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乍看之下，作为优集品CEO的鲁宁馨和杰森·高德伯格（Jason Goldberg）之间有很多相似之处——虽然性别不同，但他们都属于在电商界半路出家，是所谓“连续创业者”，又都是那种表达流畅而具煽动力，有个性有品位，而且“Good-looking”到可以用“迷人”来形容的创业者。他们创立的两家网站，优集品和FAB，也都“专注于开发能引发消费者热烈反响且在别处无法买到的东西”。
前克林顿白宫助理杰森·高德伯格和他创立的FAB.com正处于舆论旋涡中。后者作为去年美国最受追捧的互联网站，手握3亿美元的融资，每年将35%的收入用于营销，却在过去几个月中访问量狂跌75%。
鲁宁馨喜欢把zuny的lino狮子门档放在办公桌上做装饰，她还喜欢使用大成文化的空白图画本，以及Giorgio Fedon 1919的名片夹。与FAB一样，优集品的商品也来自纽约的MoMA，巴黎的Colette，伦敦的Harvey Nichols。和高德伯格一样，出身投行的她自创业以来也一直在剧烈转型，从最初偏文化创意产业的唐宁书店，到后来偏商业地产的儿童体验馆，再到现在的优集品。
但鲁与高德伯格最大的不同，是她几乎从未在媒体上抛头露面。优集品的员工也并未被要求要“永远有‘优集品’的样子”，他们看起来和其他国内互联网公司的员工，并没什么两样。“我不是杰森·高德伯格，优集品也不是FAB。”鲁宁馨说，“我相信我们正在做一件有意义的事，但做这件事的商业逻辑比商业模式更重要。我名字里有一个宁字，这让我可以静下心来把这件事做下去。”
优集品看起来正在沿着FAB的崛起之路一路狂奔。这家去年6月上线的设计师作品线上销售平台，如今已经拥有20万用户，并将在明年达到100万用户，它被投资者追捧，并将在今年底获得A轮融资。
南都周刊：为什么会从书店老板转型到了电商？这看起来很不可思议。
鲁宁馨：看起来很奇怪，但是其实是一件特别自然的事。我原来做投行，原本就对商业零售有了解。后来出于兴趣做唐宁书店，但后来光合作用书店的倒闭让我看清，当当这样的图书电商掌握定价权时，做线下书店是没有出路的。我在2005-2006年考虑转型，做了儿童体验馆，但后来发现它的问题和书店一样，受制于物业方商业地产自身的策略，无法稳定地扩张。优集品的想法在那时就产生了，但是当时没机会，那时国内电商在拼差价、物流，还不是做这种品牌渠道的时机。于是我在2009年去伦敦大学读创意管理，想明白了很多事，等回来时机也基本成熟了，于是就有了优集品。
南都周刊：当时的思路是参考了FAB吗？
鲁宁馨：其实当时主要研究了ASOS，以及其他几家英国的设计师作品平台，他们发展得都非常好，用户黏性非常高，项目执行也非常精准。那几年我去了几个不同的地方考察，等于研究了这几个城市，伦敦、曼谷、纽约、东京。纽约是美国时尚的龙头，但我发现它的设计品和奢侈品消费，基本还是在名人阶层，出了这个阶层就一塌糊涂，而出了纽约、到休斯敦、硅谷就更不用说了，美国人的生活态度还是比较糙的，它的互联网公司擅长的，大多还是技术、商业模式、融资能力的创新，再利用美国的影响力迅速扩散到全球，它并不擅长于品牌的精耕细作。最近美国互联网创新核心也有从硅谷向纽约转移的趋势，但考虑到它的用户群体，我认为这会是个相当长的过程。
南都周刊：但中国，乃至亚洲的消费者和英国还是有非常大的不同。这样的思路可以推而广之吗？
鲁宁馨：这就要说到曼谷和东京了。曼谷跟我们这边差不多。但东京给我非常大的震撼。我在2006年第一次去东京，街上的三个女孩里有两个拿的包都是LV、GUCCI，和我们现在的情况很像，但短短几年后我再到东京，发现10个女孩里都找不到一个拿国际奢侈品牌手包的。我特别好奇，花了10天时间把东京所有的大商场都转了一遍，就发现东京发生的这种迅速的品牌转化，和它的商业地产、品牌厂商的精耕细作有直接关系。日本很多服装品牌公司，每年在10个品牌砍掉5个，再换5个新的。虽然设计师还是那些人，消费者也还是那些消费者，但是理念不同了，就给消费者带来新鲜感。无印良品就是这种思路的集大成者，它提供的不仅是产品，而且是生活潮流趋势和理念。
南都周刊：您觉得同样的事情也会发生在中国？
鲁宁馨：对。但有一点点不同。大前研一在《M型社会》里写的日本的社会经济，写日本中产阶级承受重重压力的现状和心理，跟中国没什么两样。他们相信“发上等愿，享下等福”，认为消费奢侈品是shame，但却因为经济危机的口红效应，愿意接受设计品牌。东京的伊势丹每况愈下，但是SHIBUYA109、东急手创馆，整整8层楼都是零碎的设计师作品，红火得不得了。这给我特别大的震撼，回国我写了一个18页的PPT，给我一个做商业地产的朋友看，他也惊呆了，我们相信这带来的商机，在中国也会同样有效。不过，中国年轻人在亚洲来讲，都属于比较追求个性化的，这一点在精神上跟英国很相似。它会是一个跟日本不太一样的市场。
优集品CEO鲁宁馨。
南都周刊：优集品的市场和FAB不同，但它在中国电商圈子面对的形势也不一样。
鲁宁馨：我们从前年开始筹备，去年才上线，现在跟206个品牌签约，送货到国内260个城市，我们合作的随便一个品牌，都动辄有五六十年历史，他们选择合作伙伴非常谨慎，这些不是一夜之间就能做成的。我们会为他们的产品提供渠道，提供建议，未来还将联合出品跨界品牌，这些都是慢工夫。FAB刚火的时候，一下子有5家平台做它的闪购模式，但是又不愿意一步一步慢慢做，找到我们要求拿货，现在FAB不做闪购了，他们又都不见了。很多人就是一哄而上，根本不愿意思考，前两年讨论得很红火的奢侈品电商为什么做不成？一是奢侈品提供的消费体验，线上无法完全复制，但更关键的是，要等消费者形成消费精品的需求和品位，这很重要。中国的“85后”是最有意愿消费设计品牌的人群，他们现在消费我们的耳机和潮流电子，将来他们会消费杯子、盘子和婴幼儿产品，他们将在2015年达到30岁。在我的设想中，他们带来的人口红利将为我们提供成长所需要的上升空间。所谓第五大电商，要到那时候见分晓。
电商必须稳扎稳打，但同时又要快速穿透。我们所有的战略性决策，都准备12个月以上，但执行起来必须果断迅速。这个月11号开始我们会在国内各大城市的大型商场开设短期概念店，接下来还要做内容营销、异业合作，年底还会上线移动APP。电商的成长是传统渠道的3倍，这已经很厉害了。在中国做零售必须接地气。我不会像FAB那样花很多钱在线上营销上，至少就我们看到的而言，好的电商都是不可复制的。
前克林顿白宫助理杰森·高德伯格和他创立的FAB.com正处于舆论旋涡中。后者作为去年美国最受追捧的互联网站，手握3亿美元的融资，每年将35%的收入用于营销，却在过去几个月中访问量狂跌75%。
鲁宁馨喜欢把zuny的lino狮子门档放在办公桌上做装饰，她还喜欢使用大成文化的空白图画本，以及Giorgio Fedon 1919的名片夹。与FAB一样，优集品的商品也来自纽约的MoMA，巴黎的Colette，伦敦的Harvey Nichols。和高德伯格一样，出身投行的她自创业以来也一直在剧烈转型，从最初偏文化创意产业的唐宁书店，到后来偏商业地产的儿童体验馆，再到现在的优集品。
但鲁与高德伯格最大的不同，是她几乎从未在媒体上抛头露面。优集品的员工也并未被要求要“永远有‘优集品’的样子”，他们看起来和其他国内互联网公司的员工，并没什么两样。“我不是杰森·高德伯格，优集品也不是FAB。”鲁宁馨说，“我相信我们正在做一件有意义的事，但做这件事的商业逻辑比商业模式更重要。我名字里有一个宁字，这让我可以静下心来把这件事做下去。”
优集品看起来正在沿着FAB的崛起之路一路狂奔。这家去年6月上线的设计师作品线上销售平台，如今已经拥有20万用户，并将在明年达到100万用户，它被投资者追捧，并将在今年底获得A轮融资。
南都周刊 鲁宁馨
南都周刊：为什么会从书店老板转型到了电商？这看起来很不可思议。
鲁宁馨：看起来很奇怪，但是其实是一件特别自然的事。我原来做投行，原本就对商业零售有了解。后来出于兴趣做唐宁书店，但后来光合作用书店的倒闭让我看清，当当这样的图书电商掌握定价权时，做线下书店是没有出路的。我在2005-2006年考虑转型，做了儿童体验馆，但后来发现它的问题和书店一样，受制于物业方商业地产自身的策略，无法稳定地扩张。优集品的想法在那时就产生了，但是当时没机会，那时国内电商在拼差价、物流，还不是做这种品牌渠道的时机。于是我在2009年去伦敦大学读创意管理，想明白了很多事，等回来时机也基本成熟了，于是就有了优集品。
南都周刊：当时的思路是参考了FAB吗？
鲁宁馨：其实当时主要研究了ASOS，以及其他几家英国的设计师作品平台，他们发展得都非常好，用户黏性非常高，项目执行也非常精准。那几年我去了几个不同的地方考察，等于研究了这几个城市，伦敦、曼谷、纽约、东京。纽约是美国时尚的龙头，但我发现它的设计品和奢侈品消费，基本还是在名人阶层，出了这个阶层就一塌糊涂，而出了纽约、到休斯敦、硅谷就更不用说了，美国人的生活态度还是比较糙的，它的互联网公司擅长的，大多还是技术、商业模式、融资能力的创新，再利用美国的影响力迅速扩散到全球，它并不擅长于品牌的精耕细作。最近美国互联网创新核心也有从硅谷向纽约转移的趋势，但考虑到它的用户群体，我认为这会是个相当长的过程。
南都周刊：但中国，乃至亚洲的消费者和英国还是有非常大的不同。这样的思路可以推而广之吗？
鲁宁馨：这就要说到曼谷和东京了。曼谷跟我们这边差不多。但东京给我非常大的震撼。我在2006年第一次去东京，街上的三个女孩里有两个拿的包都是LV、GUCCI，和我们现在的情况很像，但短短几年后我再到东京，发现10个女孩里都找不到一个拿国际奢侈品牌手包的。我特别好奇，花了10天时间把东京所有的大商场都转了一遍，就发现东京发生的这种迅速的品牌转化，和它的商业地产、品牌厂商的精耕细作有直接关系。日本很多服装品牌公司，每年在10个品牌砍掉5个，再换5个新的。虽然设计师还是那些人，消费者也还是那些消费者，但是理念不同了，就给消费者带来新鲜感。无印良品就是这种思路的集大成者，它提供的不仅是产品，而且是生活潮流趋势和理念。
南都周刊：您觉得同样的事情也会发生在中国？
鲁宁馨：对。但有一点点不同。大前研一在《M型社会》里写的日本的社会经济，写日本中产阶级承受重重压力的现状和心理，跟中国没什么两样。他们相信“发上等愿，享下等福”，认为消费奢侈品是shame，但却因为经济危机的口红效应，愿意接受设计品牌。东京的伊势丹每况愈下，但是SHIBUYA109、东急手创馆，整整8层楼都是零碎的设计师作品，红火得不得了。这给我特别大的震撼，回国我写了一个18页的PPT，给我一个做商业地产的朋友看，他也惊呆了，我们相信这带来的商机，在中国也会同样有效。不过，中国年轻人在亚洲来讲，都属于比较追求个性化的，这一点在精神上跟英国很相似。它会是一个跟日本不太一样的市场。
南都周刊：优集品的市场和FAB不同，但它在中国电商圈子面对的形势也不一样。
鲁宁馨：我们从前年开始筹备，去年才上线，现在跟206个品牌签约，送货到国内260个城市，我们合作的随便一个品牌，都动辄有五六十年历史，他们选择合作伙伴非常谨慎，这些不是一夜之间就能做成的。我们会为他们的产品提供渠道，提供建议，未来还将联合出品跨界品牌，这些都是慢工夫。FAB刚火的时候，一下子有5家平台做它的闪购模式，但是又不愿意一步一步慢慢做，找到我们要求拿货，现在FAB不做闪购了，他们又都不见了。很多人就是一哄而上，根本不愿意思考，前两年讨论得很红火的奢侈品电商为什么做不成？一是奢侈品提供的消费体验，线上无法完全复制，但更关键的是，要等消费者形成消费精品的需求和品位，这很重要。中国的“85后”是最有意愿消费设计品牌的人群，他们现在消费我们的耳机和潮流电子，将来他们会消费杯子、盘子和婴幼儿产品，他们将在2015年达到30岁。在我的设想中，他们带来的人口红利将为我们提供成长所需要的上升空间。所谓第五大电商，要到那时候见分晓。
电商必须稳扎稳打，但同时又要快速穿透。我们所有的战略性决策，都准备12个月以上，但执行起来必须果断迅速。这个月11号开始我们会在国内各大城市的大型商场开设短期概念店，接下来还要做内容营销、异业合作，年底还会上线移动APP。电商的成长是传统渠道的3倍，这已经很厉害了。在中国做零售必须接地气。我不会像FAB那样花很多钱在线上营销上，至少就我们看到的而言，好的电商都是不可复制的。