竖立的石碑。当然，比起中国故宫这些“天朝王国”，苏丹的王宫显得太小了，建筑也“寒酸”很多。而苏丹王宫里，既有印度教的雕塑，又有伊斯兰的痕迹；有中国的器皿，又有欧式的办公桌；老婆们如传统爪哇妇女一样专注蜡染，苏丹却常穿起短裤和大家一起踢球跑马，看得出，苏丹是个开放的领导人，乐于接受外来文化，乐于与民同乐。
为王宫服务的侍卫，导游、乐师等人，据说薪水不高，但是他们都非常爱戴苏丹，而且很为自己是“宫里人”感到自豪。
水宫是个精致的小宫殿，以前是苏丹和老婆妃子的游泳池。建筑混合了伊斯兰和爪哇的特点，甚至还有一点欧化。水宫有一些地下管道通到外面，管道靠天窗引入光线。拐角处，一个英俊少年手抱吉他，唱着好听的歌，身后的乐队堪称专业，尤其在地下通道声音汇聚得相当好，令人驻足倾听，不忍离去。