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从北京发往中朝边境图们市只有一趟K215列车。午后13点10分准时从北京站出发，向着东北方向，穿过“万里长城第一关”山海关，穿过东北平原上无尽的田野，穿过覆盖长白山脚下挺直的白桦林，拖沓行进26小时后，最终在图们江岸边的小车站里懒地停下。
搭乘这趟列车的旅客大多在山海关内换乘。偶尔会有一些扛着硕大包裹的短途旅客，吵吵嚷嚷上车又在几站之后吵吵嚷嚷离开。鲜少有观光客会将时间耗费在这趟遇站就停的“慢摇”式列车上。待到第二天上午，乘务员就会推着餐车，从车厢一头摇摇摆摆地来，轧过一天最旺盛的日光，偶尔停下用和玉米碴子一起熬煮过的东北方言和斜躺在长椅上的陌生旅客聊些天南地北的趣事，顺便推销裹在棉被里的玉米雪糕和小瓶装的二锅头。
列车上看到关外的农田和连绵不绝的山
当列车穿过最后一个绵长漆黑的山洞；当列车鲜丽的车体擦过铁道旁长势最旺盛的那棵榛树；当巨大的车身趟过最后一条清浅的河流，呼呼作响的风，从车窗的缝隙里挤了进来，夹带着广袤田野才会拥有的迷人芳香。这时《阿里郎》就会在略显空荡的车厢里轻轻响起。
延边到了。
长满柳树的烟集之地
延边，是中国延边朝鲜族自治州的简称。当地人提起这片土地的时候通常用两个字指代。大概是因为要将“朝鲜族自治州”这几个字里的平卷舌音读清楚实在是过于为难他们那被白酒割过的舌头了吧。
长白山脚下图们江畔的延边，是中国东部边境唯一与俄罗斯和朝鲜同时接壤的地方。特殊的地理环境并没有让她为世人熟知，相反与中国其他的边境地区相比，她显得低调、沉默而不为人知。
图们是延边州辖区内的市镇。延边州的首府是延吉市。在唐朝及以前，延吉曾先后属渤海国、高句丽王朝辖地。元、明时代，延吉地区先后属辽阳行省开元路，努尔干都使司布尔哈图等卫所。
延吉市土名烟集岗，有关“延吉”地名的起源说法不一。明时这里为瑚叶吉朗等卫地，就有一说是“叶吉”音转为延吉；也有说 “延吉”在满语里有山羊之意，所以清代这里叫南岗（南荒二字的音转），又名延吉；又说在开发初年，此地常常烟气冈冈，雾气笼罩，便称烟集岗，延吉即烟集的音转，取延吉乃吉林的延长之意。
延吉市帽儿山夏景
延吉市不大，城市依托源出于哈尔巴岭的布尔哈通河而建。布尔哈通是满语，布尔哈通河译过来就是长满柳树的河。
用满语念出的名字格外婉转而有深意，不过有的老人听人提起布尔哈通河，往往会慢上那么一会儿，然后不以为然地“哦”一声，柳树沟嘛。
康熙年间，清朝廷借“长白山一带为先祖龙兴之地”之名，将兴京以东，伊通州以南，图们江以北划为禁山围场，封禁长达200年之久。传说中有“北方道”在此得道成仙，羽化归天。能有神仙出世的传说，可以想到这里的丰美秀丽。据说当年刚开发延吉时，确实是杨柳依依，水淀潺潺，烟云缭绕，世外仙境的样子。
而今，依托狭长沟壑而建的小城已有错落有致的街市、宽阔笔直的马路，路中间的绿化带是常见的冬青树，路边是些栽种不久的小巧、干瘪的绿化木。
这是典型的现代北方小城市的造型。
延边地区的市镇大多是这幅面貌，空置了200多年的土地人烟稀少，清末解禁后，从关内和朝鲜半岛的移民历经几代人建起的平凡、牢固又极具民族特色的城镇。城市里到处是快要将楼体覆盖的繁密的广告牌。也只有这些用朝鲜语和汉语同时标注的广告牌，显示着这座外表看起来并无明显特色的城市之与众不同。“姑娘，买花呀，很漂亮的花呀！”20世纪70年代，在中国曾风靡一时的朝鲜电影《卖花姑娘》，打动了许多中国观众。防川的中朝边境大桥，桥的尽头是世界最神秘的国家之一，朝鲜很多人都记得那个叫花妮的卖花姑娘，抱着花篮，在街头轻轻叫卖：“卖花哟，有蔷薇，还有金达莱。”
每年春天，在延吉市的街头也有人在卖花。
这时的金达莱花刚刚绽放，卖花的不是电影里那样年轻美丽的姑娘，而是上了年纪的朝鲜族阿妈妮。
她们在路口铺上一小块塑料布或是自家的桌布，在上面摆上新鲜的刚从树上折下来的金达莱和其他娇俏的野花。对着行人微笑，若是谁多看一眼她的花，阿妈妮就会热情地招呼，“买花吧，刚摘下来的，放家里，漂亮呀。”
上了年纪的朝鲜族老人的汉语并不是很流利，当她们说话的时候语调会上拐，带着朝鲜语的软糯，再配上一张笑意盈盈慈祥的脸，路人多半会把花买下来。
这些老太太并不以卖花为生，只是可能当天天气很好去爬山，看到花开的正艳，便摘下来。留好自己家里摆放需要用的，就在路边找个地方随意坐下歇息一会，顺便把多余的花卖掉。这些花不贵，说不定在你挑好花付完钱要走的时候，老太太就把剩下的花都送给你，然后继续坐在原地晒晒太阳。
难以言语的写意随性。好像她们的本意就是为了和你分享那丛开在山坳里鲜少有人发现的美丽。
他们享受着生活，每在春和景明或是秋高气爽的日子，当地人总是结伴去郊游，有的是一大家子几代人，带好装在精致食盒里的食物，贤惠的媳妇铺好餐布，家里的男人围坐在一起喝酒谈话。有的是社区老年组织，佝偻背的老头、老太太，放好音箱，开始跳抖肩舞。还有年轻人结伴爬山，嬉笑玩闹。
和亲近的人一起唱歌跳舞，一起喝酒泡汤。一星期的七天中，除去工作之后的休闲时光，才是他们真正的生活。
有个流传民间的小笑话，说是朝鲜族同胞若是口袋里有钱，那便邀请朋友喝酒、唱歌，尽情潇洒，待到只剩下10块钱，他们也不会担心明日没有吃食，而一定要把这剩下的钱用作打车回家的费用。这个笑话，大概是汉族朋友在酒桌上说笑用的，没想到他的朝鲜族朋友深以为然。还附赠个小笑话回应，讲的是一个朝鲜族老太太和汉族老太太，同时想买栋新房子，朝鲜族老太太贷款买房，在去世之前终于还完贷款。汉族老太太则攒了一辈子钱，直到临终之日才将房款凑齐，却一天新房也没住上。 朝鲜族同胞的生活理念新潮大胆，很有今朝有酒今日醉，及时行乐的潇洒。努力工作，尽情享受。几十年的相处，现在的延边，无论是什么民族，何种身份，享受生活，享受人生，都是当地人共同追求的。好像没有什么能够扰乱他们慢悠悠的步调，因为他们走路的样子都像是在跳舞。
妈妈的酱汤
提起朝鲜民族，在爱美的男孩、女孩眼中朝鲜族的穿着打扮汇聚着韩国的时尚潮流；在对美食有执着追求的人眼中，朝鲜族似乎家家有个泡菜坛子；在家庭主妇眼中，朝鲜族的家庭和韩剧演绎的相像，有爱喝酒又爱唱跳的长辈和坚韧的长房媳妇；在当地汉族学生眼中，朝鲜族同学都有着令人羡慕嫉妒的第二外语；在大部分中国人眼中，中国的朝鲜族既有朝鲜民主共和国的神秘感又有韩国的现代感。
这里是中国有名的侨乡，十个人中有5个有出国务工的经历。主要通过向韩国、日本输出劳动力。大量的财富由海的另一边的延边人创造。除此之外，外商投资企业有力地促进了延吉的经济和社会发展，外商投资中韩国客商居多，其余来自日本、香港、美国、台湾、加拿大、马来西亚、俄罗斯、朝鲜等国家和地区。加强了延吉对外经济交流与合作，拓宽了就业机会，同时也为外商投资企业自身创造了良好的发展机遇。
在外来文化的冲击下，朝鲜族依然坚守资本民族的文化特性。在节假日朝鲜族会在公众场合穿民族服饰。女人袄短裙长，袄领窄小，与衣襟成一条斜线，男子的服装为短上衣，坎肩。无论老少皆配上明丽鲜艳的色彩。在祭祀和吃食上，朝鲜族最大程度上保留了本民族的文化特征。常见的像是冷面、狗肉、辣白菜、米肠、打糕、土豆饼、大酱汤等。
大酱汤是最常见的。韩式大酱汤有热汤、凉汤两种。凉汤是用大酱调成汤，再放入黄瓜丝、辣椒酱、葱等各种各样的韩国大酱汤作料而成。三伏天喝凉汤，去暑解热。
韩国女人以做大酱为荣，朝鲜多少代，大酱就是他们的国食，《大长今》里讲到有一年大酱变味，整个皇宫都乱了套。下至百姓，上至皇帝，都认为大酱的气味可以预示国家命运，于是为大酱乞福就是为国家祈福。于是从医书《东医宝鉴》到内命妇的《饮食杂记》里，都少不了大酱的影子。宫女们为了改善大酱的味道，甚至想出在大酱里加木炭在或放入槐树花蕊，在野外做大酱祭。
我有位朝鲜族同学曾向我抱怨，她的妈妈最拿手的就是大酱汤，有谁会像她一样，20多年如一日，每天早上都有一碗热热的酱汤等着她。虽然她一脸的无奈，但是我知道她最拿手的汤品依然是大酱汤。
延边并非只是作为承接国外文化的一方，同时她也向外输出自己的魅力。这一座小小的城市就有十几家语言培训机构，韩语、日语、俄罗斯语。多语种人才有的在通商口岸工作，有的带着希望远赴他乡。延边的朝鲜族民间表演团体经常受邀到国外演出。也有当地的小企业通过多年努力一步步做大，走出国门。
在延边，各民族相互理解，相互融合。延边人带着东北人的粗犷和少数民族的内敛。在这里中华古老传统的文化与东北亚的多国文化杂糅、粘攒在一起。所以在延吉可以轻易看见俄罗斯的特色产品店，餐桌上常见的是朝鲜海域的水产，朋友们聚会常去的韩日餐厅，卫星电视可以收看到韩国节目，甚至连大街上的延边女孩、男孩大多是韩国影视剧里的靓丽新潮打扮。偶尔拐进一家招牌全标韩文的咖啡店，就会发现服务生的打扮气质完全是韩版的花样弱质美少年。
就像布尔哈通河，曲折东流，携众水相汇，东注图们江，奔向宽广的海洋。
冬日夕阳下的延吉
曾经关内的流民和失国的朝鲜人，在这里一起艰难的生活，转眼间已走过百年。
在夏日夜晚，巷子口或是夜市的大篷车里，男人脱掉上衣光着膀子，喝酒吃肉，大嗓门呼呼喊喊，满是浸在骨头里的豪爽。送走暑气，地球地壳运动挤出的小小褶皱披着枝桠茂盛的林衣，浅红中夹杂着深绿，亮黄中隐藏着灰褐。山间红瓦白墙的村落被寂寥奔走的河流缠绕，高坡上头顶木盆的老人消失在麦田之间。把冬日里的积雪扫净，冻得通透的布尔哈通河上，跑满了用冰刀作画的少年。
2012年是延边朝鲜族自治州建州60周年，延边就像刚刚成长的孩童，渐渐走向不凡。伴着那些可以覆盖整座城市的关于餐饮娱乐的广告牌，那些混合东北亚装潢风格的商品店，那些熙熙攘攘充斥着不同民族语言叫卖声的街市，还有初春迎着寒风而立的金达莱。
搭乘这趟列车的旅客大多在山海关内换乘。偶尔会有一些扛着硕大包裹的短途旅客，吵吵嚷嚷上车又在几站之后吵吵嚷嚷离开。鲜少有观光客会将时间耗费在这趟遇站就停的“慢摇”式列车上。待到第二天上午，乘务员就会推着餐车，从车厢一头摇摇摆摆地来，轧过一天最旺盛的日光，偶尔停下用和玉米碴子一起熬煮过的东北方言和斜躺在长椅上的陌生旅客聊些天南地北的趣事，顺便推销裹在棉被里的玉米雪糕和小瓶装的二锅头。
列车上看到关外的农田和连绵不绝的山
当列车穿过最后一个绵长漆黑的山洞；当列车鲜丽的车体擦过铁道旁长势最旺盛的那棵榛树；当巨大的车身趟过最后一条清浅的河流，呼呼作响的风，从车窗的缝隙里挤了进来，夹带着广袤田野才会拥有的迷人芳香。这时《阿里郎》就会在略显空荡的车厢里轻轻响起。
延边到了。
长满柳树的烟集之地
延边，是中国延边朝鲜族自治州的简称。当地人提起这片土地的时候通常用两个字指代。大概是因为要将“朝鲜族自治州”这几个字里的平卷舌音读清楚实在是过于为难他们那被白酒割过的舌头了吧。
长白山脚下图们江畔的延边，是中国东部边境唯一与俄罗斯和朝鲜同时接壤的地方。特殊的地理环境并没有让她为世人熟知，相反与中国其他的边境地区相比，她显得低调、沉默而不为人知。
图们是延边州辖区内的市镇。延边州的首府是延吉市。在唐朝及以前，延吉曾先后属渤海国、高句丽王朝辖地。元、明时代，延吉地区先后属辽阳行省开元路，努尔干都使司布尔哈图等卫所。
延吉市土名烟集岗，有关“延吉”地名的起源说法不一。明时这里为瑚叶吉朗等卫地，就有一说是“叶吉”音转为延吉；也有说 “延吉”在满语里有山羊之意，所以清代这里叫南岗（南荒二字的音转），又名延吉；又说在开发初年，此地常常烟气冈冈，雾气笼罩，便称烟集岗，延吉即烟集的音转，取延吉乃吉林的延长之意。
延吉市帽儿山夏景
延吉市不大，城市依托源出于哈尔巴岭的布尔哈通河而建。布尔哈通是满语，布尔哈通河译过来就是长满柳树的河。
用满语念出的名字格外婉转而有深意，不过有的老人听人提起布尔哈通河，往往会慢上那么一会儿，然后不以为然地“哦”一声，柳树沟嘛。
康熙年间，清朝廷借“长白山一带为先祖龙兴之地”之名，将兴京以东，伊通州以南，图们江以北划为禁山围场，封禁长达200年之久。传说中有“北方道”在此得道成仙，羽化归天。能有神仙出世的传说，可以想到这里的丰美秀丽。据说当年刚开发延吉时，确实是杨柳依依，水淀潺潺，烟云缭绕，世外仙境的样子。
而今，依托狭长沟壑而建的小城已有错落有致的街市、宽阔笔直的马路，路中间的绿化带是常见的冬青树，路边是些栽种不久的小巧、干瘪的绿化木。
这是典型的现代北方小城市的造型。
延边地区的市镇大多是这幅面貌，空置了200多年的土地人烟稀少，清末解禁后，从关内和朝鲜半岛的移民历经几代人建起的平凡、牢固又极具民族特色的城镇。城市里到处是快要将楼体覆盖的繁密的广告牌。也只有这些用朝鲜语和汉语同时标注的广告牌，显示着这座外表看起来并无明显特色的城市之与众不同。“姑娘，买花呀，很漂亮的花呀！”20世纪70年代，在中国曾风靡一时的朝鲜电影《卖花姑娘》，打动了许多中国观众。防川的中朝边境大桥，桥的尽头是世界最神秘的国家之一，朝鲜很多人都记得那个叫花妮的卖花姑娘，抱着花篮，在街头轻轻叫卖：“卖花哟，有蔷薇，还有金达莱。”
每年春天，在延吉市的街头也有人在卖花。
这时的金达莱花刚刚绽放，卖花的不是电影里那样年轻美丽的姑娘，而是上了年纪的朝鲜族阿妈妮。
她们在路口铺上一小块塑料布或是自家的桌布，在上面摆上新鲜的刚从树上折下来的金达莱和其他娇俏的野花。对着行人微笑，若是谁多看一眼她的花，阿妈妮就会热情地招呼，“买花吧，刚摘下来的，放家里，漂亮呀。”
上了年纪的朝鲜族老人的汉语并不是很流利，当她们说话的时候语调会上拐，带着朝鲜语的软糯，再配上一张笑意盈盈慈祥的脸，路人多半会把花买下来。
这些老太太并不以卖花为生，只是可能当天天气很好去爬山，看到花开的正艳，便摘下来。留好自己家里摆放需要用的，就在路边找个地方随意坐下歇息一会，顺便把多余的花卖掉。这些花不贵，说不定在你挑好花付完钱要走的时候，老太太就把剩下的花都送给你，然后继续坐在原地晒晒太阳。
难以言语的写意随性。好像她们的本意就是为了和你分享那丛开在山坳里鲜少有人发现的美丽。
他们享受着生活，每在春和景明或是秋高气爽的日子，当地人总是结伴去郊游，有的是一大家子几代人，带好装在精致食盒里的食物，贤惠的媳妇铺好餐布，家里的男人围坐在一起喝酒谈话。有的是社区老年组织，佝偻背的老头、老太太，放好音箱，开始跳抖肩舞。还有年轻人结伴爬山，嬉笑玩闹。
和亲近的人一起唱歌跳舞，一起喝酒泡汤。一星期的七天中，除去工作之后的休闲时光，才是他们真正的生活。
有个流传民间的小笑话，说是朝鲜族同胞若是口袋里有钱，那便邀请朋友喝酒、唱歌，尽情潇洒，待到只剩下10块钱，他们也不会担心明日没有吃食，而一定要把这剩下的钱用作打车回家的费用。这个笑话，大概是汉族朋友在酒桌上说笑用的，没想到他的朝鲜族朋友深以为然。还附赠个小笑话回应，讲的是一个朝鲜族老太太和汉族老太太，同时想买栋新房子，朝鲜族老太太贷款买房，在去世之前终于还完贷款。汉族老太太则攒了一辈子钱，直到临终之日才将房款凑齐，却一天新房也没住上。 朝鲜族同胞的生活理念新潮大胆，很有今朝有酒今日醉，及时行乐的潇洒。努力工作，尽情享受。几十年的相处，现在的延边，无论是什么民族，何种身份，享受生活，享受人生，都是当地人共同追求的。好像没有什么能够扰乱他们慢悠悠的步调，因为他们走路的样子都像是在跳舞。
妈妈的酱汤
提起朝鲜民族，在爱美的男孩、女孩眼中朝鲜族的穿着打扮汇聚着韩国的时尚潮流；在对美食有执着追求的人眼中，朝鲜族似乎家家有个泡菜坛子；在家庭主妇眼中，朝鲜族的家庭和韩剧演绎的相像，有爱喝酒又爱唱跳的长辈和坚韧的长房媳妇；在当地汉族学生眼中，朝鲜族同学都有着令人羡慕嫉妒的第二外语；在大部分中国人眼中，中国的朝鲜族既有朝鲜民主共和国的神秘感又有韩国的现代感。
这里是中国有名的侨乡，十个人中有5个有出国务工的经历。主要通过向韩国、日本输出劳动力。大量的财富由海的另一边的延边人创造。除此之外，外商投资企业有力地促进了延吉的经济和社会发展，外商投资中韩国客商居多，其余来自日本、香港、美国、台湾、加拿大、马来西亚、俄罗斯、朝鲜等国家和地区。加强了延吉对外经济交流与合作，拓宽了就业机会，同时也为外商投资企业自身创造了良好的发展机遇。
在外来文化的冲击下，朝鲜族依然坚守资本民族的文化特性。在节假日朝鲜族会在公众场合穿民族服饰。女人袄短裙长，袄领窄小，与衣襟成一条斜线，男子的服装为短上衣，坎肩。无论老少皆配上明丽鲜艳的色彩。在祭祀和吃食上，朝鲜族最大程度上保留了本民族的文化特征。常见的像是冷面、狗肉、辣白菜、米肠、打糕、土豆饼、大酱汤等。
大酱汤是最常见的。韩式大酱汤有热汤、凉汤两种。凉汤是用大酱调成汤，再放入黄瓜丝、辣椒酱、葱等各种各样的韩国大酱汤作料而成。三伏天喝凉汤，去暑解热。
韩国女人以做大酱为荣，朝鲜多少代，大酱就是他们的国食，《大长今》里讲到有一年大酱变味，整个皇宫都乱了套。下至百姓，上至皇帝，都认为大酱的气味可以预示国家命运，于是为大酱乞福就是为国家祈福。于是从医书《东医宝鉴》到内命妇的《饮食杂记》里，都少不了大酱的影子。宫女们为了改善大酱的味道，甚至想出在大酱里加木炭在或放入槐树花蕊，在野外做大酱祭。
我有位朝鲜族同学曾向我抱怨，她的妈妈最拿手的就是大酱汤，有谁会像她一样，20多年如一日，每天早上都有一碗热热的酱汤等着她。虽然她一脸的无奈，但是我知道她最拿手的汤品依然是大酱汤。
延边并非只是作为承接国外文化的一方，同时她也向外输出自己的魅力。这一座小小的城市就有十几家语言培训机构，韩语、日语、俄罗斯语。多语种人才有的在通商口岸工作，有的带着希望远赴他乡。延边的朝鲜族民间表演团体经常受邀到国外演出。也有当地的小企业通过多年努力一步步做大，走出国门。
在延边，各民族相互理解，相互融合。延边人带着东北人的粗犷和少数民族的内敛。在这里中华古老传统的文化与东北亚的多国文化杂糅、粘攒在一起。所以在延吉可以轻易看见俄罗斯的特色产品店，餐桌上常见的是朝鲜海域的水产，朋友们聚会常去的韩日餐厅，卫星电视可以收看到韩国节目，甚至连大街上的延边女孩、男孩大多是韩国影视剧里的靓丽新潮打扮。偶尔拐进一家招牌全标韩文的咖啡店，就会发现服务生的打扮气质完全是韩版的花样弱质美少年。
就像布尔哈通河，曲折东流，携众水相汇，东注图们江，奔向宽广的海洋。
冬日夕阳下的延吉
曾经关内的流民和失国的朝鲜人，在这里一起艰难的生活，转眼间已走过百年。
在夏日夜晚，巷子口或是夜市的大篷车里，男人脱掉上衣光着膀子，喝酒吃肉，大嗓门呼呼喊喊，满是浸在骨头里的豪爽。送走暑气，地球地壳运动挤出的小小褶皱披着枝桠茂盛的林衣，浅红中夹杂着深绿，亮黄中隐藏着灰褐。山间红瓦白墙的村落被寂寥奔走的河流缠绕，高坡上头顶木盆的老人消失在麦田之间。把冬日里的积雪扫净，冻得通透的布尔哈通河上，跑满了用冰刀作画的少年。
2012年是延边朝鲜族自治州建州60周年，延边就像刚刚成长的孩童，渐渐走向不凡。伴着那些可以覆盖整座城市的关于餐饮娱乐的广告牌，那些混合东北亚装潢风格的商品店，那些熙熙攘攘充斥着不同民族语言叫卖声的街市，还有初春迎着寒风而立的金达莱。