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时尚界的抱怨越来越多地集中在速度本身，每一届的时装周又放大了这些声音。
纽约再次证明了它是几个时装周主办地中最商业化的。3月3日，美国时尚设计师协会（CFDA）公布了一份报告，这是它委托波士顿咨询集团做的关于“即看即买”的调查，多数参与访问的时尚博主和设计师认为，“这个市场迎来一场变革的时机已经成熟了。”
三周前的纽约时装周和伦敦时装周上，时装品牌一个接一个宣布推出“即看即买”的模式，进一步缩短了从秀场到零售的距离。对于时装周制订的产品发售日程表，那些激进的设计师打算逐渐抛弃。Kanye West直接表示要在冬天卖冬装。CFDA的报告也意味着，它建议纽约时装周广泛采取这一模式。报告中说，“我们也会尊重每个设计师的选择，目的是更好地支持他们。”
“纽约总是很在乎品牌和市场营销，我们意大利和法国更注重创意和生产。”2016年秋冬米兰时装周上，面对那些喧闹的讨论，意大利国家时装商会主席Carlo Capasa终于坐不住了—以往时装周上那些关于时尚和风格的讨论都消失了。
2016年秋冬米兰时装周上，Prada展示的两款手袋能立即在精选店铺和网络上买到。纽约百货商店Bergdorf Goodman专门在店内搞了一系列“来自秀场”（Right from the Runway）的活动，顾客可以预订来自Altuzarra、Jason Wu和Michael Kors等品牌在纽约时装周上最新展示的单品。Paco Rabanne本季也挑选了4套时装，供消费者即看即买。巴黎时装周结束后几周，它们就会出现在Barneys New York百货中，Barneys的买手甚至还没看到设计草图和价格就下了订单。
这一模式最早的发起者，其实是时装界中习惯“尝鲜”的Burberry。早在前几季时装周上，Burberry已经开始尝试对T台上的部分单品推出“即看即买”服务。这一模式没有昙花一现。今年年初它更高调宣布，从今年9月开始，T台上所有时装一经发布立即能在所有零售渠道买到。
“为了办一场秀，花很多努力把整个市场气氛调动起来，又是直播，又是社交媒体，但结束后就关上门说，忘了它吧，因为你至少得等五六个月才能买到。那时又得重新花力气调动气氛，这毫无道理。”Burberry的CEO兼创意总监Christopher Bailey说。Bailey甚至认为，人们担心的供应链可能面临的挑战，解决起来也不是那么困难，只要让生产部门在设计过程中加入进来就可以了。
去年9月，当飘逸轻柔的丝裙和厚重的羊毛大衣出现在同一舞台上，Bailey就感到很奇怪。未来Burberry也不会再以时尚界传统的春夏、秋冬分类来命名新的系列，而是以2月和9月加以区分。在Burberry看来，作为一个全球化品牌，以西方季节更替的节奏来主导时装秀显然已经不合适了。
品牌前所未有地希望拉近和消费者的关系。100多年的时装周体系正在从激发灵感、为媒体和买手提供内部观礼，转变为直接面向消费者的一系列时髦活动和社交媒体运动。
“英国时装协会一直鼓励时装秀应该更接近消费者，并成为推动销售的直接手段。未来我们会看到越来越多的品牌采用这一模式。”伦敦时装周主办方英国时装协会的CEO Caroline Rush对《第一财经周刊》说。Rush的说法强烈呼应了纽约时装周上的变化。
米兰和巴黎则完全处于对立阵营。
法国高级时装公会主席Ralph Toledano姿态强硬地认为，“巴黎是当之无愧的时尚创造力之都。在我们看来，目前的时尚系统依然有效。”该公会成员包括Hermès、Dior和Balenciaga等传统奢侈品品牌。
01 Karl Lagerfeld也推出了胶囊系列，绕过媒体和买手，直接推向零售店。 02-04 分别来自2016年巴黎、米兰、纽约时装周的走秀图。社交网络和直播曾经让更多人关注时装周的信息，但现在，人们越来越不在意时装周的新花样了。 05 明星是时装周上的贵宾，她们和媒体配合，负责勾起消费者对时装的购买欲望。
Dior CEO Sidney Toledano表示，“即看即买”只是一些公司推广炒作的手段。“欲望和梦想是购买流程的两个部分。市场营销会扼杀创意。延迟满足感是奢侈品领域的一部分。”他还举了个例子，你拥有一款斯沃琪手表，拿它去修理，第二天就能取回。你拥有一款百达翡丽，需要去旺多姆广场（Place Vend me）修理，而他们告诉你4个月后才能取回，那时你会说，“哇，这款手表好特别。”
Toledano的这番话显然是在强调，不要被市面上快时尚的崛起冲昏了头脑。Karl Lagerfeld也是这一阵营的支持者，“我可以展示和出售我的系列，给人们一定时间作出自己的选择。他们可以订购，我们会把它们非常精美地制作出来，媒体可以拍摄完美的时尚大片，如果做不到这些，那就全完蛋了。”Lagerfeld在米兰时装周Fendi秀场的后台说。
像Fendi这样在全球拥有210家店铺的大型时装品牌，完全有能力以市场需要的速度更新产品，但Lagerfeld坚持认为，形成消费者购买欲的那股冲动很大程度上需要时间培养，这个过程就包括媒体报道和广告预热。
对于很多小品牌来说，市场压力让它们主动去寻求改变。一些品牌集体取消了在伦敦时装周上的走秀。当Rebecca Taylor去年取消了纽约时装周的走秀，直接在网上营销和出售时，其产品销量显著上升。
法国品牌Vetements的创意总监Demna Gvasalia认为，市场主导了本应由创意做的事情。“你得像个创意机器，每3个月就得交出点新东西来。整个行业运转得太快了，每两周我们就得向商店发新货，这样顾客才不会感到厌倦。他们才不想等6个月。” 根据现有的时装产业运作周期，3月在时装周上展示的系列得等到7月才会发货，甚至是9月或10月。在美国，零售商从感恩节起就会进入打折季，主产品线以全价出售的时间平均只有8周。而那些在每年春夏、秋冬两条主线以外的产品线一般会占到一个品牌销售的70%，零售商为它们投入的预算也更高。
Vetements接下来打算将产品发布放在季前系列发布的时间表里，即每年的1月和6月，为产品在进入打折季之前赢得更多货架时间。同时，它还将整合男女装，每年发布两次，而且不会考虑推出其他产品线。
英国设计师Paul Smith对时装界更新产品的速度感到愤怒。“我想这个世界已经疯了，过度扩张和大量不必要的产品被推向市场，贪婪的恶疾在四处蔓延。”
从2016年秋冬系列开始，Paul Smith把产品线精简为两条—Paul Smith以及相对廉价的PS by Paul Smith，男装和女装不做独立区分，而是融合在这两个系列中。过去，光是男装就有Paul Smith Men’s、Paul Smith London、PS by Paul Smith、Paul Smith Jeans 4个系列。他自己数过，有一段时间，甚至同时有28个系列。
过去，他需要多样化的产品线，不同的产品和价位有助于他向不同规模的买手店和百货商店供货。但是去年品牌的整体运营利润下跌了41.8%，其中批发销售下跌了11.3%，线上收入却增长了12%。在大约2亿英镑（约合18.5亿元人民币）的营收中，目前有50%来自批发业务，40%来自零售。
面对这一局面，精简产品线看起来像是节约成本的手段。重组整个设计团队，意味着大约1000人被裁掉。男女装合并可以在布料采购上节省成本，还可以共享很多设计元素。Smith希望最终生产上也能实现男女装同步，不过这还需要时间—来自销售周期上的压力，男装在每年的1月和6月销售，女装则是在3月和9月。
从今年9月开始，Burberry也将整合男装女装秀，每年只在伦敦时装周上做两次整体展示。事实上，Burberry每一季的男女装一直遵循同一设计主题，近几年其秀场上已经出现了男女装的穿插互动。在此之前，Burberry还宣布整合旗下3条产品线Prorsum、London及Brit，统称为Burberry。
虽然Bailey表示，这一做法不是为了缩减成本，但如果可以，他也乐见其成。去年10月Burberry公布的财务数字并不理想，主要受到亚洲销量萎缩的打击，Burberry预计利润将会连续第二年下滑，并宣布了一些成本控制措施。
即便是Lagerfeld，也不得不向已经发生质变的时尚界妥协。“世界在发生变化，尽管并不总是朝好的方向，我们必须要跟上这些变化，但要有些技巧。”
除了在Chanel一年推出6个系列，Lagerfeld表示，自己已经设计了一个包括15款单品在内的胶囊系列，它们会直接推向零售店，而不是事先给媒体和买手预览。他还打算推出一个完全为互联网设计的系列。
时装周上总会出现越来越奇特的新主意，但它们终究无法扭转一个现实，人们越来越不在意时装周 了。
纽约再次证明了它是几个时装周主办地中最商业化的。3月3日，美国时尚设计师协会（CFDA）公布了一份报告，这是它委托波士顿咨询集团做的关于“即看即买”的调查，多数参与访问的时尚博主和设计师认为，“这个市场迎来一场变革的时机已经成熟了。”
三周前的纽约时装周和伦敦时装周上，时装品牌一个接一个宣布推出“即看即买”的模式，进一步缩短了从秀场到零售的距离。对于时装周制订的产品发售日程表，那些激进的设计师打算逐渐抛弃。Kanye West直接表示要在冬天卖冬装。CFDA的报告也意味着，它建议纽约时装周广泛采取这一模式。报告中说，“我们也会尊重每个设计师的选择，目的是更好地支持他们。”
“纽约总是很在乎品牌和市场营销，我们意大利和法国更注重创意和生产。”2016年秋冬米兰时装周上，面对那些喧闹的讨论，意大利国家时装商会主席Carlo Capasa终于坐不住了—以往时装周上那些关于时尚和风格的讨论都消失了。
2016年秋冬米兰时装周上，Prada展示的两款手袋能立即在精选店铺和网络上买到。纽约百货商店Bergdorf Goodman专门在店内搞了一系列“来自秀场”（Right from the Runway）的活动，顾客可以预订来自Altuzarra、Jason Wu和Michael Kors等品牌在纽约时装周上最新展示的单品。Paco Rabanne本季也挑选了4套时装，供消费者即看即买。巴黎时装周结束后几周，它们就会出现在Barneys New York百货中，Barneys的买手甚至还没看到设计草图和价格就下了订单。
这一模式最早的发起者，其实是时装界中习惯“尝鲜”的Burberry。早在前几季时装周上，Burberry已经开始尝试对T台上的部分单品推出“即看即买”服务。这一模式没有昙花一现。今年年初它更高调宣布，从今年9月开始，T台上所有时装一经发布立即能在所有零售渠道买到。
“为了办一场秀，花很多努力把整个市场气氛调动起来，又是直播，又是社交媒体，但结束后就关上门说，忘了它吧，因为你至少得等五六个月才能买到。那时又得重新花力气调动气氛，这毫无道理。”Burberry的CEO兼创意总监Christopher Bailey说。Bailey甚至认为，人们担心的供应链可能面临的挑战，解决起来也不是那么困难，只要让生产部门在设计过程中加入进来就可以了。
去年9月，当飘逸轻柔的丝裙和厚重的羊毛大衣出现在同一舞台上，Bailey就感到很奇怪。未来Burberry也不会再以时尚界传统的春夏、秋冬分类来命名新的系列，而是以2月和9月加以区分。在Burberry看来，作为一个全球化品牌，以西方季节更替的节奏来主导时装秀显然已经不合适了。
品牌前所未有地希望拉近和消费者的关系。100多年的时装周体系正在从激发灵感、为媒体和买手提供内部观礼，转变为直接面向消费者的一系列时髦活动和社交媒体运动。
“英国时装协会一直鼓励时装秀应该更接近消费者，并成为推动销售的直接手段。未来我们会看到越来越多的品牌采用这一模式。”伦敦时装周主办方英国时装协会的CEO Caroline Rush对《第一财经周刊》说。Rush的说法强烈呼应了纽约时装周上的变化。
米兰和巴黎则完全处于对立阵营。
法国高级时装公会主席Ralph Toledano姿态强硬地认为，“巴黎是当之无愧的时尚创造力之都。在我们看来，目前的时尚系统依然有效。”该公会成员包括Hermès、Dior和Balenciaga等传统奢侈品品牌。
Dior CEO Sidney Toledano表示，“即看即买”只是一些公司推广炒作的手段。“欲望和梦想是购买流程的两个部分。市场营销会扼杀创意。延迟满足感是奢侈品领域的一部分。”他还举了个例子，你拥有一款斯沃琪手表，拿它去修理，第二天就能取回。你拥有一款百达翡丽，需要去旺多姆广场（Place Vend me）修理，而他们告诉你4个月后才能取回，那时你会说，“哇，这款手表好特别。”
Toledano的这番话显然是在强调，不要被市面上快时尚的崛起冲昏了头脑。Karl Lagerfeld也是这一阵营的支持者，“我可以展示和出售我的系列，给人们一定时间作出自己的选择。他们可以订购，我们会把它们非常精美地制作出来，媒体可以拍摄完美的时尚大片，如果做不到这些，那就全完蛋了。”Lagerfeld在米兰时装周Fendi秀场的后台说。
像Fendi这样在全球拥有210家店铺的大型时装品牌，完全有能力以市场需要的速度更新产品，但Lagerfeld坚持认为，形成消费者购买欲的那股冲动很大程度上需要时间培养，这个过程就包括媒体报道和广告预热。
对于很多小品牌来说，市场压力让它们主动去寻求改变。一些品牌集体取消了在伦敦时装周上的走秀。当Rebecca Taylor去年取消了纽约时装周的走秀，直接在网上营销和出售时，其产品销量显著上升。
法国品牌Vetements的创意总监Demna Gvasalia认为，市场主导了本应由创意做的事情。“你得像个创意机器，每3个月就得交出点新东西来。整个行业运转得太快了，每两周我们就得向商店发新货，这样顾客才不会感到厌倦。他们才不想等6个月。” 根据现有的时装产业运作周期，3月在时装周上展示的系列得等到7月才会发货，甚至是9月或10月。在美国，零售商从感恩节起就会进入打折季，主产品线以全价出售的时间平均只有8周。而那些在每年春夏、秋冬两条主线以外的产品线一般会占到一个品牌销售的70%，零售商为它们投入的预算也更高。
Vetements接下来打算将产品发布放在季前系列发布的时间表里，即每年的1月和6月，为产品在进入打折季之前赢得更多货架时间。同时，它还将整合男女装，每年发布两次，而且不会考虑推出其他产品线。
英国设计师Paul Smith对时装界更新产品的速度感到愤怒。“我想这个世界已经疯了，过度扩张和大量不必要的产品被推向市场，贪婪的恶疾在四处蔓延。”
从2016年秋冬系列开始，Paul Smith把产品线精简为两条—Paul Smith以及相对廉价的PS by Paul Smith，男装和女装不做独立区分，而是融合在这两个系列中。过去，光是男装就有Paul Smith Men’s、Paul Smith London、PS by Paul Smith、Paul Smith Jeans 4个系列。他自己数过，有一段时间，甚至同时有28个系列。
过去，他需要多样化的产品线，不同的产品和价位有助于他向不同规模的买手店和百货商店供货。但是去年品牌的整体运营利润下跌了41.8%，其中批发销售下跌了11.3%，线上收入却增长了12%。在大约2亿英镑（约合18.5亿元人民币）的营收中，目前有50%来自批发业务，40%来自零售。
面对这一局面，精简产品线看起来像是节约成本的手段。重组整个设计团队，意味着大约1000人被裁掉。男女装合并可以在布料采购上节省成本，还可以共享很多设计元素。Smith希望最终生产上也能实现男女装同步，不过这还需要时间—来自销售周期上的压力，男装在每年的1月和6月销售，女装则是在3月和9月。
从今年9月开始，Burberry也将整合男装女装秀，每年只在伦敦时装周上做两次整体展示。事实上，Burberry每一季的男女装一直遵循同一设计主题，近几年其秀场上已经出现了男女装的穿插互动。在此之前，Burberry还宣布整合旗下3条产品线Prorsum、London及Brit，统称为Burberry。
虽然Bailey表示，这一做法不是为了缩减成本，但如果可以，他也乐见其成。去年10月Burberry公布的财务数字并不理想，主要受到亚洲销量萎缩的打击，Burberry预计利润将会连续第二年下滑，并宣布了一些成本控制措施。
即便是Lagerfeld，也不得不向已经发生质变的时尚界妥协。“世界在发生变化，尽管并不总是朝好的方向，我们必须要跟上这些变化，但要有些技巧。”
除了在Chanel一年推出6个系列，Lagerfeld表示，自己已经设计了一个包括15款单品在内的胶囊系列，它们会直接推向零售店，而不是事先给媒体和买手预览。他还打算推出一个完全为互联网设计的系列。
时装周上总会出现越来越奇特的新主意，但它们终究无法扭转一个现实，人们越来越不在意时装周 了。