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在葡萄酒大师贾斯帕·莫里斯（Jasper Morris）最近的一次亚洲之行中，本刊专栏作者与他共同探索了针对金丘的三大天问一何地、何时和何人，从而对勃艮第的风土有了更为全面的认识。
当被问及最喜爱的葡萄酒，90%的葡萄酒爱好者，包括我自己，都会点名勃艮第 或者更确切的是来自金丘的霞多丽和黑皮诺 作为最爱前三强中一员。然而，这些来自勃艮第的葡萄酒有时非常令人困惑。我很荣幸能够连着两天参加由专业人士主持的大师班，从而对勃艮第葡萄酒有了更为全面的了解。
葡萄酒大师贾斯帕·莫里斯（Jasper Morris），作为英国大酒商公司Berry Bros & Rudd的勃艮第葡萄酒总监，他还是《lnside Bourgogne》 -书的作者，以其渊博的专业知识而著称，他对一切跟勃艮第有关的事物都感兴趣。在他最近的一次亚洲之行中，我们共同探索了针对金丘的三大“天问”——何地、何时及何人通过品鉴三组葡萄酒，每组葡萄酒安排有两个相同点和一个不同点。类似的品鉴设定正好与一周后的Altaya年度葡萄酒“对黑皮诺的热情”研讨会如出一辙，这次共有4个来自勃艮第的家族酒庄的庄主们分享了他们对这12款酒在三大“天问”上观点。
何地（The “Where”）
金丘的主要土壤成分为石灰石和泥灰土，但每个村庄的土壤结合体不同。来自Domaine Arnounx-Lachaux酒庄的Pascal和Charles Lachaux是一对父子组合，他们讲解了品鉴会上三款不同特点的自家红葡萄酒——全部是2011年份，采用完全一样的酿造方法，但葡萄生长自不同的村庄——不同的土壤和地理位置。位于更北面的Chambolle Musigny村的白色土壤出产的葡萄酒更为轻盈柔和，而Vosne Romanée村的深色土壤则赋予了葡萄酒更多的结构感和力量。第三款葡萄酒来自Nuits St Georges村，但并非当地那种典型的浓郁风格，这是因为葡萄园里的炽白色土壤出产的葡萄果实较小，该酒集中度很高但不失优雅。
另外一组有趣的比较是Domaine Faiveley酒庄的两款一级园葡萄酒。两者都来自Gevrey Chambertin村，2012年份且采用相同的酿酒技术。其中“Clos des lssarts”彰显一种突出的矿物质感，兼带柔滑的回味，而“Combe aux Moines”酒款更为单宁化和阳刚。这两个地块之间的距离不足两公里。
何时（The “When”）
“何时”是指年份。根据贾斯帕所言，勃艮第处在一个多种天气混合的十字交叉口，这里时常会出现两种不同的天气系统，无怪乎勃艮第每个年份都是不一样。霜降和冰雹会降低产量，而成长期间的降雨则会影响到葡萄质量。炎热的年份可以造就有力的葡萄酒，但太热就会导致酸度和酒精度之间的不平衡。从另一个方面来讲，凉爽的年份，有可能出产的葡萄酒太过纤细，尽管辛勤的酿酒师依然可以化平凡为神奇地酿出一些非常优雅的葡萄酒。贾斯帕的观点是年份不应该有优劣之分，但却可以作为何时饮用该年份葡萄酒的一种指示。
随同贾斯帕，我们一同比较了Domaine Jean Grivot Nuits-Georges 1er Cru 'Roncieres' 2003和2000这两个年份的红葡萄酒。2003年份丰腴集中，反映出一个特别炎热的年份，但它现在依然是一个带有成熟深色水果特点的年轻年份，至少还有12年的路可走。2000年份尽管仅比2003年份早三年，但比后者更为醇和，充满了水果干和森林土壤的芬芳。尽管这是一个在临近采收期时降雨过多的困难年份。贾斯帕将2000年描述为一个适合葡萄酒爱好者的愉快年份——虽然它并非一个长寿的年份，价格合理，并且完全令人喜欢。相比而言，2003年至少还需要另外一个五年才能到达适饮期。
何人（The “Who”）
风土理念即指土壤、气候和人文之间的互动，显然，酿酒师在塑造葡萄酒的风格方面扮演了一个重要的角色。BBR别出心裁地将Domaine Bruno Clavelier和Domaine Jean Grivot两家酒庄2008年份的Vosne-Romanée 1er Cru ‘Les Beaux Monts’加以对比。前者的葡萄采收略早，发酵时掺加了部分葡萄梗，所酿之酒展现出丰沛的红色水果和花香，同时结构相对紧实。后者并没有在酿酒过程中采用葡萄梗，但在橡木桶中陈放了18个月之久，它体现出更加成熟的红色水果特点，口感更为纤细。
我们在“对黑皮诺的热情”研讨会上对比品鉴了三款红葡萄酒：Domaine de Montille Volnay 1er Cru ‘Les Mitans’2009、Domaine Faiveley Pommard 1er Cru ‘Les Rugiens’2012和Bonneau du Martray Corton 2011。尽管它们来自不同的葡萄园和年份，我们仍可以发觉不同酿酒师在处理单宁和萃取度方面所留下的痕迹。
这两个品鉴会使我更加确信我们对于葡萄酒的选择是一件非常个人的事情。葡萄酒无关价钱和评分，我们每个人拥有不同的味蕾感受和风格偏好，所以，只有在我们都不偏好于同一款酒时才符合逻辑。对于年份，我想说的是，我们只需要每个年份都购买，因为这样就可以欣赏到不同年份的勃艮第风采。
我还有幸品鉴到Louis Jadot酒庄2013年份的期酒，Louis Jadot是一家葡萄园几乎遍布每个金丘村庄的勃艮第大酒庄，酒庄的副总经理Thibault Gegey表示，2013年是一个并不顺利的年份，春季潮湿阴冷，导致开花不足和结果较少。由于学习到三大“何”们的强大精髓，所以我绝不会轻视2013年份，它尝起来并不像2010年份，或许陈年潜力也会不尽相同，但那又如何？我喜爱优雅而纤细的风格，而且我确信我并不是唯一一个这样的人。当我们酌饮勃艮第时，我们应该知道我们品鉴的那些致力于地块风土特性的果农酿酒师的贡献精神，他们努力尝试在每个年份都酿造出尽可能最好的霞多丽和黑皮诺。所以，让我们干杯吧，为他们，更为勃艮第！
当被问及最喜爱的葡萄酒，90%的葡萄酒爱好者，包括我自己，都会点名勃艮第 或者更确切的是来自金丘的霞多丽和黑皮诺 作为最爱前三强中一员。然而，这些来自勃艮第的葡萄酒有时非常令人困惑。我很荣幸能够连着两天参加由专业人士主持的大师班，从而对勃艮第葡萄酒有了更为全面的了解。
葡萄酒大师贾斯帕·莫里斯（Jasper Morris），作为英国大酒商公司Berry Bros & Rudd的勃艮第葡萄酒总监，他还是《lnside Bourgogne》 -书的作者，以其渊博的专业知识而著称，他对一切跟勃艮第有关的事物都感兴趣。在他最近的一次亚洲之行中，我们共同探索了针对金丘的三大“天问”——何地、何时及何人通过品鉴三组葡萄酒，每组葡萄酒安排有两个相同点和一个不同点。类似的品鉴设定正好与一周后的Altaya年度葡萄酒“对黑皮诺的热情”研讨会如出一辙，这次共有4个来自勃艮第的家族酒庄的庄主们分享了他们对这12款酒在三大“天问”上观点。
何地（The “Where”）
金丘的主要土壤成分为石灰石和泥灰土，但每个村庄的土壤结合体不同。来自Domaine Arnounx-Lachaux酒庄的Pascal和Charles Lachaux是一对父子组合，他们讲解了品鉴会上三款不同特点的自家红葡萄酒——全部是2011年份，采用完全一样的酿造方法，但葡萄生长自不同的村庄——不同的土壤和地理位置。位于更北面的Chambolle Musigny村的白色土壤出产的葡萄酒更为轻盈柔和，而Vosne Romanée村的深色土壤则赋予了葡萄酒更多的结构感和力量。第三款葡萄酒来自Nuits St Georges村，但并非当地那种典型的浓郁风格，这是因为葡萄园里的炽白色土壤出产的葡萄果实较小，该酒集中度很高但不失优雅。
另外一组有趣的比较是Domaine Faiveley酒庄的两款一级园葡萄酒。两者都来自Gevrey Chambertin村，2012年份且采用相同的酿酒技术。其中“Clos des lssarts”彰显一种突出的矿物质感，兼带柔滑的回味，而“Combe aux Moines”酒款更为单宁化和阳刚。这两个地块之间的距离不足两公里。
何时（The “When”）
“何时”是指年份。根据贾斯帕所言，勃艮第处在一个多种天气混合的十字交叉口，这里时常会出现两种不同的天气系统，无怪乎勃艮第每个年份都是不一样。霜降和冰雹会降低产量，而成长期间的降雨则会影响到葡萄质量。炎热的年份可以造就有力的葡萄酒，但太热就会导致酸度和酒精度之间的不平衡。从另一个方面来讲，凉爽的年份，有可能出产的葡萄酒太过纤细，尽管辛勤的酿酒师依然可以化平凡为神奇地酿出一些非常优雅的葡萄酒。贾斯帕的观点是年份不应该有优劣之分，但却可以作为何时饮用该年份葡萄酒的一种指示。
随同贾斯帕，我们一同比较了Domaine Jean Grivot Nuits-Georges 1er Cru 'Roncieres' 2003和2000这两个年份的红葡萄酒。2003年份丰腴集中，反映出一个特别炎热的年份，但它现在依然是一个带有成熟深色水果特点的年轻年份，至少还有12年的路可走。2000年份尽管仅比2003年份早三年，但比后者更为醇和，充满了水果干和森林土壤的芬芳。尽管这是一个在临近采收期时降雨过多的困难年份。贾斯帕将2000年描述为一个适合葡萄酒爱好者的愉快年份——虽然它并非一个长寿的年份，价格合理，并且完全令人喜欢。相比而言，2003年至少还需要另外一个五年才能到达适饮期。
何人（The “Who”）
风土理念即指土壤、气候和人文之间的互动，显然，酿酒师在塑造葡萄酒的风格方面扮演了一个重要的角色。BBR别出心裁地将Domaine Bruno Clavelier和Domaine Jean Grivot两家酒庄2008年份的Vosne-Romanée 1er Cru ‘Les Beaux Monts’加以对比。前者的葡萄采收略早，发酵时掺加了部分葡萄梗，所酿之酒展现出丰沛的红色水果和花香，同时结构相对紧实。后者并没有在酿酒过程中采用葡萄梗，但在橡木桶中陈放了18个月之久，它体现出更加成熟的红色水果特点，口感更为纤细。
我们在“对黑皮诺的热情”研讨会上对比品鉴了三款红葡萄酒：Domaine de Montille Volnay 1er Cru ‘Les Mitans’2009、Domaine Faiveley Pommard 1er Cru ‘Les Rugiens’2012和Bonneau du Martray Corton 2011。尽管它们来自不同的葡萄园和年份，我们仍可以发觉不同酿酒师在处理单宁和萃取度方面所留下的痕迹。
这两个品鉴会使我更加确信我们对于葡萄酒的选择是一件非常个人的事情。葡萄酒无关价钱和评分，我们每个人拥有不同的味蕾感受和风格偏好，所以，只有在我们都不偏好于同一款酒时才符合逻辑。对于年份，我想说的是，我们只需要每个年份都购买，因为这样就可以欣赏到不同年份的勃艮第风采。
我还有幸品鉴到Louis Jadot酒庄2013年份的期酒，Louis Jadot是一家葡萄园几乎遍布每个金丘村庄的勃艮第大酒庄，酒庄的副总经理Thibault Gegey表示，2013年是一个并不顺利的年份，春季潮湿阴冷，导致开花不足和结果较少。由于学习到三大“何”们的强大精髓，所以我绝不会轻视2013年份，它尝起来并不像2010年份，或许陈年潜力也会不尽相同，但那又如何？我喜爱优雅而纤细的风格，而且我确信我并不是唯一一个这样的人。当我们酌饮勃艮第时，我们应该知道我们品鉴的那些致力于地块风土特性的果农酿酒师的贡献精神，他们努力尝试在每个年份都酿造出尽可能最好的霞多丽和黑皮诺。所以，让我们干杯吧，为他们，更为勃艮第！