论文部分内容阅读
与其说MMM (Maison Martin Margiela)也可以大热，不如说大家的偏好其实也没想像中那么偏离大路。就好像偏爱McQueen一样，他今年的冬季系列亦可说是较合时宜的，可穿指数高，但也不代表一味商业化没看头，尤其McQueen是出了名的Showman，看他的Show总不单只来看当季的流行服饰，还可欣赏一场他总不甘心放过要加入意念的表演——“A girl who lives in the tree”。
离谱，却也厉害
坦白说McQueen的设计也不是每季都好看，有时实在难穿得很，你性格多少要有番一定程度的离谱，否则McQueen在你身上只会是一场笑话。其实MMM亦不见得好几多。
在这里写过好几个设计师，当中也不乏叫好叫座，但McQueen这冬季的设计，女皇云集，我是由衷地喜欢。与某时尚编辑说起，我赞McQueen冬季的设计漂亮，还要一再强调“真的很漂亮，而且真的是能穿的那种”，结果，只得到她冷冷拋下一句“你根本一向就喜欢McQueen！”
曾经以为自Y S L 离世， 当今只剩Karl Lagerfeld，要尝无敌的寂寞吧！Lagerfeld师承自上世纪精湛细致的年代，功力深厚，不过想深一层其实至少还有McQueen，先撇开他的创意不说，McQueen其实是半个裁缝，他的手工实在厉害。
两大时装女皇赏识
出身自的士司机的家庭，是较少非Blue Blood 的时装人，与Marc Jacobs一样，从少便立志成为时装设计师，替家中3位姐妹做衣服也是理所当然的。16岁便开始跟随著名的裁缝师当学徒，接受正统的裁剪技术，踏足St. Martin这所时装名校却是后来的事。
实在是一场美丽的误会。很多人都以为他是由这所时装名校培育出来的时装奇才。当然严格来说，他后来也确实毕业自St. Martin，不过大家可能不知道，他最初踏足St. Martin是为打工而来的，担任pattern cutter tutor。以他的丰富经验及出色旧作，后来才应邀入读St. Martin的大师课程。
McQueen的毕业作除了为他赢得一个硕士学位外，还得到著名造型设计师Isabella Blow的赏识，还把McQueen一件原本已开价3千镑的大衣，连同整个毕业作品系列，以5千镑全部买下：“Alexander的吸引处，是他会从过去吸取灵感，然后大胆地从破坏及否定的过程中，创造出另一个具时代气息的全新意念，有如一个偷窥的小孩，在残破布料中寻找到性感的一角。”连时装界的女皇Anna Wintour也对McQueen另眼相看：“很多人经常错误地要将伦敦跟纽约、米兰、巴黎比较，其实这才不是真正的伦敦。伦敦有自己的时装定位，你到来是要找另一个Alexander McQueen 或John Galliano。”
“A girl who lives in the tree ”
McQueen曾为英国查理斯王子裁衣，亦跟过Romeo Gigli工作，1992年成立自己的时装品牌，并在1996年继John Galliano成为Givenchy的时装总监，同年他得到“英国年度最佳设计师”的荣誉，在1996至2003年间，他共得过这个大奖4次之多。
他每年的时装展总令人印象深刻，最难忘的要数96年那场灌了水作catwalk的表演，来不及反应，模特儿已自如地大步向前，水花溅起，也溅到你的脚上。创意，震撼，总是Mc-Queen最拿手的。
对于有关时装的童年回忆，是3岁时在姐妹房间墙上的涂鸦，画了一个穿束腰蓬裙的灰姑娘。而这个故事他似乎要到这场冬季展才有机会延续成一棵600年的老树、一个从黑暗里来的女孩、遇上了王子、自己也变了公主，这是外国版的聊斋故事，没有小倩，没有宁采臣，不过有玛莉皇后、伊利莎白二世、维多利亚女皇、印度西施这么一个女皇云集的盛会。
女皇云集的盛会
不过，首段的dress code却是 All Black 。McQueen确实定了一律黑色的规条，不过，他在漆黑中展现了层次、质感，以及由volume营造出来的夸张及瑰丽。由黑色的束腰芭蕾舞裙、超贴身的黑色孖襟套装、黑色雪纺的连身长裙、带点军味的贴身黑色暗花蛤蟆衣……黑色在McQueen的魔术剪刀下依然变化多端。
故事继续，同时把色彩逐步渗入。
中段出现了格仔图案、通花蕾丝、皮草，多了点Mc-Queen一直较少关注的女人味。尾段的色彩最鲜艳，也最反映到他从前阵子的一趟印度旅程中的收获，由伊利莎白二世混合印度西施，由白色雪纺配合organza、色丁、刺绣、镶石，模特儿一个一个绕着这棵老树，再贯彻以McQueen最擅长的夸张配饰，以印度贵族传统所用的钻石及红绿宝石，展现了女皇的华丽，是McQueen难得一次以流丽线条取代一贯的硬朗及霸气。
在这个预展上他还发表了一个大喜讯，他这把剪开传统禁忌的魔术剪刀，终于真正地成为他的生财工具了——Alexander McQueen这个创立了十多年的品牌，终于，获得首次的营利报告。
但McQueen的时装依然有态度，“我从来不想和Lagerfeld居住在同一个世界，也不打算开始做一个对流行谄媚的势利鬼。”
离谱，却也厉害
坦白说McQueen的设计也不是每季都好看，有时实在难穿得很，你性格多少要有番一定程度的离谱，否则McQueen在你身上只会是一场笑话。其实MMM亦不见得好几多。
在这里写过好几个设计师，当中也不乏叫好叫座，但McQueen这冬季的设计，女皇云集，我是由衷地喜欢。与某时尚编辑说起，我赞McQueen冬季的设计漂亮，还要一再强调“真的很漂亮，而且真的是能穿的那种”，结果，只得到她冷冷拋下一句“你根本一向就喜欢McQueen！”
曾经以为自Y S L 离世， 当今只剩Karl Lagerfeld，要尝无敌的寂寞吧！Lagerfeld师承自上世纪精湛细致的年代，功力深厚，不过想深一层其实至少还有McQueen，先撇开他的创意不说，McQueen其实是半个裁缝，他的手工实在厉害。
两大时装女皇赏识
出身自的士司机的家庭，是较少非Blue Blood 的时装人，与Marc Jacobs一样，从少便立志成为时装设计师，替家中3位姐妹做衣服也是理所当然的。16岁便开始跟随著名的裁缝师当学徒，接受正统的裁剪技术，踏足St. Martin这所时装名校却是后来的事。
实在是一场美丽的误会。很多人都以为他是由这所时装名校培育出来的时装奇才。当然严格来说，他后来也确实毕业自St. Martin，不过大家可能不知道，他最初踏足St. Martin是为打工而来的，担任pattern cutter tutor。以他的丰富经验及出色旧作，后来才应邀入读St. Martin的大师课程。
McQueen的毕业作除了为他赢得一个硕士学位外，还得到著名造型设计师Isabella Blow的赏识，还把McQueen一件原本已开价3千镑的大衣，连同整个毕业作品系列，以5千镑全部买下：“Alexander的吸引处，是他会从过去吸取灵感，然后大胆地从破坏及否定的过程中，创造出另一个具时代气息的全新意念，有如一个偷窥的小孩，在残破布料中寻找到性感的一角。”连时装界的女皇Anna Wintour也对McQueen另眼相看：“很多人经常错误地要将伦敦跟纽约、米兰、巴黎比较，其实这才不是真正的伦敦。伦敦有自己的时装定位，你到来是要找另一个Alexander McQueen 或John Galliano。”
“A girl who lives in the tree ”
McQueen曾为英国查理斯王子裁衣，亦跟过Romeo Gigli工作，1992年成立自己的时装品牌，并在1996年继John Galliano成为Givenchy的时装总监，同年他得到“英国年度最佳设计师”的荣誉，在1996至2003年间，他共得过这个大奖4次之多。
他每年的时装展总令人印象深刻，最难忘的要数96年那场灌了水作catwalk的表演，来不及反应，模特儿已自如地大步向前，水花溅起，也溅到你的脚上。创意，震撼，总是Mc-Queen最拿手的。
对于有关时装的童年回忆，是3岁时在姐妹房间墙上的涂鸦，画了一个穿束腰蓬裙的灰姑娘。而这个故事他似乎要到这场冬季展才有机会延续成一棵600年的老树、一个从黑暗里来的女孩、遇上了王子、自己也变了公主，这是外国版的聊斋故事，没有小倩，没有宁采臣，不过有玛莉皇后、伊利莎白二世、维多利亚女皇、印度西施这么一个女皇云集的盛会。
女皇云集的盛会
不过，首段的dress code却是 All Black 。McQueen确实定了一律黑色的规条，不过，他在漆黑中展现了层次、质感，以及由volume营造出来的夸张及瑰丽。由黑色的束腰芭蕾舞裙、超贴身的黑色孖襟套装、黑色雪纺的连身长裙、带点军味的贴身黑色暗花蛤蟆衣……黑色在McQueen的魔术剪刀下依然变化多端。
故事继续，同时把色彩逐步渗入。
中段出现了格仔图案、通花蕾丝、皮草，多了点Mc-Queen一直较少关注的女人味。尾段的色彩最鲜艳，也最反映到他从前阵子的一趟印度旅程中的收获，由伊利莎白二世混合印度西施，由白色雪纺配合organza、色丁、刺绣、镶石，模特儿一个一个绕着这棵老树，再贯彻以McQueen最擅长的夸张配饰，以印度贵族传统所用的钻石及红绿宝石，展现了女皇的华丽，是McQueen难得一次以流丽线条取代一贯的硬朗及霸气。
在这个预展上他还发表了一个大喜讯，他这把剪开传统禁忌的魔术剪刀，终于真正地成为他的生财工具了——Alexander McQueen这个创立了十多年的品牌，终于，获得首次的营利报告。
但McQueen的时装依然有态度，“我从来不想和Lagerfeld居住在同一个世界，也不打算开始做一个对流行谄媚的势利鬼。”