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作家简历
李智红，1963年生，彝族，大专文化。现为永平县文联主席，《博南山》主编。系中国作家协会会员、大理州作家协会副主席。作品曾在《民族文学》、《中华散文》、《人民日报》、《光明日报》等全国众多报刊及海外华文报刊发表。作品曾入选《中国当代散文大系》、《2001年中国精短美文100篇》、《2001年中国诗歌精选》、《滴水藏海》、《读者系列丛书》、《中国当代彝族作家作品精选》等选本，并被《小学语文教学范文选萃》、《国旗的故事》等选用。《善待对手》还于2004年6月1日被中央电视台《子午书简》栏目选用播出。曾获得《中国文化报》散文奖、《民族文学》优秀作品奖、《云南日报》第五、第六、第七届优秀文艺作品奖、云南省第五届优秀文学艺术创作奖。
白石榴
在澜沧江霁虹桥渡口东面的永平县地界，坐落着一个名叫杉阳的古镇。
古镇的出产，有两样是好东西，一个是缅桂花，再就是白石榴。
说起石榴，能在全国叫响的，自然属陕西临潼。据说临潼的石榴，距今已有两千年的种植历史，说那是西汉的“外交部长”张骞到西域公干的时候，觉得味道不错，便顺手摘了几个，在临潼试种的。临潼石榴的产量，在全国也是首屈一指的，别的地方根本没法相比。即使是我们云南人说起石榴，首先想到的也是蒙自。蒙自的石榴不但个头憨大，汁水丰盈，而且面积广，产量高。再就是石屏，石屏石榴在云南也是数得着的品牌。但石屏的石榴我品尝过，酸味太重，没有杉阳古镇的好。
这杉阳古驿的白石榴，给我的印象是极深的，果大皮薄，色泽鲜艳，籽满汁多，晶莹剔透，酸甜适中，味美可口。临潼石榴我没有吃过，但这白石榴的成色和味道，应该与之不相上下。
据说这杉阳白石榴的栽培历史，也很有说头。是几百年前，“走夷方”的商人，从东南亚一带给“引”进来的。这一说，我还是有些相信的，毕竟古代的时候，“博南古道”也算是“九州通衢”，马帮商贾，人来人往，什么好东西都要从这条古道上或往里运，或往外销，杉阳又是古道上的最大驿站，有好吃好耍的东西被挂拉下几样，一点也不奇怪。
我有一位专门倒腾兰花的朋友，为人极其豪爽、风趣，发了点小财后，这几年突然热衷起了盆景栽培。他的盆景作品题材广泛，但培植得最多也最成功的，也就是白石榴盆景。我们经常聚在一起喝茶闲聊，题外话说得最多的，就是石榴。
大前年，这位改行从事根艺盆景买卖的朋友，自己筹资30多万，建盖了一座占地400多平方米的“别墅”。主房是上下两层的钢混小楼，再就是一个不大不小的院落，院中别无它物，全种上了白石榴。通道两边摆放的花木盆景，也全是精心修剪培育出的白石榴矮种。每到五月，整个小院是丹红乱眼，绿荫婆娑，满目是生机盎然的诗情画意。到了秋天，更是硕果满枝，美人脸颊般红润逗人的石榴，像一盏盏小小的灯笼，把个小院点缀得秋光流盼，情趣盎然。我们呢，赶上白石榴成熟的时候上朋友家，自然也是摘得顺手，吃得尽兴。
白木瓜
云南人平时说的木瓜，并不是全国人民都熟悉的那种番木瓜，而是独产于滇西一代的白木瓜。
白木瓜在云南西部的大部分县份都有出产，但品质都赶不上永平的好，首先是个头太孬，只有半个拳头一般大小。其次是酸味太重，属于“寡酸”的那种。永平虽然是个小地方，由于气候使然，白木瓜是特产，七个乡镇都有种植，而且个头大，肉厚汁多，酸甜适中，香醇延绵，含有多种营养成分和药用功效，有开胃、健脾、治跌打、滋补以及祛风除湿，舒筋活络等诸般功效。这一说，自然是有依据的。李时珍的《本草纲目》中，就有“木状如柰，春末开花，深红色。其实大者如瓜，小者如拳，上黄似着粉。……木瓜性温味酸，平肝和胃，舒筋络，活筋骨，降血压”的记载。
白木瓜是一种蔷薇科的落叶小灌木，树高二三米，枝条上有刺。花是在抽叶前便要开放的，三五朵一簇，欣欣向荣地聚生于老辣的枝条上，给人一种积极向上的感觉。花形五瓣单层，花萼呈筒钟状，花色猩红，也有淡红或乳白的，但极为少见。
白木瓜的果实为卵球形，但这是官话的说法，永平本地人称为“牛腰子”形。刚结出不久的嫩果，我们叫他“木瓜嘚（de）”，“嘚”是永平的地方方言，只可意会，不可言传，包含有“幼小”或者“鲜嫩”，类似于少女乳房的意思。
记忆中，“木瓜嘚”是我童年时代最馋的“零嘴”，当木瓜的幼果生长到大拇指一般大小的时候，我们便背着大人，偷偷地摘下一些，将辣子面和盐巴、味精调和在一块，做成辣子盐，蘸了来吃。那滋味，酸辣脆香，大开胃口。至今回想起来，还让人直咽口水。
白木瓜最好的采收季节，是在霜降以后，这个时候，白木瓜已经熟透，金黄色，果皮会渗出一层粘粘的蜜汁，散发着淡淡的酸香。永平人除了喜欢把它加工成木瓜丝或木瓜片风干收藏外，还喜欢将熟透的白木瓜与佛手、香橼一类的香果，一同放在堂屋中央，那馥郁的香气，能提神醒脑，会让人生出好心情来。
我向来不爱喝汤，但放了白木瓜的鸡汤或者鱼汤例外。喝汤，又以木瓜鸡汤和木瓜鱼汤为首选的上品。
木瓜鸡和木瓜鱼的做法并不复杂，就是普通的炖鸡和煮鱼，但放了木瓜片之后，味道就彻底的变了。那种醇酸与鲜甜所结合出来的酸鲜之味，相当开胃，一碗汤下肚，会美得让人直吐舌头。
白木瓜不是一年四季都在长，在没有鲜货的季节，也可以用木瓜片或木瓜丝等干品。鲜木瓜肉是淡黄色的，煮的汤也比较清鲜透亮，喝起来口感较好，鲜味更浓。而风干的木瓜是咖啡色的，煮出来的汤，肯定也要混浊一些，但好在本味没变，功效没变。
永平还有一道很有特点的菜肴，就是白木瓜炒羊肉。先是将羊肉剁碎，加姜丝、酱油、小粉、食盐搅拌均匀，再将鲜木瓜切成细丝。然后，以干辣椒炝锅，猛火热油。待油滚锅时，将羊肉下锅并快速翻炒，紧接着便将鲜木瓜丝也投入热锅，搅拌均匀后快速起锅装盘。这道菜的最大特点是肉丝鲜嫩，酸香可口，最好下饭。
只要吃过大理酸辣鱼的人，谁都会记忆犹新。酸辣鱼的制作方法非常简单，在大理民间，几乎家家会做这道菜。而酸辣鱼之所以闻名，完全离不开洱海的鲫鱼、宾川的辣椒、苍山的泉水，再就是永平的白木瓜。否则，就是辣不正道，酸不正宗，酸辣鱼的品位，也就大打了折扣。
大理人还爱用鸡蛋大小的青嫩木瓜来炒鸡块，美味得让人惊诧。其做法是备嫩鸡一只切块，青木瓜两三个切片或切成小块，坐锅热油，下干辣椒段、草果、八角爆出香味，再下木瓜、鸡块、蒜瓣、姜片、葱段炒至鸡肉变成白色，然后加酱油上色调味，再加适量水至刚没过鸡肉，盖上锅盖焖一会儿，待香味飘出时，揭开锅盖翻炒使其均匀入味。再将锅盖盖上，至汁水收干浓香扑鼻，即可起锅上桌。
白木瓜名虽不美，但其花却是姿艳柔婉的名花，且花果色香兼备，历来被视为观赏名木。用白木瓜的老根培育出的盆景，造型雅致，庄重古朴，木瓜花开的季节，深绿的枝叶间，或深红，或淡红，或粉红，开满成串成串的木瓜花，的确十分的好看。
黄焖鸡
在云南的地面上走动，无论是从东到西，还是从南到北，无论是走汽车的国道，还是走马帮的驿道，沿途，总会时不时地见到永平黄焖鸡的招牌。
的确，在滇西五花八门的特色菜肴中，这永平的黄焖鸡，确实有些特别之处，是道上得台面的名菜。
我是个土生土长的永平人，这誉满滇西的黄焖鸡，自然是常吃的菜肴。仔细想想，这黄焖鸡的最大特点，不外乎三样，其一是历史悠久，据考据，“永平黄焖鸡”的历史，可以追溯到一千多年以前。这与永平境内著名的丝绸商道——博南古道的开通，有着必然的联系。博南古道是我国最早的“商贸古道”，比北方丝绸之路还早两百多年，素有“南方丝绸之路”的盛誉。它不但是一条经济贸易的“南方走廊”，同时也是历代朝廷用来向云南西部边疆地方政权传递紧急公文的重要驿道，沿路，曾设置有众多的驿站。由于驿使传递公文的时间非常紧迫，那些驻守驿站并负责接待吃喝的地方官员，便在实践中创出了一道既能够让那些赶路的官员驿使以及商贾马帮吃得称心如意，又能做到烧制起来快捷省时的地方名菜——黄焖鸡。其二是选料严格，炒制黄焖鸡的原料，选用的都是当地山区所饲养的土鸡，这些土鸡的最大特点是自由放养，日不归家夜不落圈，整天觅食于山林草丛，吃虫子，啄草籽，食落花，饮山泉，跟野鸡的生活状态无多大差别。不但肉质细嫩紧凑，而且天然环保。其三是烹饪技艺特殊，宰杀洗净后，要把鸡砍成小块，再配以白酒，精盐，香葱、干红辣椒、大蒜、姜、草果等调味料爆炒。好鸡肉配好佐料，自然口感独特，香嫩爽口。
永平黄焖鸡刚一在古道驿站的餐桌上出现，便以其色鲜味佳，香气扑鼻，油而不腻，味道独特，烹制快捷而受到官员驿使和商贾旅人的交口赞誉。并且迅速随着古道的走向而逐步普及，最终成为博南古道上众多驿站食馆用来招待过往客商和官员驿使的首选名菜。尤其是近十年间，黄焖鸡的美名已越传越远，甚至云南的各大公路沿线数以万计的大宾馆和小食店，都以“永平黄焖鸡”作为招牌菜来招揽顾客，并最终形成了“万店共享一名菜”的壮观景象。
我有一在北京“落草”的文友，遍尝大江南北的各类名菜，到瑞丽采风路经永平地界时，我曾以黄焖鸡招待，后来竟念念不忘，常在电话中屡屡提及，仿佛天下美食，唯有这黄焖鸡的滋味最值得惦记。好在这两年先后有两家以炒制黄焖鸡而闻名的食馆，先后搞起了盒装黄焖鸡的生产和加工，虽然味道远不如现做的黄焖鸡爽口，但有一定的保质期，便于保存和携带，食用也比较方便，撕开包装，下锅加热就行。我从邮局给邮了两件过去，想不到这位文友在食用之后，依旧赞不绝口，唯有我暗自窃笑，这味道，可比即炒即食的，要差得远了。
花街粽子
在传统节日式微的时代，我所谋生的小城，端午花街却异常地热闹，且日渐兴盛。最不济的一年，也要热火上三天的时间。赶花街，吃粽子，俨然已成为永平人生活中一个极其重要的传统。
永平的端午花街起源于何年何代，我至今也无从考据，反正打小我就知道有这么个特别的节日了。端午节的前两天，花街便开始陆续热闹起来。花街是在县城的主街道上举行的，众多的苗木、盆花沿着街道两边摆放，可观赏可买卖。这主街道本来就树木葱郁，花香袭人，突然又增加了上百个摆放花草树木的摊位，更是飞红流翠，花团锦簇。逛逛这不要门票的大花苑，实在是一种享受。
端午前后，也正是永平的缅桂花开放得最为热烈的时候。满街道的缅桂花，是十多年来便陆续栽种下的，大多都已长成大树。树上的缅桂花正散发着浓郁的幽香，树下的花木摊位也是清香萦回。除了买卖花卉的摊位，街上每隔一段，就有一个专卖端午节传统食品的小摊。粽子是主流，也有卖菖蒲、艾叶，雄黄、五色线、糍粑和小煎糖包的。粽子大多是头晚上便煮好的，五香粽、糖水粽、红枣粽、肉粽，可谓品类齐全。最让人开眼的是竟然有搬了全套的家什当街现裹现卖的。我凑上前去，见摊主正把一片宽竹叶折成漏斗型，把泡好的糯米塞满“漏斗”再一折一绕，用棉线捆扎起来，如此这般，一串一串的粽子就裹成。买粽子的人正围着摊主讨价还价，最后以五元钱左右一公斤成交。
位于小城繁华地段的几家超市也不甘落后，专门进了一批五芳斋的粽子，生意更是极其火爆。五芳斋粽子的原料从糯米、肉、枣到调料都很讲究，尤其是里面的肉馅，选用的是上等的五花肉，肥肉在蒸制粽子的过程时会有部分化入糯米中，使得糯米更香，更好吃。
记得小时候在老家，每到端午到来之际，家家户户便要忙着裹粽子。母亲总是早些日子就将粽叶，糯米，红枣，五花肉等材料置办齐全。老家人用的粽叶，与别处不同，粽叶又大又肥，老百姓称之为“猴子手帕”，是专门栽种了裹粽子用的。使用前的一天，便要将粽叶泡在清水里反复刷洗几遍，或直接用开水烫一下。这种叶子有一种非常特别的清香，是竹叶和苇叶都难以媲美的。裹粽子时，先将两片“猴子手帕”叠加在一起，形成一张严实无漏缝的叶面，用手掌托起，另一只手将糯米抓到叶子在手掌形成的凹面上，放进两个红枣，然后将叶边朝里顺序折好，用事先备好的红线将其捆好，一个长方形的，菱角分明的粽子就算成了。到了端午节这一天，家家户户粽子飘香，清气扑鼻，不由人垂涎欲滴。
赶着热闹的花街，回想着老家的粽子，竟别有一番滋味，涌动在心头。
刀削面
记得1991年的时候，小城的拐角处曾开有一家面馆，卖面条，面汤，面片，再就是刀削面。开面馆的是个山西人，姓朱，三十来岁，微胖，做面食的手艺极好，用当地人的话说，就是“有两刷子”。而且，朱师傅卖的面，分量足，口味也好，都是现时和面，现时下锅的鲜货，卤面的佐料也特别，有番茄酱、肉炸酱、羊肉末、金针木耳鸡蛋打卤，还时常配上些应时鲜菜，如黄瓜丝、韭菜花、绿豆芽、煮黄豆、青蒜末、辣椒面等，再滴上点老陈醋。这样的佐料，既保持了北方的口感，又结合了当地的口味，生意做得自然不错，不出一年，竟笼络起大批的食客。
由于妻子当时正在民族师范进修，我工作又特别忙碌，稍有闲暇，还要搞点创作，时常没有时间做饭，卖大鱼大肉的好馆子又上不起，我和4岁的儿子，便成了朱师傅面馆的常客。上了朱师傅的面馆，我只要一边找座位一边朝灶里间喊一声“朱师傅，来碗刀削面”，朱师傅便会把一大团生面团放在左手小臂和手掌上，右手操起大片刀，对着熬了排骨汤的滚锅“刷、刷、刷”地削起来。一条条长而薄的面皮，刹那间犹如雪片般飞落入锅中，在沸腾的面汤中翻滚。朱师傅削出的面叶，中厚边薄，棱锋分明，形似柳叶，入口外滑内筋，软而不粘，越嚼越香，很对我的胃口。
我和儿子，都非常喜欢朱师傅做的刀削面，价格便宜不说，还特别抗饿，一碗五毛钱的刀削面下肚，比吃两大碗米饭还经事。小城人像我一样好吃刀削面的，也为数不少，朱师傅的面馆，便常常顾客盈门。尤其是到了夏天，天气炎热，刀削面便成了朱师傅面馆主打食品。每天中午，到朱师傅家吃刀削面的食客，几乎都要排很长的队。朱师傅为人和善厚道，不论是大人还是孩子，不论是远邻还是近舍，只要来到他的面馆，都是笑脸相迎。
我曾向朱师傅讨教做刀削面的诀窍，他当即毫无保留地给我演示了整个过程。据朱师傅介绍，要做出上好的刀削面，首先得把好和面这一关，水、面的比例要准确，一般一斤面加三两水，先打成面穗，再揉成面团，然后用湿布蒙住，饧半小时后再揉，直到揉匀、揉软、揉光。如果揉面功夫不到，削时容易粘刀、断条。此外，刀削面的妙处，在于刀功。刀，一般不使用菜刀，要用特制的弧形削刀。操作时左手托住揉好的面团，右手持刀，手腕要灵，出力要平，用力要匀，对着汤锅，嚓、嚓、嚓，一刀赶一刀，削出的面叶儿，一叶连一叶，恰似流星赶月。据朱师傅讲，高明的厨师，每分钟能削二百刀左右，每个面叶的长度，恰好都是六寸。我暗自惊叹，这哪是在做刀削面，分明是在进行一场艺术表演嘛。
朱师傅后来举家去了昆明，在吴井路开了一家场面很大的刀削面馆。我呢，自从朱师傅离开小城后，便再也没有吃到过那么对胃口的刀削面。
李智红，1963年生，彝族，大专文化。现为永平县文联主席，《博南山》主编。系中国作家协会会员、大理州作家协会副主席。作品曾在《民族文学》、《中华散文》、《人民日报》、《光明日报》等全国众多报刊及海外华文报刊发表。作品曾入选《中国当代散文大系》、《2001年中国精短美文100篇》、《2001年中国诗歌精选》、《滴水藏海》、《读者系列丛书》、《中国当代彝族作家作品精选》等选本，并被《小学语文教学范文选萃》、《国旗的故事》等选用。《善待对手》还于2004年6月1日被中央电视台《子午书简》栏目选用播出。曾获得《中国文化报》散文奖、《民族文学》优秀作品奖、《云南日报》第五、第六、第七届优秀文艺作品奖、云南省第五届优秀文学艺术创作奖。
白石榴
在澜沧江霁虹桥渡口东面的永平县地界，坐落着一个名叫杉阳的古镇。
古镇的出产，有两样是好东西，一个是缅桂花，再就是白石榴。
说起石榴，能在全国叫响的，自然属陕西临潼。据说临潼的石榴，距今已有两千年的种植历史，说那是西汉的“外交部长”张骞到西域公干的时候，觉得味道不错，便顺手摘了几个，在临潼试种的。临潼石榴的产量，在全国也是首屈一指的，别的地方根本没法相比。即使是我们云南人说起石榴，首先想到的也是蒙自。蒙自的石榴不但个头憨大，汁水丰盈，而且面积广，产量高。再就是石屏，石屏石榴在云南也是数得着的品牌。但石屏的石榴我品尝过，酸味太重，没有杉阳古镇的好。
这杉阳古驿的白石榴，给我的印象是极深的，果大皮薄，色泽鲜艳，籽满汁多，晶莹剔透，酸甜适中，味美可口。临潼石榴我没有吃过，但这白石榴的成色和味道，应该与之不相上下。
据说这杉阳白石榴的栽培历史，也很有说头。是几百年前，“走夷方”的商人，从东南亚一带给“引”进来的。这一说，我还是有些相信的，毕竟古代的时候，“博南古道”也算是“九州通衢”，马帮商贾，人来人往，什么好东西都要从这条古道上或往里运，或往外销，杉阳又是古道上的最大驿站，有好吃好耍的东西被挂拉下几样，一点也不奇怪。
我有一位专门倒腾兰花的朋友，为人极其豪爽、风趣，发了点小财后，这几年突然热衷起了盆景栽培。他的盆景作品题材广泛，但培植得最多也最成功的，也就是白石榴盆景。我们经常聚在一起喝茶闲聊，题外话说得最多的，就是石榴。
大前年，这位改行从事根艺盆景买卖的朋友，自己筹资30多万，建盖了一座占地400多平方米的“别墅”。主房是上下两层的钢混小楼，再就是一个不大不小的院落，院中别无它物，全种上了白石榴。通道两边摆放的花木盆景，也全是精心修剪培育出的白石榴矮种。每到五月，整个小院是丹红乱眼，绿荫婆娑，满目是生机盎然的诗情画意。到了秋天，更是硕果满枝，美人脸颊般红润逗人的石榴，像一盏盏小小的灯笼，把个小院点缀得秋光流盼，情趣盎然。我们呢，赶上白石榴成熟的时候上朋友家，自然也是摘得顺手，吃得尽兴。
白木瓜
云南人平时说的木瓜，并不是全国人民都熟悉的那种番木瓜，而是独产于滇西一代的白木瓜。
白木瓜在云南西部的大部分县份都有出产，但品质都赶不上永平的好，首先是个头太孬，只有半个拳头一般大小。其次是酸味太重，属于“寡酸”的那种。永平虽然是个小地方，由于气候使然，白木瓜是特产，七个乡镇都有种植，而且个头大，肉厚汁多，酸甜适中，香醇延绵，含有多种营养成分和药用功效，有开胃、健脾、治跌打、滋补以及祛风除湿，舒筋活络等诸般功效。这一说，自然是有依据的。李时珍的《本草纲目》中，就有“木状如柰，春末开花，深红色。其实大者如瓜，小者如拳，上黄似着粉。……木瓜性温味酸，平肝和胃，舒筋络，活筋骨，降血压”的记载。
白木瓜是一种蔷薇科的落叶小灌木，树高二三米，枝条上有刺。花是在抽叶前便要开放的，三五朵一簇，欣欣向荣地聚生于老辣的枝条上，给人一种积极向上的感觉。花形五瓣单层，花萼呈筒钟状，花色猩红，也有淡红或乳白的，但极为少见。
白木瓜的果实为卵球形，但这是官话的说法，永平本地人称为“牛腰子”形。刚结出不久的嫩果，我们叫他“木瓜嘚（de）”，“嘚”是永平的地方方言，只可意会，不可言传，包含有“幼小”或者“鲜嫩”，类似于少女乳房的意思。
记忆中，“木瓜嘚”是我童年时代最馋的“零嘴”，当木瓜的幼果生长到大拇指一般大小的时候，我们便背着大人，偷偷地摘下一些，将辣子面和盐巴、味精调和在一块，做成辣子盐，蘸了来吃。那滋味，酸辣脆香，大开胃口。至今回想起来，还让人直咽口水。
白木瓜最好的采收季节，是在霜降以后，这个时候，白木瓜已经熟透，金黄色，果皮会渗出一层粘粘的蜜汁，散发着淡淡的酸香。永平人除了喜欢把它加工成木瓜丝或木瓜片风干收藏外，还喜欢将熟透的白木瓜与佛手、香橼一类的香果，一同放在堂屋中央，那馥郁的香气，能提神醒脑，会让人生出好心情来。
我向来不爱喝汤，但放了白木瓜的鸡汤或者鱼汤例外。喝汤，又以木瓜鸡汤和木瓜鱼汤为首选的上品。
木瓜鸡和木瓜鱼的做法并不复杂，就是普通的炖鸡和煮鱼，但放了木瓜片之后，味道就彻底的变了。那种醇酸与鲜甜所结合出来的酸鲜之味，相当开胃，一碗汤下肚，会美得让人直吐舌头。
白木瓜不是一年四季都在长，在没有鲜货的季节，也可以用木瓜片或木瓜丝等干品。鲜木瓜肉是淡黄色的，煮的汤也比较清鲜透亮，喝起来口感较好，鲜味更浓。而风干的木瓜是咖啡色的，煮出来的汤，肯定也要混浊一些，但好在本味没变，功效没变。
永平还有一道很有特点的菜肴，就是白木瓜炒羊肉。先是将羊肉剁碎，加姜丝、酱油、小粉、食盐搅拌均匀，再将鲜木瓜切成细丝。然后，以干辣椒炝锅，猛火热油。待油滚锅时，将羊肉下锅并快速翻炒，紧接着便将鲜木瓜丝也投入热锅，搅拌均匀后快速起锅装盘。这道菜的最大特点是肉丝鲜嫩，酸香可口，最好下饭。
只要吃过大理酸辣鱼的人，谁都会记忆犹新。酸辣鱼的制作方法非常简单，在大理民间，几乎家家会做这道菜。而酸辣鱼之所以闻名，完全离不开洱海的鲫鱼、宾川的辣椒、苍山的泉水，再就是永平的白木瓜。否则，就是辣不正道，酸不正宗，酸辣鱼的品位，也就大打了折扣。
大理人还爱用鸡蛋大小的青嫩木瓜来炒鸡块，美味得让人惊诧。其做法是备嫩鸡一只切块，青木瓜两三个切片或切成小块，坐锅热油，下干辣椒段、草果、八角爆出香味，再下木瓜、鸡块、蒜瓣、姜片、葱段炒至鸡肉变成白色，然后加酱油上色调味，再加适量水至刚没过鸡肉，盖上锅盖焖一会儿，待香味飘出时，揭开锅盖翻炒使其均匀入味。再将锅盖盖上，至汁水收干浓香扑鼻，即可起锅上桌。
白木瓜名虽不美，但其花却是姿艳柔婉的名花，且花果色香兼备，历来被视为观赏名木。用白木瓜的老根培育出的盆景，造型雅致，庄重古朴，木瓜花开的季节，深绿的枝叶间，或深红，或淡红，或粉红，开满成串成串的木瓜花，的确十分的好看。
黄焖鸡
在云南的地面上走动，无论是从东到西，还是从南到北，无论是走汽车的国道，还是走马帮的驿道，沿途，总会时不时地见到永平黄焖鸡的招牌。
的确，在滇西五花八门的特色菜肴中，这永平的黄焖鸡，确实有些特别之处，是道上得台面的名菜。
我是个土生土长的永平人，这誉满滇西的黄焖鸡，自然是常吃的菜肴。仔细想想，这黄焖鸡的最大特点，不外乎三样，其一是历史悠久，据考据，“永平黄焖鸡”的历史，可以追溯到一千多年以前。这与永平境内著名的丝绸商道——博南古道的开通，有着必然的联系。博南古道是我国最早的“商贸古道”，比北方丝绸之路还早两百多年，素有“南方丝绸之路”的盛誉。它不但是一条经济贸易的“南方走廊”，同时也是历代朝廷用来向云南西部边疆地方政权传递紧急公文的重要驿道，沿路，曾设置有众多的驿站。由于驿使传递公文的时间非常紧迫，那些驻守驿站并负责接待吃喝的地方官员，便在实践中创出了一道既能够让那些赶路的官员驿使以及商贾马帮吃得称心如意，又能做到烧制起来快捷省时的地方名菜——黄焖鸡。其二是选料严格，炒制黄焖鸡的原料，选用的都是当地山区所饲养的土鸡，这些土鸡的最大特点是自由放养，日不归家夜不落圈，整天觅食于山林草丛，吃虫子，啄草籽，食落花，饮山泉，跟野鸡的生活状态无多大差别。不但肉质细嫩紧凑，而且天然环保。其三是烹饪技艺特殊，宰杀洗净后，要把鸡砍成小块，再配以白酒，精盐，香葱、干红辣椒、大蒜、姜、草果等调味料爆炒。好鸡肉配好佐料，自然口感独特，香嫩爽口。
永平黄焖鸡刚一在古道驿站的餐桌上出现，便以其色鲜味佳，香气扑鼻，油而不腻，味道独特，烹制快捷而受到官员驿使和商贾旅人的交口赞誉。并且迅速随着古道的走向而逐步普及，最终成为博南古道上众多驿站食馆用来招待过往客商和官员驿使的首选名菜。尤其是近十年间，黄焖鸡的美名已越传越远，甚至云南的各大公路沿线数以万计的大宾馆和小食店，都以“永平黄焖鸡”作为招牌菜来招揽顾客，并最终形成了“万店共享一名菜”的壮观景象。
我有一在北京“落草”的文友，遍尝大江南北的各类名菜，到瑞丽采风路经永平地界时，我曾以黄焖鸡招待，后来竟念念不忘，常在电话中屡屡提及，仿佛天下美食，唯有这黄焖鸡的滋味最值得惦记。好在这两年先后有两家以炒制黄焖鸡而闻名的食馆，先后搞起了盒装黄焖鸡的生产和加工，虽然味道远不如现做的黄焖鸡爽口，但有一定的保质期，便于保存和携带，食用也比较方便，撕开包装，下锅加热就行。我从邮局给邮了两件过去，想不到这位文友在食用之后，依旧赞不绝口，唯有我暗自窃笑，这味道，可比即炒即食的，要差得远了。
花街粽子
在传统节日式微的时代，我所谋生的小城，端午花街却异常地热闹，且日渐兴盛。最不济的一年，也要热火上三天的时间。赶花街，吃粽子，俨然已成为永平人生活中一个极其重要的传统。
永平的端午花街起源于何年何代，我至今也无从考据，反正打小我就知道有这么个特别的节日了。端午节的前两天，花街便开始陆续热闹起来。花街是在县城的主街道上举行的，众多的苗木、盆花沿着街道两边摆放，可观赏可买卖。这主街道本来就树木葱郁，花香袭人，突然又增加了上百个摆放花草树木的摊位，更是飞红流翠，花团锦簇。逛逛这不要门票的大花苑，实在是一种享受。
端午前后，也正是永平的缅桂花开放得最为热烈的时候。满街道的缅桂花，是十多年来便陆续栽种下的，大多都已长成大树。树上的缅桂花正散发着浓郁的幽香，树下的花木摊位也是清香萦回。除了买卖花卉的摊位，街上每隔一段，就有一个专卖端午节传统食品的小摊。粽子是主流，也有卖菖蒲、艾叶，雄黄、五色线、糍粑和小煎糖包的。粽子大多是头晚上便煮好的，五香粽、糖水粽、红枣粽、肉粽，可谓品类齐全。最让人开眼的是竟然有搬了全套的家什当街现裹现卖的。我凑上前去，见摊主正把一片宽竹叶折成漏斗型，把泡好的糯米塞满“漏斗”再一折一绕，用棉线捆扎起来，如此这般，一串一串的粽子就裹成。买粽子的人正围着摊主讨价还价，最后以五元钱左右一公斤成交。
位于小城繁华地段的几家超市也不甘落后，专门进了一批五芳斋的粽子，生意更是极其火爆。五芳斋粽子的原料从糯米、肉、枣到调料都很讲究，尤其是里面的肉馅，选用的是上等的五花肉，肥肉在蒸制粽子的过程时会有部分化入糯米中，使得糯米更香，更好吃。
记得小时候在老家，每到端午到来之际，家家户户便要忙着裹粽子。母亲总是早些日子就将粽叶，糯米，红枣，五花肉等材料置办齐全。老家人用的粽叶，与别处不同，粽叶又大又肥，老百姓称之为“猴子手帕”，是专门栽种了裹粽子用的。使用前的一天，便要将粽叶泡在清水里反复刷洗几遍，或直接用开水烫一下。这种叶子有一种非常特别的清香，是竹叶和苇叶都难以媲美的。裹粽子时，先将两片“猴子手帕”叠加在一起，形成一张严实无漏缝的叶面，用手掌托起，另一只手将糯米抓到叶子在手掌形成的凹面上，放进两个红枣，然后将叶边朝里顺序折好，用事先备好的红线将其捆好，一个长方形的，菱角分明的粽子就算成了。到了端午节这一天，家家户户粽子飘香，清气扑鼻，不由人垂涎欲滴。
赶着热闹的花街，回想着老家的粽子，竟别有一番滋味，涌动在心头。
刀削面
记得1991年的时候，小城的拐角处曾开有一家面馆，卖面条，面汤，面片，再就是刀削面。开面馆的是个山西人，姓朱，三十来岁，微胖，做面食的手艺极好，用当地人的话说，就是“有两刷子”。而且，朱师傅卖的面，分量足，口味也好，都是现时和面，现时下锅的鲜货，卤面的佐料也特别，有番茄酱、肉炸酱、羊肉末、金针木耳鸡蛋打卤，还时常配上些应时鲜菜，如黄瓜丝、韭菜花、绿豆芽、煮黄豆、青蒜末、辣椒面等，再滴上点老陈醋。这样的佐料，既保持了北方的口感，又结合了当地的口味，生意做得自然不错，不出一年，竟笼络起大批的食客。
由于妻子当时正在民族师范进修，我工作又特别忙碌，稍有闲暇，还要搞点创作，时常没有时间做饭，卖大鱼大肉的好馆子又上不起，我和4岁的儿子，便成了朱师傅面馆的常客。上了朱师傅的面馆，我只要一边找座位一边朝灶里间喊一声“朱师傅，来碗刀削面”，朱师傅便会把一大团生面团放在左手小臂和手掌上，右手操起大片刀，对着熬了排骨汤的滚锅“刷、刷、刷”地削起来。一条条长而薄的面皮，刹那间犹如雪片般飞落入锅中，在沸腾的面汤中翻滚。朱师傅削出的面叶，中厚边薄，棱锋分明，形似柳叶，入口外滑内筋，软而不粘，越嚼越香，很对我的胃口。
我和儿子，都非常喜欢朱师傅做的刀削面，价格便宜不说，还特别抗饿，一碗五毛钱的刀削面下肚，比吃两大碗米饭还经事。小城人像我一样好吃刀削面的，也为数不少，朱师傅的面馆，便常常顾客盈门。尤其是到了夏天，天气炎热，刀削面便成了朱师傅面馆主打食品。每天中午，到朱师傅家吃刀削面的食客，几乎都要排很长的队。朱师傅为人和善厚道，不论是大人还是孩子，不论是远邻还是近舍，只要来到他的面馆，都是笑脸相迎。
我曾向朱师傅讨教做刀削面的诀窍，他当即毫无保留地给我演示了整个过程。据朱师傅介绍，要做出上好的刀削面，首先得把好和面这一关，水、面的比例要准确，一般一斤面加三两水，先打成面穗，再揉成面团，然后用湿布蒙住，饧半小时后再揉，直到揉匀、揉软、揉光。如果揉面功夫不到，削时容易粘刀、断条。此外，刀削面的妙处，在于刀功。刀，一般不使用菜刀，要用特制的弧形削刀。操作时左手托住揉好的面团，右手持刀，手腕要灵，出力要平，用力要匀，对着汤锅，嚓、嚓、嚓，一刀赶一刀，削出的面叶儿，一叶连一叶，恰似流星赶月。据朱师傅讲，高明的厨师，每分钟能削二百刀左右，每个面叶的长度，恰好都是六寸。我暗自惊叹，这哪是在做刀削面，分明是在进行一场艺术表演嘛。
朱师傅后来举家去了昆明，在吴井路开了一家场面很大的刀削面馆。我呢，自从朱师傅离开小城后，便再也没有吃到过那么对胃口的刀削面。