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经历了堪称愁云惨淡的2017年，全法国的葡萄酒生产者终于可以松一口气。尽管天气状况并不算理想，但2018年全法葡萄酒总产量还是达到了46.5亿升，比起2017年增长了近1/3，甚至比起过去五年的平均产量也有小幅度增长。不少酒类外媒在报道时都不约而同地选择了“丰盛”（ Generosity）以及“状况各异”（Heterogeneity）两个关键词。那2018年对于法国来说是否又是一个大年呢？酒商们最关心的产量与质量是否有提升？希望这份报告能够让饱受减产升价压力的酒商们一份安慰。
总体来说，2018年法国的葡萄采收状况让人满意，不过对不同产区的洒农来说，这一年的际遇各不相同。就各产区的产量而言，北部地区的产量较过去5年的平均水平要高出不少，像香槟、勃艮第、阿尔萨斯等产区，相比2017年都有了两位数的产量增长。而南部产区受灰霉病害的困扰，平均产量增长的幅度相对要小，某些产区对比过去五年的平均水平甚至有所下降。
全法总体采收情况
像法国这样体量庞大而且成熟的葡萄酒产国，如果不是遭遇全国性的严重天灾，产量基本不会发生太大的变化。过去5年间，法国的葡萄酒年平均产量在44亿升左右，除了2017年遭遇历史性的霜冻灾害导致严重减产外基本很少低于40亿升的大关。（见下页图二）
尽管对于大部分产区来说，201 8年的产量比起惨淡的2017年有了不同程度的增长。但即使是在产量增幅最大的几个产区，如香槟、勃艮第、汝拉等地也是家家有本难念的经。2018年较为温润的天气滋长了灰霉病害的扩散，由于同一产区内微气候的不同，各葡萄园受到的影响也有较大的差异。
从各产区公布的采收报告来看，北部产区如勃艮第、香槟、阿尔萨斯等，对比过去5年的平均产量都有不错的增长，而南部产区里，国内进口商们更关注的波尔多、罗纳河谷、朗格多克等产区受灰霉病害影响，相比过去5年的平均产量增幅不大，某些产区甚至有所下降（见下页图三）。
当然，相比收成惨淡的2017年，全法所有产区均有不同幅度的增长。波尔多及部分南法产区，也有两位数的增幅。对于饱受2017年减产升价压力的国内酒商来说，新年份的到来是否能够稍松一口气呢？对于日常饮用的IGP餐酒以及一般的AOP级别葡萄酒来说，也许能摆脱上一年份减产带来的涨价阴霾。（见图一：各产区产量比例）但对于高端的葡萄酒，也许答案还要等到下个月期酒周后才能揭晓。
法国三大主要葡萄酒产区采收概况
对于法国的葡萄酒出口业来说，波尔多、勃艮第、香槟三个产区在出口量额上一直占据着重要地位。从地理意义以及品牌效应来看，这三大产区在某种程度上能够反映法国葡萄酒的品质及产量概况，对于酒商来说更具参考意义。
波尔多：有机酒庄受灾严重，但总体水平优质
“如果说2015年和2016年是五星年份，那2009和2010两个年份就是五星年份Plus，而201 8年，有着2009-2010年份的潜力。”一在201 8年采收刚刚开始，波尔多列级庄联盟主席（ UGC， Union des Grands Crus Classes de Bordeaux） Olivier Bernard站在自家酒莊的葡萄园上谈起新一年份的收成，信心满满。
2018年的波尔多天气就像过山车一样，春季多雨湿润，就像其他法国南部的产区一样，灰霉病害袭卷了整个波尔多。这一灾害究竟有多严重？Chateau Canon和Chateau Rauzan-Segla的总经理Nicolas Audebert在年初曾悲观地预测：“我们今年可能完全没有任何收成。”对于波尔多的顶级名庄来说，这可能是他们近40年来所经历过最严重的一次灰霉病害。特别是对于那些采用有机，甚至是生物动力法种植的酒庄来说，因为有机的手段对抗真菌效果并不太见效，损失变得尤为严重。如Saint-Estephe产区的Chateau Lafon-Rochet由于正在申请有机认证而无法采取有效的对抗灰霉病措施，只能放弃这一年的收成。
但受灰霉病害影响损失的只是葡萄的产量，而非质量。因为只要去掉受感染的部分，几乎不对葡萄的质量产生影响。即使是十分严重的灰霉病害，给葡萄造成的生长压力更多在于推迟了成熟的时间。事实上，上面提到的右岸名庄Chateau Canon，选择了减少青摘的数量以挽救产量。但它的姊妹酒庄，玛歌产区的Chateau Rauzan-Segla则已经没法挽回产量下降的困境。这两家酒庄也正在申请有机认证，尽管有机认证的法律规定在“真的必需”的情况下可以使用农药对抗灰霉病。但这些名庄基本上都采取了严格按照有机认证的方式处理，所以，2018年，对于有机认证的酒庄来说，产量最低的可能每公顷只能收获1500kg葡萄，而最高的也可能在5000kg左右。
虽然201 8年对于波尔多来说并非是一个高产的年份（见下页图三），但至少情况相对201 7年的灾难性歉收要好得多。但在质量方面，就如上面提到的，是一个值得庆祝的年份。2018年不管红、白葡萄的表现都十分出色。果皮较厚的赤霞珠经受住了灰霉病的考验，而占全波尔多产量2/3的梅乐也有着不错的质量。晚熟的小味儿多（ Petit Verdot）因为有了比往常多一周的温暖生长期，有了更高的成熟度。白葡萄品种如长相思也同样有着不错的潜力。
但对于贵腐酒产区苏玳来说，这里的酒农真心捏了一把汗。9月份炎热干燥的天气并不适合贵腐菌的生长，到了9月底的一场大雨才让贵腐菌开始生长。由于果实成熟以及贵腐菌生长之间存在较长的时间间隙，这一年的苏玳甜酒可能会产生酸度不足的问题。此外，去年世界杯期间苏玳产区遭受了严重的冰雹灾害，部分酒庄减产严重。如著名的芝路洒庄（ Chateau Guiraud） 95%的收成被摧毁，已经宣布2018年不再生产正牌酒。而列级一等酒庄滴金酒庄（ Chateau D' yquem）也宣布，201 8年份的产量将比平常年份要减少20%。 勃艮第：非常复杂却“质”“量”双收的一年
2018年对于勃艮第的酒农们来说是值得庆祝的一年。
去年11月份采访勃艮第专家Jasper Morris MW，他曾提到：2018年持续时间长而且天气十分不错的夏季让红葡萄洒和白葡萄洒的质量都普遍有着优异的品质。而勃艮第慈济院的酿酒师Ludivine Griveau甚至认为2018年份将会是和2009年和2015年一样的大年。
2018年的开局对于勃艮第酒农来说还是挺让人忧心的，春季多雨，特别是圣诞节到3月之间几乎是不间断一直在下雨，据Clive Coates MW回忆：许多酒窖里都积了一地的水。幸好春季并不严寒，虽然下雨较多但并不过量，有着充分的地下水供给使得4月份天气回暖后，葡萄能够很快进入生长期。充足的水分供给也使得葡萄更容易度过比往年更为炎热的夏季。2018年勃艮第的葡萄也比往年更早成熟，果实更大，潜在酒精度更高。不少特级园收获的葡萄测得潜在酒精度在14%-15%之间，甚至有实验室测得Bonnes Mares特级园的葡萄潜在酒精度达到了16.3%。
尽管201 8年总体天气状况看起来不错，但对于酒农们来说，这还是复杂的一年。其中一大原因是2018年全法普遍存在的灰霉病害。罗曼尼康帝（DRC.Domaine de la Romanée-Conti）联合庄主Aubert de Villaine在接受Decanter杂志采访时也提到：“这一整年我们都在对抗灰霉病害，这是我们第一次停止了剪芽来保护葡萄藤（免受霉害）。”不过不是所有地方都存在灰霉病害，Aubert de Villaine提到：“我们（DRC）在Vosne-Romanee的田遭遇了灰霉病害，但伯恩丘的田则完全不受影响。”
不过除去不同产区受到不同程度的灰霉病害以外，许多勃艮第的子产区都汇报2018年收成的葡萄都达到了“完美的成熟度”，此外产量也比起往年有了不少的增长（见图三）。据法国农业及食品部（ Agrest）将勃艮第及相邻的博若莱合并统计，对比过去5年的平均产量，2018年采收增幅可以达到20%。可以说，2018年对于勃艮第来说是“质”“量”双收的一年。罗曼尼康帝酒庄2018年的采收量达到了每公顷3000升，而伯恩丘的葡萄质量会更好一些。Aubert de Villaine也提到：201 8年的质量接近了201 5和2003这样的大年，虽然成熟度方面相比起2003年来说还是欠缺了些。
尽管葡萄的成熟度让人满意，但要酿出好酒对于不少酒商来说存在挑战。勃艮第酒商Mark Haisma提到：“这是非常复杂的一年，想要同时保留酒的清爽感和平衡度十分困难。”葡萄越成熟，果实里面就含有更多的糖分，常常会阻碍酒精发酵的进行。苹果酸乳酸发酵也会提早发生，使得葡萄酒的稳定性下降。
香槟：连续几年的歉收，终迎丰收
对于香槟来说2018年是丰收的一年，而且罕见地，大部分子产区在8月下旬就开始了采摘。不少酒农反映，2018年葡萄园里结果的数量比起往年要多得多。如马恩河谷的有机名庄Champagne Tarlant反映2018年的产量甚至比1970及1983这样的高产年份还要多。（见图三）
经历了连续几年的歉收，香槟区的果农终于可以不为新一年的出貨量和葡萄酒质量而烦恼了。不过即使2018年是高产的一年，并不意味着2018年份的出货量会大幅度提升，原因还是要来说说香槟特有的采摘量设定。
事实上，香槟区是很少有的以市场销售预期，而非实际葡萄产量来制定当年采摘量的产区。近年来全球的香槟销量总体在上涨，但增幅和缓。而作为最大销售去向的法国本土市场，从公布的数据来看，从2010年开始却一直在下滑。所以2018年，香槟协会公布的最大可贸易采摘量（ Rendement Commercialisable）依然与2017年持平，为10800kg/ha。不过香槟区已经历了数年的减产，为了补充酒庄的储藏洒量，香槟委员会将额外允许的储藏酒（ Reserve Individuelle）采摘量从2017年的3100kg/ha提高到了4700kg/ha。这一部分的采摘量不会用于这一年份的销售，而是作为酒庄的储备酒，用于应对不好年份造成的减产或者质量下降。
所以201 8年份香槟区总的准许采摘的数量为15500kg/ha，其实这一数目已经不少了，不过201 8年如此高产，官方推测的香槟区葡萄园平均产量达到了16000-20000kg/ha。所以有不少独立果农在去年7月份就提出申请要将允许销售的采摘量再提高一点，以补贴收入。虽然官方宣布的采摘量已经划定，也不用担心2018年普遍质量较好的葡萄会被浪费在葡萄园中。香槟区的法律规定葡萄园内所有的果实都需要采摘下来，超过官方采摘量的部分会被划分为“普通酒”（VO，Vin Ordinaire），需要酿成酒后在第二年的11月前送到蒸馏厂处理。据香槟区最大的合作社洒庄Nicolas Feuillate洒庄执行经理Laurent Panigai介绍：VO部分的葡萄洒被允许用其他较差的洒代替。举个例子，如果2018年果农们在一公顷土地上采收到了19000kg葡萄，那么超出规定的3500kg质量较好的葡萄可以用往年质量没那么好的储藏酒代替，反正只要在2019年1 1月前把这个数量的洒送到蒸馏厂处理就好了。这也是香槟区为了提高总体产区质量而思考的独特办法。
只是对于体量较小的酒庄来说，增加储量，或者用2018年较为优质的酒替换掉往年较差的储藏酒都是会增加成本的。不过总体来说，2018年果实较好的成熟状态也意味着这一年份甚至往后几个年份较好的质量，因为占香槟出货量80%的无年份香槟都会采用这一年的基酒酿造。而一些更极端追求质量的酒农，如精品酒庄Champagne La Closerie的庄主 Jérome Prévost则干脆早在葡萄结果之前就通过每株葡萄仅保留3个芽孢（香槟区法律规定每株葡萄最多可以保留5个芽孢，每个芽孢将长成一串葡萄）的方法让葡萄酒的养分更为集中。在如此优质的大年依然这样“壮士断腕”地提高葡萄酒质量的果农不多，不过总体来看，2018年份对于香槟区来说依然算得上是一个优质的大年。 法国其他产区采收概况
相对于波尔多、勃艮第、香槟这样的知名产区，法国的其他产区在2018年也有着不错的表现。其中阿尔萨斯、卢瓦尔河谷都算得上是历史性的大年。但部分南法的产区由于受灰霉病害严重侵扰，产量并不乐观。
阿尔萨斯产区
对比过去5年的平均产量，2018年阿尔萨斯产量增长了13%，虽不如其他产区动辄20%以上的增幅，但质量上迎来了历史性的提高。这一年阿尔萨斯的气候条件如同过山车一样让人觉得“敬畏”。年前7个月的降雨量就已经达到了往年全年的水分供给，但幸好没有对葡萄的生长周期产生影响。
事实上直到采收开始进行，葡萄的健康状态一直都保持得很好。7月份阿尔萨斯的气温升高，使得受冰雹伤害的果实能够很快恢复。而8月底的几场及时雨补充了葡萄藤所需的水分，使得果实更容易成熟。虽然这也是早熟的一年，但阿尔萨斯的采收并不匆忙，事实上采收季里面果实的酸度一直保持得很好，也意味着葡萄酒品质的稳定。
2018年份质量较为突出的葡萄品种是灰皮诺和黑皮诺，前者有着不错的结构感和力量感，而后者则被描述成“大气且颜色深邃”。白葡萄品种方面琼瑶浆有着不错的香气，带一点点温暖年份特有的香料气息：而雷司令则需要有更多的耐心去等待其发展。
卢瓦尔河谷产区
卢瓦尔河谷是全法产量最大的白葡萄酒产区，虽然国内进口商的关注度稍弱，但这里能够找到不少高性价比，以及特色的有机葡萄洒。201 8年卢瓦尔河谷的收成被官方形容成是“历史性的年份”，甚至是“一生中仅见的大年”，不管是产量和质量都有着十分出色的表现。
从靠海的南特产区（ Pays Nantais）到靠近中部的桑塞尔（ Sancerre）产区，2018年份的红、白以及桃红葡萄酒都有着浓郁的香气表现。卢瓦尔河谷产区代表性的白诗南和长相思品种有着不错的香气复杂度，特别是后者会有明显的柑橘类香气。2018年较为炎热的天气让卢瓦尔河谷的葡萄酒普遍酒精度较高，红葡萄酒会显得更加柔美圆润，果香十足。像是沙地上生长的品丽珠和赤霞珠会有着浓郁的红色水果香气，而且会带有一点紫罗兰的香气。2018年份不少卢瓦尔河谷的葡萄酒适合长久的储藏，某些优质葡萄酒的储藏期甚至可以长达10-15年。
羅纳河谷产区
对于罗纳河谷来说，虽然2018年的采收季需要种植者们投入更多的精力去维护和处理灰霉感染的灾情，但质量尚算让人满意。不管是南部还是北部的产区，所酿造的葡萄酒里都能找到炎热气候留下的痕迹，这也是自2015年开始的第四个高温年份。
炎热的天气让罗纳丘（Cote de Rhone）产区的采收提早了数天，对于某些子产区来说，高温让果实的酸度下降严重。不过总体来说，罗纳河谷的产量还是十分乐观的。从洒的品质来看，2018年罗纳河谷的葡萄酒酒精度会相对较高，不少酒农对这一年份的葡萄酒抱有很高的预期。
2018年罗纳河谷面对的主要挑战同样在于灰霉病害，特别是南部的产区相对来说减产较为严重。有罗纳河谷南部产区的生产商表示，这一年需要靠大量地喷洒农药来避免产量的损失。而且由于罗纳河谷南部产区分布较为碎片化，微气候也相对较为多样，葡萄的成熟时间分散，对于生产商来说确定合适的采收时机并不容易。相对来说北部产区葡萄的成熟时间较为统一，只是采收的窗口期相对要短一些。像罗纳河谷的名庄吉乐世家（ E.guigal）在采收报告中曾提到，E.guigal在罗纳河谷北部的葡萄园在22天内便采收完毕，但位于教皇新堡的葡萄园采收时间却长达5周。2018年对于不同的葡萄品种来说健康状态也不一样，罗纳河谷的主要品种里歌海娜受灰霉病的影响严重，但西拉则成熟得很好，只是果实相对来说要小一些。汝拉产区
2018年，不少产区都迎来了高产的一年，但让人惊讶的是，产量增长最多的产区却是名气相对没那么高的汝拉产区。相比起2017年，汝拉产区的全年总产量上升幅度高达66%，即使是对比过去1 0年间最高产的201 1年也有不小的增幅。在连续经历数年减产后，汝拉的酒农终于可以松一口气：“今年的收成可以用来补足库存。这些年因为库存不足导致了出口市场的下滑，今年终于可以满足市场的需求了。”
总体来看，2018年汝拉产区的气候条件称得上是优越，全年葡萄的生长都保持在不错的健康状态。汝拉葡萄酒行业协会会长Franck Vichet在接受媒体采访中特别提到：“（2018年）产量比得上高产的2011年，而质量则可以跟1974这样的大年媲美。”虽然炎热的天气让Arbois地区的部分年轻葡萄藤受到损伤，但总体来看汝拉产区的红葡萄酒表现十分不错。南法产区：朗格多克.露喜龙、普罗旺斯等
相对于上述几个产区.大宗进口的酒商也许更关心南法的葡萄收成状况，特别是朗格多克地区的采收。
作为全法产量最大的产区，朗格多克和露喜龙产区的产量一直都十分稳定，2018年甚至比过去5年的平均水平还下降了2%。原因还是得归咎于席卷南法的灰霉病害，还有夏季热浪的侵扰。不过高温天气下，葡萄的根部能够更深入地下吸收水分和营养，保持住了果实良好的酸度。所以这一年朗格多克和露喜龙的葡萄酒将会更加平衡。
而在传统的桃红葡萄酒产区普罗旺斯，全年充足的降水让葡萄有效地补充了水分。采收季阳光充足的午后常常吹起蜜思脱风（ Mistral），使得果实的健康状况十分出色。普罗旺斯的采收相对较早，而且也很幸运地在10月份大雨来临前完成了采收。据Agrest提供的官方数据，由于普罗旺斯产区的产量整体与罗纳河谷合并，总体下降了11%。普罗旺斯新一年份的价格是否看涨仍存在疑问。
综观2018年全法国的采收状况，总体产量和质量都维持在不错的水平，但从众多的产区采收报告来看，产区与产区之间，葡萄园与葡萄园之间会存在不小的产量和质量差异。特别是受灰霉病影响较多的区域，对于部分酒庄，特别是进行有机或是生物动力法的洒庄来说并不容易协调产量和质量的平衡。对于酒商们所关心的新一年份名庄洒价格也许还要等到4月1日开始的波尔多期酒周后才会陆续公布，敬请留意我们的后续报道。
总体来说，2018年法国的葡萄采收状况让人满意，不过对不同产区的洒农来说，这一年的际遇各不相同。就各产区的产量而言，北部地区的产量较过去5年的平均水平要高出不少，像香槟、勃艮第、阿尔萨斯等产区，相比2017年都有了两位数的产量增长。而南部产区受灰霉病害的困扰，平均产量增长的幅度相对要小，某些产区对比过去五年的平均水平甚至有所下降。
全法总体采收情况
像法国这样体量庞大而且成熟的葡萄酒产国，如果不是遭遇全国性的严重天灾，产量基本不会发生太大的变化。过去5年间，法国的葡萄酒年平均产量在44亿升左右，除了2017年遭遇历史性的霜冻灾害导致严重减产外基本很少低于40亿升的大关。（见下页图二）
尽管对于大部分产区来说，201 8年的产量比起惨淡的2017年有了不同程度的增长。但即使是在产量增幅最大的几个产区，如香槟、勃艮第、汝拉等地也是家家有本难念的经。2018年较为温润的天气滋长了灰霉病害的扩散，由于同一产区内微气候的不同，各葡萄园受到的影响也有较大的差异。
从各产区公布的采收报告来看，北部产区如勃艮第、香槟、阿尔萨斯等，对比过去5年的平均产量都有不错的增长，而南部产区里，国内进口商们更关注的波尔多、罗纳河谷、朗格多克等产区受灰霉病害影响，相比过去5年的平均产量增幅不大，某些产区甚至有所下降（见下页图三）。
当然，相比收成惨淡的2017年，全法所有产区均有不同幅度的增长。波尔多及部分南法产区，也有两位数的增幅。对于饱受2017年减产升价压力的国内酒商来说，新年份的到来是否能够稍松一口气呢？对于日常饮用的IGP餐酒以及一般的AOP级别葡萄酒来说，也许能摆脱上一年份减产带来的涨价阴霾。（见图一：各产区产量比例）但对于高端的葡萄酒，也许答案还要等到下个月期酒周后才能揭晓。
法国三大主要葡萄酒产区采收概况
对于法国的葡萄酒出口业来说，波尔多、勃艮第、香槟三个产区在出口量额上一直占据着重要地位。从地理意义以及品牌效应来看，这三大产区在某种程度上能够反映法国葡萄酒的品质及产量概况，对于酒商来说更具参考意义。
波尔多：有机酒庄受灾严重，但总体水平优质
“如果说2015年和2016年是五星年份，那2009和2010两个年份就是五星年份Plus，而201 8年，有着2009-2010年份的潜力。”一在201 8年采收刚刚开始，波尔多列级庄联盟主席（ UGC， Union des Grands Crus Classes de Bordeaux） Olivier Bernard站在自家酒莊的葡萄园上谈起新一年份的收成，信心满满。
2018年的波尔多天气就像过山车一样，春季多雨湿润，就像其他法国南部的产区一样，灰霉病害袭卷了整个波尔多。这一灾害究竟有多严重？Chateau Canon和Chateau Rauzan-Segla的总经理Nicolas Audebert在年初曾悲观地预测：“我们今年可能完全没有任何收成。”对于波尔多的顶级名庄来说，这可能是他们近40年来所经历过最严重的一次灰霉病害。特别是对于那些采用有机，甚至是生物动力法种植的酒庄来说，因为有机的手段对抗真菌效果并不太见效，损失变得尤为严重。如Saint-Estephe产区的Chateau Lafon-Rochet由于正在申请有机认证而无法采取有效的对抗灰霉病措施，只能放弃这一年的收成。
但受灰霉病害影响损失的只是葡萄的产量，而非质量。因为只要去掉受感染的部分，几乎不对葡萄的质量产生影响。即使是十分严重的灰霉病害，给葡萄造成的生长压力更多在于推迟了成熟的时间。事实上，上面提到的右岸名庄Chateau Canon，选择了减少青摘的数量以挽救产量。但它的姊妹酒庄，玛歌产区的Chateau Rauzan-Segla则已经没法挽回产量下降的困境。这两家酒庄也正在申请有机认证，尽管有机认证的法律规定在“真的必需”的情况下可以使用农药对抗灰霉病。但这些名庄基本上都采取了严格按照有机认证的方式处理，所以，2018年，对于有机认证的酒庄来说，产量最低的可能每公顷只能收获1500kg葡萄，而最高的也可能在5000kg左右。
虽然201 8年对于波尔多来说并非是一个高产的年份（见下页图三），但至少情况相对201 7年的灾难性歉收要好得多。但在质量方面，就如上面提到的，是一个值得庆祝的年份。2018年不管红、白葡萄的表现都十分出色。果皮较厚的赤霞珠经受住了灰霉病的考验，而占全波尔多产量2/3的梅乐也有着不错的质量。晚熟的小味儿多（ Petit Verdot）因为有了比往常多一周的温暖生长期，有了更高的成熟度。白葡萄品种如长相思也同样有着不错的潜力。
但对于贵腐酒产区苏玳来说，这里的酒农真心捏了一把汗。9月份炎热干燥的天气并不适合贵腐菌的生长，到了9月底的一场大雨才让贵腐菌开始生长。由于果实成熟以及贵腐菌生长之间存在较长的时间间隙，这一年的苏玳甜酒可能会产生酸度不足的问题。此外，去年世界杯期间苏玳产区遭受了严重的冰雹灾害，部分酒庄减产严重。如著名的芝路洒庄（ Chateau Guiraud） 95%的收成被摧毁，已经宣布2018年不再生产正牌酒。而列级一等酒庄滴金酒庄（ Chateau D' yquem）也宣布，201 8年份的产量将比平常年份要减少20%。 勃艮第：非常复杂却“质”“量”双收的一年
2018年对于勃艮第的酒农们来说是值得庆祝的一年。
去年11月份采访勃艮第专家Jasper Morris MW，他曾提到：2018年持续时间长而且天气十分不错的夏季让红葡萄洒和白葡萄洒的质量都普遍有着优异的品质。而勃艮第慈济院的酿酒师Ludivine Griveau甚至认为2018年份将会是和2009年和2015年一样的大年。
2018年的开局对于勃艮第酒农来说还是挺让人忧心的，春季多雨，特别是圣诞节到3月之间几乎是不间断一直在下雨，据Clive Coates MW回忆：许多酒窖里都积了一地的水。幸好春季并不严寒，虽然下雨较多但并不过量，有着充分的地下水供给使得4月份天气回暖后，葡萄能够很快进入生长期。充足的水分供给也使得葡萄更容易度过比往年更为炎热的夏季。2018年勃艮第的葡萄也比往年更早成熟，果实更大，潜在酒精度更高。不少特级园收获的葡萄测得潜在酒精度在14%-15%之间，甚至有实验室测得Bonnes Mares特级园的葡萄潜在酒精度达到了16.3%。
尽管201 8年总体天气状况看起来不错，但对于酒农们来说，这还是复杂的一年。其中一大原因是2018年全法普遍存在的灰霉病害。罗曼尼康帝（DRC.Domaine de la Romanée-Conti）联合庄主Aubert de Villaine在接受Decanter杂志采访时也提到：“这一整年我们都在对抗灰霉病害，这是我们第一次停止了剪芽来保护葡萄藤（免受霉害）。”不过不是所有地方都存在灰霉病害，Aubert de Villaine提到：“我们（DRC）在Vosne-Romanee的田遭遇了灰霉病害，但伯恩丘的田则完全不受影响。”
不过除去不同产区受到不同程度的灰霉病害以外，许多勃艮第的子产区都汇报2018年收成的葡萄都达到了“完美的成熟度”，此外产量也比起往年有了不少的增长（见图三）。据法国农业及食品部（ Agrest）将勃艮第及相邻的博若莱合并统计，对比过去5年的平均产量，2018年采收增幅可以达到20%。可以说，2018年对于勃艮第来说是“质”“量”双收的一年。罗曼尼康帝酒庄2018年的采收量达到了每公顷3000升，而伯恩丘的葡萄质量会更好一些。Aubert de Villaine也提到：201 8年的质量接近了201 5和2003这样的大年，虽然成熟度方面相比起2003年来说还是欠缺了些。
尽管葡萄的成熟度让人满意，但要酿出好酒对于不少酒商来说存在挑战。勃艮第酒商Mark Haisma提到：“这是非常复杂的一年，想要同时保留酒的清爽感和平衡度十分困难。”葡萄越成熟，果实里面就含有更多的糖分，常常会阻碍酒精发酵的进行。苹果酸乳酸发酵也会提早发生，使得葡萄酒的稳定性下降。
香槟：连续几年的歉收，终迎丰收
对于香槟来说2018年是丰收的一年，而且罕见地，大部分子产区在8月下旬就开始了采摘。不少酒农反映，2018年葡萄园里结果的数量比起往年要多得多。如马恩河谷的有机名庄Champagne Tarlant反映2018年的产量甚至比1970及1983这样的高产年份还要多。（见图三）
经历了连续几年的歉收，香槟区的果农终于可以不为新一年的出貨量和葡萄酒质量而烦恼了。不过即使2018年是高产的一年，并不意味着2018年份的出货量会大幅度提升，原因还是要来说说香槟特有的采摘量设定。
事实上，香槟区是很少有的以市场销售预期，而非实际葡萄产量来制定当年采摘量的产区。近年来全球的香槟销量总体在上涨，但增幅和缓。而作为最大销售去向的法国本土市场，从公布的数据来看，从2010年开始却一直在下滑。所以2018年，香槟协会公布的最大可贸易采摘量（ Rendement Commercialisable）依然与2017年持平，为10800kg/ha。不过香槟区已经历了数年的减产，为了补充酒庄的储藏洒量，香槟委员会将额外允许的储藏酒（ Reserve Individuelle）采摘量从2017年的3100kg/ha提高到了4700kg/ha。这一部分的采摘量不会用于这一年份的销售，而是作为酒庄的储备酒，用于应对不好年份造成的减产或者质量下降。
所以201 8年份香槟区总的准许采摘的数量为15500kg/ha，其实这一数目已经不少了，不过201 8年如此高产，官方推测的香槟区葡萄园平均产量达到了16000-20000kg/ha。所以有不少独立果农在去年7月份就提出申请要将允许销售的采摘量再提高一点，以补贴收入。虽然官方宣布的采摘量已经划定，也不用担心2018年普遍质量较好的葡萄会被浪费在葡萄园中。香槟区的法律规定葡萄园内所有的果实都需要采摘下来，超过官方采摘量的部分会被划分为“普通酒”（VO，Vin Ordinaire），需要酿成酒后在第二年的11月前送到蒸馏厂处理。据香槟区最大的合作社洒庄Nicolas Feuillate洒庄执行经理Laurent Panigai介绍：VO部分的葡萄洒被允许用其他较差的洒代替。举个例子，如果2018年果农们在一公顷土地上采收到了19000kg葡萄，那么超出规定的3500kg质量较好的葡萄可以用往年质量没那么好的储藏酒代替，反正只要在2019年1 1月前把这个数量的洒送到蒸馏厂处理就好了。这也是香槟区为了提高总体产区质量而思考的独特办法。
只是对于体量较小的酒庄来说，增加储量，或者用2018年较为优质的酒替换掉往年较差的储藏酒都是会增加成本的。不过总体来说，2018年果实较好的成熟状态也意味着这一年份甚至往后几个年份较好的质量，因为占香槟出货量80%的无年份香槟都会采用这一年的基酒酿造。而一些更极端追求质量的酒农，如精品酒庄Champagne La Closerie的庄主 Jérome Prévost则干脆早在葡萄结果之前就通过每株葡萄仅保留3个芽孢（香槟区法律规定每株葡萄最多可以保留5个芽孢，每个芽孢将长成一串葡萄）的方法让葡萄酒的养分更为集中。在如此优质的大年依然这样“壮士断腕”地提高葡萄酒质量的果农不多，不过总体来看，2018年份对于香槟区来说依然算得上是一个优质的大年。 法国其他产区采收概况
相对于波尔多、勃艮第、香槟这样的知名产区，法国的其他产区在2018年也有着不错的表现。其中阿尔萨斯、卢瓦尔河谷都算得上是历史性的大年。但部分南法的产区由于受灰霉病害严重侵扰，产量并不乐观。
阿尔萨斯产区
对比过去5年的平均产量，2018年阿尔萨斯产量增长了13%，虽不如其他产区动辄20%以上的增幅，但质量上迎来了历史性的提高。这一年阿尔萨斯的气候条件如同过山车一样让人觉得“敬畏”。年前7个月的降雨量就已经达到了往年全年的水分供给，但幸好没有对葡萄的生长周期产生影响。
事实上直到采收开始进行，葡萄的健康状态一直都保持得很好。7月份阿尔萨斯的气温升高，使得受冰雹伤害的果实能够很快恢复。而8月底的几场及时雨补充了葡萄藤所需的水分，使得果实更容易成熟。虽然这也是早熟的一年，但阿尔萨斯的采收并不匆忙，事实上采收季里面果实的酸度一直保持得很好，也意味着葡萄酒品质的稳定。
2018年份质量较为突出的葡萄品种是灰皮诺和黑皮诺，前者有着不错的结构感和力量感，而后者则被描述成“大气且颜色深邃”。白葡萄品种方面琼瑶浆有着不错的香气，带一点点温暖年份特有的香料气息：而雷司令则需要有更多的耐心去等待其发展。
卢瓦尔河谷产区
卢瓦尔河谷是全法产量最大的白葡萄酒产区，虽然国内进口商的关注度稍弱，但这里能够找到不少高性价比，以及特色的有机葡萄洒。201 8年卢瓦尔河谷的收成被官方形容成是“历史性的年份”，甚至是“一生中仅见的大年”，不管是产量和质量都有着十分出色的表现。
从靠海的南特产区（ Pays Nantais）到靠近中部的桑塞尔（ Sancerre）产区，2018年份的红、白以及桃红葡萄酒都有着浓郁的香气表现。卢瓦尔河谷产区代表性的白诗南和长相思品种有着不错的香气复杂度，特别是后者会有明显的柑橘类香气。2018年较为炎热的天气让卢瓦尔河谷的葡萄酒普遍酒精度较高，红葡萄酒会显得更加柔美圆润，果香十足。像是沙地上生长的品丽珠和赤霞珠会有着浓郁的红色水果香气，而且会带有一点紫罗兰的香气。2018年份不少卢瓦尔河谷的葡萄酒适合长久的储藏，某些优质葡萄酒的储藏期甚至可以长达10-15年。
羅纳河谷产区
对于罗纳河谷来说，虽然2018年的采收季需要种植者们投入更多的精力去维护和处理灰霉感染的灾情，但质量尚算让人满意。不管是南部还是北部的产区，所酿造的葡萄酒里都能找到炎热气候留下的痕迹，这也是自2015年开始的第四个高温年份。
炎热的天气让罗纳丘（Cote de Rhone）产区的采收提早了数天，对于某些子产区来说，高温让果实的酸度下降严重。不过总体来说，罗纳河谷的产量还是十分乐观的。从洒的品质来看，2018年罗纳河谷的葡萄酒酒精度会相对较高，不少酒农对这一年份的葡萄酒抱有很高的预期。
2018年罗纳河谷面对的主要挑战同样在于灰霉病害，特别是南部的产区相对来说减产较为严重。有罗纳河谷南部产区的生产商表示，这一年需要靠大量地喷洒农药来避免产量的损失。而且由于罗纳河谷南部产区分布较为碎片化，微气候也相对较为多样，葡萄的成熟时间分散，对于生产商来说确定合适的采收时机并不容易。相对来说北部产区葡萄的成熟时间较为统一，只是采收的窗口期相对要短一些。像罗纳河谷的名庄吉乐世家（ E.guigal）在采收报告中曾提到，E.guigal在罗纳河谷北部的葡萄园在22天内便采收完毕，但位于教皇新堡的葡萄园采收时间却长达5周。2018年对于不同的葡萄品种来说健康状态也不一样，罗纳河谷的主要品种里歌海娜受灰霉病的影响严重，但西拉则成熟得很好，只是果实相对来说要小一些。汝拉产区
2018年，不少产区都迎来了高产的一年，但让人惊讶的是，产量增长最多的产区却是名气相对没那么高的汝拉产区。相比起2017年，汝拉产区的全年总产量上升幅度高达66%，即使是对比过去1 0年间最高产的201 1年也有不小的增幅。在连续经历数年减产后，汝拉的酒农终于可以松一口气：“今年的收成可以用来补足库存。这些年因为库存不足导致了出口市场的下滑，今年终于可以满足市场的需求了。”
总体来看，2018年汝拉产区的气候条件称得上是优越，全年葡萄的生长都保持在不错的健康状态。汝拉葡萄酒行业协会会长Franck Vichet在接受媒体采访中特别提到：“（2018年）产量比得上高产的2011年，而质量则可以跟1974这样的大年媲美。”虽然炎热的天气让Arbois地区的部分年轻葡萄藤受到损伤，但总体来看汝拉产区的红葡萄酒表现十分不错。南法产区：朗格多克.露喜龙、普罗旺斯等
相对于上述几个产区.大宗进口的酒商也许更关心南法的葡萄收成状况，特别是朗格多克地区的采收。
作为全法产量最大的产区，朗格多克和露喜龙产区的产量一直都十分稳定，2018年甚至比过去5年的平均水平还下降了2%。原因还是得归咎于席卷南法的灰霉病害，还有夏季热浪的侵扰。不过高温天气下，葡萄的根部能够更深入地下吸收水分和营养，保持住了果实良好的酸度。所以这一年朗格多克和露喜龙的葡萄酒将会更加平衡。
而在传统的桃红葡萄酒产区普罗旺斯，全年充足的降水让葡萄有效地补充了水分。采收季阳光充足的午后常常吹起蜜思脱风（ Mistral），使得果实的健康状况十分出色。普罗旺斯的采收相对较早，而且也很幸运地在10月份大雨来临前完成了采收。据Agrest提供的官方数据，由于普罗旺斯产区的产量整体与罗纳河谷合并，总体下降了11%。普罗旺斯新一年份的价格是否看涨仍存在疑问。
综观2018年全法国的采收状况，总体产量和质量都维持在不错的水平，但从众多的产区采收报告来看，产区与产区之间，葡萄园与葡萄园之间会存在不小的产量和质量差异。特别是受灰霉病影响较多的区域，对于部分酒庄，特别是进行有机或是生物动力法的洒庄来说并不容易协调产量和质量的平衡。对于酒商们所关心的新一年份名庄洒价格也许还要等到4月1日开始的波尔多期酒周后才会陆续公布，敬请留意我们的后续报道。