如果說：“歷史教科書是形塑一代人歷史記憶最重要的讀物”，那麼在澳門被列為世界遺產“澳門歷史城區”的澳門基督教墳場，則正是解讀澳門歷史文化和宗教發展的一本鮮活的教科書。值此復活節來臨之際，一番追溯澳門早期基督教文化的踏青，就顯得別有一番意義了。
　　 澳門基督教墳場，由教堂和墓園兩部分組成。1821年，當時具有特殊勢力的英國東印度公司澳門分公司，向澳葡政府購置及闢建了東印度公司墳場（後改名為基督教墳場），至今已有一百九十年歷史。與墳場同期修建的小教堂，在1940年為紀念首位來華傳教的馬禮遜牧師，改名為馬禮遜小教堂。
　　 因毗連澳門最古老的公園——白鴿巢公園及世遺景點——澳門東方基金會會址，基督教墳場亦成為一處市民遊客一睹芳魂的去處，更不乏海外各地的遊人為朝拜先人紛至沓來。他們或是為悼念馬禮遜牧師，或是為英國海軍先逝者在此地的遺蹤，或是為瞻仰畫家佐治·錢納利的大師風範，或為追思宣教先賢……但南轅北轍的緣由卻並不妨礙最終目的地的一致性——澳門基督教墳場。
　　 禮拜日的清晨，在白霧中透著慵懶的晨曦間，隱約可見的潔白色教堂突然間變得熱鬧起來。循著石道走去，由半開半掩的木門，看見聖公會牧師正在以英語佈道，枱下虛無座席，信徒們正在虔誠祈禱；門外早已佈置好鋪上漂亮枱布的圓桌，井然而細緻地擺滿了精緻的杯子，女工正在廚房忙碌著，為佈道會準備著茶水……終於，這次的禮拜在一串串悠揚的聖堂樂聲中宣告結束，神父和各種膚色的教友陸續走出來，伴著濃鬱的的茶香，年長者、青年人、少年及嬰兒的笑臉都那麼恬靜虔誠，不同的語種並不能阻擋這裡的一片歡聲笑語……讓人禁不住拿起手中的相機，拍下這溫馨洋溢的一刻。
　　 駐足參觀教堂極富羅馬風格的建築，斑剝的木制長椅，拱形窗門，厚重的白色窗枱，一盆盆綠色小盆栽放置得別有心思，教堂富有特色的尖頂保留了近一世紀前修繕後的木樑、木椽等，無不盡顯這裡厚重的歷史感。
　　 沿著教堂一側斜坡而下，一片雞蛋花樹影，隱隱約約若現；不知名的雀鳥咕咕嚕的叫聲越來越高昂，令人有一種進入聖地的敬畏。及漸近，跳入眼簾的是佈置如花園般的第一層墓園，清潔的石仔路，中間闢有花圃菜地，兩側各有十多座花崗石墓碑、石棺，每块碑刻都記載了碑主的身份，讓後人敬拜。沿由石仔鋪就的小道直通盡頭，是十九世紀英國著名畫家佐治·錢納利的墳墓和紀念碑。錢納利一生作畫不少，在澳門生活歷廿七載至終老。他留下不少以澳門風光、名勝、街景為題材的作品，成為今天研究澳門歷史的珍貴資料。
　　 移步斜坡下行至第二層──更大的墓園群，墓碑石棺林立且造型著目、參天古老樹木、綠茵鋪蓋草地及周圍被高樓住宅包圍，構築成一種曠野般的、非用天國無法形容這裡的清幽環境。墓園有一口並不知來歷的古井，是供給墓園和小教堂灌溉或救火之用吧？那麼究竟是先有墓園,還是先有水井呢？是墓園因井選址，抑或因墓園而鑿井呢？由現場之殘破，相信是在1905年澳門有自來水供應時先後封井的吧……
　　 踏踩著腳下這塊古老的墓園，用最虔誠的心，祇需細心欣賞一個個仿如藝術品般的墓碑墓誌，就能尋見那些廣為人知的歷史名人蹤跡。墳場長眠者有來自英國、美國、荷蘭、丹麥、瑞典和德國的國民，包括英國商人、鴉片戰爭中在華身亡的英國將領水手、基督教傳教士及東印度公司成員，並因這些對當時世界和澳門歷史發生深遠影響的人於葬此，吸引不少外國遊客慕名前往瞻仰憑弔。
　　 在入口正對角落靜立著一塊白色中文紀念碑，便是首位來華傳教的英國基督教傳教士馬禮遜夫婦一家長眠之地。在馬禮遜墓地的左邊，葬有將中文鉛活字應用於印刷實務的台約爾牧師。環顧有紀念碑前，放有由香港英國領使館所署名贈送的紅色花環，顯得格外耀眼，那就是英國皇家海軍艦長亨利·約翰·史賓塞·丘吉爾（英國名首相邱吉爾之曾祖父）之墓碑。
　　 墳場內最讓人印象深刻的，莫過是一字排開立在石墻上的墓碑群，當中不少記載為20-30多歲的男性水手墓碑，亦有墓碑記載是妻子、女兒和兒子，他們多因水土不服或疾病而英年早逝，落葬異鄉。讓人看了不禁歎惋這些年紀輕輕離鄉背井遠道而來的陌生人，在歷史的滾滾洪流中，化作了更蒙眼的塵埃。令人無限感懷的是，這些遠道而來的西方人，在澳門這塊通往中國內陸的方寸之地上如何奉獻他們的聖職，又如何面對死亡，哀傷、無助及滿懷救贖的心情……
　　 這裏是澳門第一座基督教傳道所，也是澳門迄今最古老的宗教墓園。作為完好保留下來的古老宗教墳場,這裏遺留著昔日西方文化的氣息，中西文化在這裏藉著時空交錯而融合。選一個陽光明媚的晴天或是細雨紛飛的雨天，來這裡稍作停留，細心欣賞片刻，感受一份穿越時空的中西文化之旅，這裡絶對是一處不錯的淒美體驗。在復活節來臨之際，可以抽空來此，為逝者做一次禱告，為靈魂做一次禮拜。