南方的冬天，阴冷单调，“最难将息”，家里巷子口的包子铺由此显得难得、可贵。
　　清晨五六点钟光景，天还未亮，微微带点青灰色，包子铺就开始营业了。缕缕水蒸气从蒸屉的竹篾缝中四处逸散，带着包子暖暖的鲜香，融在薄薄的晨雾里。店主人聂大娘短胖的身子在灶台餐桌间灵活地穿梭着，砂锅里的小米粥咕嘟咕嘟响，锅灶另一边煮的是卤入了味的茶叶蛋。“老头子，急性点，包包子太慢了，上汽儿了！”聂大娘的手在花布围裙上擦着，冲后厨喊道。大爷直起身来，手灵活地上下翻飞，馅料便老实地填入面团中。再一揉，一捏，一个带着细密的纹褶的白胖浑圆的包子便出现在眼前。这功底，没得几十年的沉淀积累？
　　包子不贵，却暗藏匠心。夹起一个包子，咬上一口，被四溢的咸鲜汤汁烫得舌尖轻颤。包子绵软的外皮与嚼劲十足的内馅雀跃着刺激味蕾，内含的小惊喜每每不同，或是一整颗鲜虾仁，或是一个鹌鹑蛋，或是一块荸荠……都给予食客别样的享受。面对食客的赞美，聂大娘笑眯了眼，说：“咱家的吃食儿都费了心呦，这包子要用老面发，里头得加黄的蛋皮、绿的葱花、白的虾皮、黑的芝麻，这一天的颜色都给包进去咯！”可能在聂大娘看来，地道的包子馅并不是一种营销手段，而是老一辈对“工匠精神”朴实内涵的执着追求！
　　我总疑心冬日的黑夜向白昼借了几分光阴，好让被窝拖住人的脚，但店主夫妇总在天未亮便早已将粥煮好，将晨食儿备上。他们的手被凍得通红，却焐化了每个食客内心的寒愁。客人多时，包子铺里人声嘈杂、拥挤不堪，但聂大娘不会忽视任何一张急切的脸孔，她耐心而麻利地喂饱每一个食客的胃。客人稀少时，天已近乎大亮，聂大娘捋捋额前被汗水打湿的碎发，慈祥的眉眼染上了烟火气。我一般是最后的那一批食客，我吹着小米粥，望着人影渐散的路口，细数着变密的车笛声，心想奋斗的一天又开始了。待温度刚好，我猛咽下一大口粥。香糯一路直达心底，热气儿抚平了心中寒冷的瑟缩之气，浑身通透，连呼出的气儿也是滚烫的。有时我会感慨：这四方食事，抵不过巷中一碗热粥。
　　待我吃完，聂大娘已支好锅，准备明日早上的辅食。她手执锅铲，翻炒锅中的羊肉。肉已入味，烫满了酱红色的汤汁，香气扑鼻。我馋这一锅肉，也馋聂大娘手中的锅铲，羡慕她能在这样的年纪，拿得起锅铲，在寒冷的冬日为食客送去一份份用心熬出的温暖。冬日虽然寒冷，但聂大娘的包子铺却让人心生暖意。甚至让人期待冬日的到来，冬日远去后竟然还会去怀念它。或许，正是因为在这个南方的小城，在这个不起眼的小巷中，有人穿过严寒，从心中升出一团火焰，从此温暖了整个冬天。
　　老巷上方的晨雾已经消散，吃饱了的人儿迈开有力的双腿，走入人流，不再抱怨天冷，因为咀嚼间，已把温暖揉入腹中。（指导老师：何文魁）
　　【简评】“人间烟火气，最抚凡人心。”一个平凡的包子铺，却让作者念兹在兹，因为它不仅给了人们美味的早点，更让作者心生暖意。店主人夫妇，手艺了得，性格开朗，给了人们世俗的幸福。文章语言流畅，描写细腻，充实有物，情感真挚。
　　【他山之玉】映时春在武成路东口，这是一家不大不小的饭馆。最受欢迎的菜是油淋鸡。生鸡剁为大块，以热油反复浇灼，至熟，盛以一尺二寸的大盘，蘸花椒盐吃，皮酥肉嫩。一盘上桌，顷刻无余。
　　映时春还有两道菜为别家所无。一是雪花蛋。乃以温油慢炒鸡蛋清，上洒火腿细末。雪花蛋比北方饭馆的芙蓉鸡片更为细嫩，然无宣腿细末则无以发其香味。如用蛋黄，以同法炒之，则名桂花蛋。
　　这是一个两层楼的饭馆。楼下散座，卖冷荤小菜，楼上卖热炒。楼上有两张圆桌，六张大八仙桌，座位经常总是满的。招呼那么多客人，却只有一个堂倌。这位堂倌真是能干。客人点了菜，他记得清清楚楚（从前的饭馆是不记菜单的），随即向厨房里大声报出菜名。如果两桌先后点了同一样菜，就大声追加一句：“番茄炒鸡蛋一作二”（一锅炒两盘）。听到厨房里锅铲敲炒的声音，就知道什么菜已经起锅，就飞快下楼。转眼之间，又一手托一盘菜，飞快上楼，脚踩楼梯，噔噔噔噔，麻溜之至。他这一天上楼下楼，不知道有多少趟。累计起来，他一天所走的路怕有几十里。客人吃完了，他早已在心里把账算好，大声向楼下账桌报出钱数：下来几位，几十元几角。这真是个有过人精力的堂倌。看到一个精力旺盛的人，是叫人高兴的。
　　——汪曾祺《昆明的吃食》