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吴佳雯（Lisa Wu）
现居新加坡，穷游精华作者，去哪儿聪明旅行家。有一颗在路上的心，想象着自己可以从全世界路过，记录下一路上的风景和属于自己的故事，拥有自己的微信公众号：路过光影；新浪微博：@LisaaWu。
六月的冰岛和格陵兰，最美的光影在午夜，冰岛&格陵兰夜未眠，Sleepless in Iceland and Greenland。
苔原、瀑布、冰川、雪山、地热、火山，所有这些地貌矛盾又和谐地存在于一个面积不过10万平方公里的岛国，那便是冰岛。北纬64°至北纬66°的这片土地，在我心中，始终是一个魔幻而又神秘的区域，一旦踏入，便不可自拔地被其吸引，我相信，终有一天，我还会回到那里。
阴天是冰岛与生俱来的气质
旅行途中，往往最担心天气不好，越担心的事情越会发生。我们在冰岛的前几天便是不见阳光的阴天，现在回想起来，脑海里反复是那句歌词：“天黑黑，欲落雨，天黑黑……黑黑……”有遗憾吗？确实有，阴天的瀑布没有彩虹，阴天的天空没有层次。可是，当旅行到后半程天天艳阳高照时，我们又开始有些怀念阴天的冰岛了。阴天，似乎是冰岛与生俱来的气质——末日般的孤傲。绿色的山峦，绿得如此纯粹；黑色的沙滩，黑得如此凌冽。
我们的环岛行程从冰岛南部开始，塞里雅兰瀑布像是一位戴着白色头纱的美俏新娘，头纱拂面，如梦似幻。我们是何等幸运，一天内见证了两场在瀑布前举行的小型婚礼，一场在午后，一场在午夜时分，有司仪、有亲朋甚至还有仪式后的冷餐会，在瀑布下许下相守一生的誓言，天地见证，唯美又浪漫。你也可以走到“头纱”后，在午夜时分透过漫天水雾，欣赏微微泛红的天际。乌云紧锁的阴天，遥远的海平面上仍出现了一丝晚霞，这便是遗憾中的小欣慰。
如果说塞里雅兰瀑布是戴着头纱的美俏新娘，那么距离这里30公里外的斯科加瀑布一定就是一位风度翩翩的绅士。宽25米、高60米的斯科加瀑布气势如虹，在巍巍群山间冲出一片水帘，走近它时，水声浩大，水势凶猛，水雾弥漫朦胧了我的双眼。阴天也有阴天的魔幻味道，云雾虽然深锁了山头，却让山脚下的那一抹绿意显得愈发纯粹，这就是冰岛！
黑色的沙滩，白色的海浪，阴天下的Reynisfjara Beach只剩下黑白两色，却黑白得恰到好处，让人感觉多一分色彩都略显冗余。黑沙滩的神秘气息远不止黑白的强烈对比，还有沙滩一侧诡异的六边形玄武岩柱群，形状规整，高低错落有致。玄武岩是火山爆发后岩浆遇冷后凝结而成的，是大自然鬼斧神工的产物，奇特得仿佛不该存在于这个星球一般。远处一对的情侣在黑沙滩上漫步，六边形玄武岩柱群配上满天飞舞的海鸟，感觉他们仿佛正在走向世界的尽头。
瓦特纳冰川的眼泪
在冰岛见到冰河湖的第一眼时，我正开着车，湖还没有出现，高大壮观的蓝色浮冰突然就映入眼帘，我情不自禁地叫了出来：“It's really amazing！”是的，如果沿着一号公路环岛，你绝对不会错过冰湖，它就在公路边，这里刚好是狭小的入海口，巨大的浮冰几乎要填满本就不大的湖面。虽然以前已经想象到了冰湖很美，也在网上看到过一些照片，但完全没有料到，冰湖比想象的还要美，还要壮观，我一直以为这样的景致要等到了格陵兰才能看到。
午夜的冰湖是静谧的，游客大多早已散去，岸边陪伴我们的是一群野鸭。空气中只剩下风声，夹杂着由远及近的空灵鸟叫声，时不时似乎还能让人捕捉到远方传来的浮冰断裂坠入水中的声音。或浅蓝、或微白、或透明的浮冰在眼前交叠，有的静止不动，有的顺着水流缓缓漂浮，这场景仿佛梦境一般，似幻似真。
一号环岛公路的一侧是冰湖，另一侧的海是冰湖的入海口。因冰湖的入海口较为狭窄，所以很多巨大的浮冰难以通过，堆积在了湖口，待浮冰慢慢融化、断裂、体积变小后便顺着水流进入大海，却又被涨潮时的海浪冲回了沙滩，于是形状各异、晶莹剔透的冰块散落在了冰湖附近的黑石滩上，有人称这片冰沙滩是 “钻石海滩”，“黑丝绒”般的沙滩上呈现的是经海浪打磨后的艺术品。
冰河湖到底有多大？冰河湖的源头冰舌是什么样的？这些问题只有搭乘橡皮艇游湖之后才能得到答案。穿上加厚的连体防水保暖服和救生衣，我们登上了橡皮艇，以贴近湖面的方式近距离接触浮冰，目的地直指浮冰的源头冰舌。进入冰湖深处，才发现周围的浮冰是如此千姿百态，有的晶莹剔透形似琉璃工艺品，有的冰清玉洁似蓝水晶，有的则高大威猛、气势恢宏。橡皮艇的优势是可以尽可能地靠近这些浮冰冰山，甚至可以围着这些冰山转，360度无死角地欣赏。
一路向北航行，湖面渐宽，浮冰反而少了，橡皮艇的速度也逐渐快了起来，冰湖尽头的冰舌渐渐清晰。若非亲眼所见，很难想象一汪湖水的尽头是如此壮阔的冰川，好似一堵连绵不断的钢铁城墙般横在眼前，如此这般的画面几乎可以比拟《权力的游戏》中的“绝境长城” 。“冰铸城墙”上时不时轰然坠下巨大的冰块，震天动地。不知浮冰曾在冰川上待了多少年，坠入湖中又漂了多少年，浮生一梦，最后是消融在这湖中、这沙滩上，还是被大海吞没？
半岛北岸的魔幻风云
在冰岛的旅程过半时，我们再次回到冰岛首都雷克雅未克，继续未完的环岛行程。这一次，我们将沿西海岸一路向北，在两个半岛停留，冰岛西部的斯奈山半岛和北部的瓦斯半岛。三天里，在半岛看风起云涌，最惊艳的日出日落正等着我们。
在冰岛版图里，除首都附近的黄金圈外，游客最常走的是南线，黑沙滩、冰川、冰湖成了冰岛最具代表性的景致；走得更远些的，会经由南线一路向北，去到米湖附近的地热区。相对来說，冰岛的西线比较冷清，但是，在冰岛的西部有这么一座山，它并不高，却因为某一角度呈现出完美的锥体而成为摄影师心目中的圣地，这便是教堂山，也被国人形象地称作草帽山。
教堂山位于冰岛西部斯奈山半岛的北岸，高463米，从其南侧瀑布群的角度望去，瀑布为前景，教堂山刚好形成完美的锥体，山体上的纹路层次螺旋上升，给人以无比神圣的感觉。 那一日的天空果真不负众望，日出时风起云涌，日落时彩霞满天，一瞬间光影变幻万千，似乎每一分钟都不容错过。如此这般映衬下的教堂山，散发出魔幻的气息。
虽说我们已经略过了道路崎岖的西部峡湾，但从斯奈山半岛到瓦斯半岛的这两百多公里路程，仍能算是冰岛环岛全程中整体路况最差的一段，几乎完全是未经铺设的砂石路，我们一路颠簸近六小时，只为那一块屹立在海中的巨石。在瓦斯半岛沿着711号公路一路向北，公路两旁一片荒寂，鲜有房屋，更别提小镇了，路上倒是偶遇一群冰岛骏马，为寂寞的旅途平添不少生气。
海中巨石Hvitserkur位于瓦斯半岛东北部，孤独地屹立在海岸外。平时的我并不喜欢指着景点里的某块石头说它像什么，但是海中的Hvitserkur仿佛自然而然就是一头正在饮水的恐龙，而不是一块高15米的玄武岩巨石。
沿着崎岖的悬崖海岸边那条若隐若现的小路，战战兢兢地移步悬崖下的沙滩，日出时分还未涨潮，可以走到 “恐龙” 脚下，我估摸着这比霸王龙还要高不少吧！天空虽飘着微雨，但挡不住日出时远处那一抹深深浅浅、层层叠叠、无比绚丽的朝霞，近处那一道道耶稣光，甚至还有彩虹相伴，那一刻仿若永恒。只停留一晚的我们，能够碰上如此朝霞，简直感激涕零，为了这前后约半小时的光影，路上的艰辛，凌晨两点起床的痛苦，似乎都微不足道了，一切都很值得！
六月的格陵兰，真正的日不落
在世界地图上，有两大块白色的区域，一块是南极，一块是格陵兰，南极离冰岛太遥远，那就去极北的格陵兰吧！北纬 69°，北极圈内的格陵兰小镇伊卢利萨特 ，极北极美。
从冰岛出发，飞越北极圈，飞机飞过格陵兰东海岸的那一刻起，苍茫的白色大地、坚毅的黑色山巅，黑白两色勾勒出大自然最冷峻的素描画，线条刚劲有力，震慑人心。在苍茫和坚毅中，点缀一汪柔美妖娆的蓝色冰湖，梦幻由此展开。
伊卢利萨特在格陵兰语中意为“Icebergs”，即冰山。小镇位于北纬69°的格陵兰西海岸，北极圈以北约350公里处，市区面积不过11平方公里，人口不足5000人。
小镇虽然坐落于贫瘠的山头，但面朝布满浮冰、冰山的汪洋大海，阳光下五彩斑斓的小屋，依旧给人生机盎然的清新感觉。伊卢利萨特南部是全长约40公里的冰峡湾，2004 年被联合国教科文组织列入世界文化遗产，因此，也让世人逐渐认识了这个彩色的北极小镇。
对伊卢利萨特的第一印象完全可以用 “出乎意料” 四个字来形容——出乎意料地热！六月的冰岛，白天平均气温大约在10℃，而位置更北的伊卢利萨特，正午阳光直射下的体感温度居然可以达到30℃，完全可以穿着短袖坐在室外，喝着冰可乐，看着浮冰在眼前漂着，感觉像是做着白日梦。小镇共有约3500只雪橇犬，几乎快赶上这里人口的数量了。夏天是它们的悠长假期，大多数的雪橇犬都躺在自己的窝附近晒著太阳、睡着懒觉，为即将到来的冬季养精蓄锐，偶有几只流浪犬在偏僻的街道晃悠。等到冬天，狗拉雪橇几乎是当地唯一的交通工具，想想那场面也挺欢乐的。
虽然夏天没有狗拉雪橇，但因为极昼的有利条件，活动相比冬天还是丰富不少，比如午夜邮轮。六月的北纬69°，真正的日不落，午夜时分太阳的角度最低，暖暖的夕阳照在白色冰山上的光线最柔和也最美，选在这时候穿行在巨大的浮冰、冰山间，再合适不过了。
晚上十点，登上颇有些复古感的红色木质渔船，在白色冰山间特别显眼，带着一份化身海盗的不真实感踏上漫漫征途。海域渐深，冰山渐高，目前这片海域的冰山最高在20—30米间，据说曾经甚至出现过200米以上的冰山。我们看到的露出海面的冰山可能不过二三十米，谁知道海面以下的部分有多深呢！穿行在冰山中其实危机四伏，只有最有经验的船员才能胜任。在这一方世界，除了我们，天空中偶尔飞过的海鸟成了这片千古冰山中唯一的生命体，孤独但自由。
午夜时气温骤降，我们身处深海冰山包围中。刺骨的寒冷，提醒着我这里是北极地区。这下，短袖、冰可乐似乎真的成了梦一场，穿上所有御寒衣服，戴上手套、头巾、帽子裹成个“熊样”，外加暖宝宝、热茶，问船员借来毛毯，还是觉得冷。这时，唯一支撑的动力，就是眼前梦幻般的霞光冰山美景，为了遥远天际那一抹淡淡的粉红，挨点冻也是值得的！
想要一览冰峡湾，坐船并不是唯一的途径，还可以选择徒步，换个角度，用脚步丈量美景，俯瞰无比壮观的冰峡湾，我们选择的是距离适中且主要沿海岸线行进的黄色徒步路线。所谓黄色徒步路线，除了起点处是一段修葺好的木栈道外，其余均是在山间攀爬，不过不用担心迷路，路上每隔一段距离会有黄点标识，于是，这一路的徒步便成了“扫黄”行动，看谁火眼金睛，能找到下一个“黄点”。
步道的初始路段风景平平，直到攀上山顶，我们完全被眼前的景致所震撼，巨大的冰山堆积在山脚下的海域，有些甚至比前一晚午夜邮轮时看到的还要高，美到难以置信，而时不时传来冰山坍塌的巨响，扣人心弦。每一分每一秒，冰山都处在变化中，如果时间可以停滞，我只想静静地坐在那一片山头。
现居新加坡，穷游精华作者，去哪儿聪明旅行家。有一颗在路上的心，想象着自己可以从全世界路过，记录下一路上的风景和属于自己的故事，拥有自己的微信公众号：路过光影；新浪微博：@LisaaWu。
六月的冰岛和格陵兰，最美的光影在午夜，冰岛&格陵兰夜未眠，Sleepless in Iceland and Greenland。
苔原、瀑布、冰川、雪山、地热、火山，所有这些地貌矛盾又和谐地存在于一个面积不过10万平方公里的岛国，那便是冰岛。北纬64°至北纬66°的这片土地，在我心中，始终是一个魔幻而又神秘的区域，一旦踏入，便不可自拔地被其吸引，我相信，终有一天，我还会回到那里。
阴天是冰岛与生俱来的气质
旅行途中，往往最担心天气不好，越担心的事情越会发生。我们在冰岛的前几天便是不见阳光的阴天，现在回想起来，脑海里反复是那句歌词：“天黑黑，欲落雨，天黑黑……黑黑……”有遗憾吗？确实有，阴天的瀑布没有彩虹，阴天的天空没有层次。可是，当旅行到后半程天天艳阳高照时，我们又开始有些怀念阴天的冰岛了。阴天，似乎是冰岛与生俱来的气质——末日般的孤傲。绿色的山峦，绿得如此纯粹；黑色的沙滩，黑得如此凌冽。
我们的环岛行程从冰岛南部开始，塞里雅兰瀑布像是一位戴着白色头纱的美俏新娘，头纱拂面，如梦似幻。我们是何等幸运，一天内见证了两场在瀑布前举行的小型婚礼，一场在午后，一场在午夜时分，有司仪、有亲朋甚至还有仪式后的冷餐会，在瀑布下许下相守一生的誓言，天地见证，唯美又浪漫。你也可以走到“头纱”后，在午夜时分透过漫天水雾，欣赏微微泛红的天际。乌云紧锁的阴天，遥远的海平面上仍出现了一丝晚霞，这便是遗憾中的小欣慰。
如果说塞里雅兰瀑布是戴着头纱的美俏新娘，那么距离这里30公里外的斯科加瀑布一定就是一位风度翩翩的绅士。宽25米、高60米的斯科加瀑布气势如虹，在巍巍群山间冲出一片水帘，走近它时，水声浩大，水势凶猛，水雾弥漫朦胧了我的双眼。阴天也有阴天的魔幻味道，云雾虽然深锁了山头，却让山脚下的那一抹绿意显得愈发纯粹，这就是冰岛！
黑色的沙滩，白色的海浪，阴天下的Reynisfjara Beach只剩下黑白两色，却黑白得恰到好处，让人感觉多一分色彩都略显冗余。黑沙滩的神秘气息远不止黑白的强烈对比，还有沙滩一侧诡异的六边形玄武岩柱群，形状规整，高低错落有致。玄武岩是火山爆发后岩浆遇冷后凝结而成的，是大自然鬼斧神工的产物，奇特得仿佛不该存在于这个星球一般。远处一对的情侣在黑沙滩上漫步，六边形玄武岩柱群配上满天飞舞的海鸟，感觉他们仿佛正在走向世界的尽头。
瓦特纳冰川的眼泪
在冰岛见到冰河湖的第一眼时，我正开着车，湖还没有出现，高大壮观的蓝色浮冰突然就映入眼帘，我情不自禁地叫了出来：“It's really amazing！”是的，如果沿着一号公路环岛，你绝对不会错过冰湖，它就在公路边，这里刚好是狭小的入海口，巨大的浮冰几乎要填满本就不大的湖面。虽然以前已经想象到了冰湖很美，也在网上看到过一些照片，但完全没有料到，冰湖比想象的还要美，还要壮观，我一直以为这样的景致要等到了格陵兰才能看到。
午夜的冰湖是静谧的，游客大多早已散去，岸边陪伴我们的是一群野鸭。空气中只剩下风声，夹杂着由远及近的空灵鸟叫声，时不时似乎还能让人捕捉到远方传来的浮冰断裂坠入水中的声音。或浅蓝、或微白、或透明的浮冰在眼前交叠，有的静止不动，有的顺着水流缓缓漂浮，这场景仿佛梦境一般，似幻似真。
一号环岛公路的一侧是冰湖，另一侧的海是冰湖的入海口。因冰湖的入海口较为狭窄，所以很多巨大的浮冰难以通过，堆积在了湖口，待浮冰慢慢融化、断裂、体积变小后便顺着水流进入大海，却又被涨潮时的海浪冲回了沙滩，于是形状各异、晶莹剔透的冰块散落在了冰湖附近的黑石滩上，有人称这片冰沙滩是 “钻石海滩”，“黑丝绒”般的沙滩上呈现的是经海浪打磨后的艺术品。
冰河湖到底有多大？冰河湖的源头冰舌是什么样的？这些问题只有搭乘橡皮艇游湖之后才能得到答案。穿上加厚的连体防水保暖服和救生衣，我们登上了橡皮艇，以贴近湖面的方式近距离接触浮冰，目的地直指浮冰的源头冰舌。进入冰湖深处，才发现周围的浮冰是如此千姿百态，有的晶莹剔透形似琉璃工艺品，有的冰清玉洁似蓝水晶，有的则高大威猛、气势恢宏。橡皮艇的优势是可以尽可能地靠近这些浮冰冰山，甚至可以围着这些冰山转，360度无死角地欣赏。
一路向北航行，湖面渐宽，浮冰反而少了，橡皮艇的速度也逐渐快了起来，冰湖尽头的冰舌渐渐清晰。若非亲眼所见，很难想象一汪湖水的尽头是如此壮阔的冰川，好似一堵连绵不断的钢铁城墙般横在眼前，如此这般的画面几乎可以比拟《权力的游戏》中的“绝境长城” 。“冰铸城墙”上时不时轰然坠下巨大的冰块，震天动地。不知浮冰曾在冰川上待了多少年，坠入湖中又漂了多少年，浮生一梦，最后是消融在这湖中、这沙滩上，还是被大海吞没？
半岛北岸的魔幻风云
在冰岛的旅程过半时，我们再次回到冰岛首都雷克雅未克，继续未完的环岛行程。这一次，我们将沿西海岸一路向北，在两个半岛停留，冰岛西部的斯奈山半岛和北部的瓦斯半岛。三天里，在半岛看风起云涌，最惊艳的日出日落正等着我们。
在冰岛版图里，除首都附近的黄金圈外，游客最常走的是南线，黑沙滩、冰川、冰湖成了冰岛最具代表性的景致；走得更远些的，会经由南线一路向北，去到米湖附近的地热区。相对来說，冰岛的西线比较冷清，但是，在冰岛的西部有这么一座山，它并不高，却因为某一角度呈现出完美的锥体而成为摄影师心目中的圣地，这便是教堂山，也被国人形象地称作草帽山。
教堂山位于冰岛西部斯奈山半岛的北岸，高463米，从其南侧瀑布群的角度望去，瀑布为前景，教堂山刚好形成完美的锥体，山体上的纹路层次螺旋上升，给人以无比神圣的感觉。 那一日的天空果真不负众望，日出时风起云涌，日落时彩霞满天，一瞬间光影变幻万千，似乎每一分钟都不容错过。如此这般映衬下的教堂山，散发出魔幻的气息。
虽说我们已经略过了道路崎岖的西部峡湾，但从斯奈山半岛到瓦斯半岛的这两百多公里路程，仍能算是冰岛环岛全程中整体路况最差的一段，几乎完全是未经铺设的砂石路，我们一路颠簸近六小时，只为那一块屹立在海中的巨石。在瓦斯半岛沿着711号公路一路向北，公路两旁一片荒寂，鲜有房屋，更别提小镇了，路上倒是偶遇一群冰岛骏马，为寂寞的旅途平添不少生气。
海中巨石Hvitserkur位于瓦斯半岛东北部，孤独地屹立在海岸外。平时的我并不喜欢指着景点里的某块石头说它像什么，但是海中的Hvitserkur仿佛自然而然就是一头正在饮水的恐龙，而不是一块高15米的玄武岩巨石。
沿着崎岖的悬崖海岸边那条若隐若现的小路，战战兢兢地移步悬崖下的沙滩，日出时分还未涨潮，可以走到 “恐龙” 脚下，我估摸着这比霸王龙还要高不少吧！天空虽飘着微雨，但挡不住日出时远处那一抹深深浅浅、层层叠叠、无比绚丽的朝霞，近处那一道道耶稣光，甚至还有彩虹相伴，那一刻仿若永恒。只停留一晚的我们，能够碰上如此朝霞，简直感激涕零，为了这前后约半小时的光影，路上的艰辛，凌晨两点起床的痛苦，似乎都微不足道了，一切都很值得！
六月的格陵兰，真正的日不落
在世界地图上，有两大块白色的区域，一块是南极，一块是格陵兰，南极离冰岛太遥远，那就去极北的格陵兰吧！北纬 69°，北极圈内的格陵兰小镇伊卢利萨特 ，极北极美。
从冰岛出发，飞越北极圈，飞机飞过格陵兰东海岸的那一刻起，苍茫的白色大地、坚毅的黑色山巅，黑白两色勾勒出大自然最冷峻的素描画，线条刚劲有力，震慑人心。在苍茫和坚毅中，点缀一汪柔美妖娆的蓝色冰湖，梦幻由此展开。
伊卢利萨特在格陵兰语中意为“Icebergs”，即冰山。小镇位于北纬69°的格陵兰西海岸，北极圈以北约350公里处，市区面积不过11平方公里，人口不足5000人。
小镇虽然坐落于贫瘠的山头，但面朝布满浮冰、冰山的汪洋大海，阳光下五彩斑斓的小屋，依旧给人生机盎然的清新感觉。伊卢利萨特南部是全长约40公里的冰峡湾，2004 年被联合国教科文组织列入世界文化遗产，因此，也让世人逐渐认识了这个彩色的北极小镇。
对伊卢利萨特的第一印象完全可以用 “出乎意料” 四个字来形容——出乎意料地热！六月的冰岛，白天平均气温大约在10℃，而位置更北的伊卢利萨特，正午阳光直射下的体感温度居然可以达到30℃，完全可以穿着短袖坐在室外，喝着冰可乐，看着浮冰在眼前漂着，感觉像是做着白日梦。小镇共有约3500只雪橇犬，几乎快赶上这里人口的数量了。夏天是它们的悠长假期，大多数的雪橇犬都躺在自己的窝附近晒著太阳、睡着懒觉，为即将到来的冬季养精蓄锐，偶有几只流浪犬在偏僻的街道晃悠。等到冬天，狗拉雪橇几乎是当地唯一的交通工具，想想那场面也挺欢乐的。
虽然夏天没有狗拉雪橇，但因为极昼的有利条件，活动相比冬天还是丰富不少，比如午夜邮轮。六月的北纬69°，真正的日不落，午夜时分太阳的角度最低，暖暖的夕阳照在白色冰山上的光线最柔和也最美，选在这时候穿行在巨大的浮冰、冰山间，再合适不过了。
晚上十点，登上颇有些复古感的红色木质渔船，在白色冰山间特别显眼，带着一份化身海盗的不真实感踏上漫漫征途。海域渐深，冰山渐高，目前这片海域的冰山最高在20—30米间，据说曾经甚至出现过200米以上的冰山。我们看到的露出海面的冰山可能不过二三十米，谁知道海面以下的部分有多深呢！穿行在冰山中其实危机四伏，只有最有经验的船员才能胜任。在这一方世界，除了我们，天空中偶尔飞过的海鸟成了这片千古冰山中唯一的生命体，孤独但自由。
午夜时气温骤降，我们身处深海冰山包围中。刺骨的寒冷，提醒着我这里是北极地区。这下，短袖、冰可乐似乎真的成了梦一场，穿上所有御寒衣服，戴上手套、头巾、帽子裹成个“熊样”，外加暖宝宝、热茶，问船员借来毛毯，还是觉得冷。这时，唯一支撑的动力，就是眼前梦幻般的霞光冰山美景，为了遥远天际那一抹淡淡的粉红，挨点冻也是值得的！
想要一览冰峡湾，坐船并不是唯一的途径，还可以选择徒步，换个角度，用脚步丈量美景，俯瞰无比壮观的冰峡湾，我们选择的是距离适中且主要沿海岸线行进的黄色徒步路线。所谓黄色徒步路线，除了起点处是一段修葺好的木栈道外，其余均是在山间攀爬，不过不用担心迷路，路上每隔一段距离会有黄点标识，于是，这一路的徒步便成了“扫黄”行动，看谁火眼金睛，能找到下一个“黄点”。
步道的初始路段风景平平，直到攀上山顶，我们完全被眼前的景致所震撼，巨大的冰山堆积在山脚下的海域，有些甚至比前一晚午夜邮轮时看到的还要高，美到难以置信，而时不时传来冰山坍塌的巨响，扣人心弦。每一分每一秒，冰山都处在变化中，如果时间可以停滞，我只想静静地坐在那一片山头。