论文部分内容阅读
在科西嘉北部乡间的野生鼠尾草和香桃木之中，气派的度假别墅和时尚酒店如雨后春笋般崛起。现在就去吧，趁着那里天地还算清静。
科西嘉是个有点让人说不清的地方。巴尔扎克曾描绘它是“沐浴在意大利阳光中的法兰西岛屿”。这里是拿破仑的故乡（1769年割让给法国以前，科西嘉一直是热那亚的领土），广播里成天播放意大利流行歌曲，撒丁岛近在咫尺。不过，科西嘉首先还是科西嘉，它有自己的语言、文化和性格。巴尔扎克在小说《家族复仇》（The Vendetta）中将科西嘉人描绘成一群顽强且勇敢的山民，犹如岛上的花岗岩一般坚硬，至今不变。小说标题所表现出的那种大男子主义现在仍不时能在岛上见到；黑手党的文化在这里绵延多年——只是与你所知的有所不同。科西嘉人对他们的土地引以为荣，并尽力去保护，不过这样做的后果就是——开发商们发现自己长年来总是被各种文件、手续累得半死。从飞机上看，这里俨然成了一片几乎未被21世纪商业染指的世外桃源：这里的野生植被丰富，不像其他地中海岛屿那样充斥着高速公路和工业园区等现代城市设施。
游客们以前总去科西嘉南部海岸游玩，聚集在豪华游艇云集的维奇奥港（Porto-Vecchio）周围，因此北部依然是个只有内行人才知道的秘境，那是一个魅力非凡的地区：人迹罕至，几乎未被开发，国家公园绵延数十英里，山崖下隐藏着许多小小的渔村，完美至极的小海湾边白色的海浪拍打着白色的细沙滩。开车前往科西嘉角（Cap Corse，这是一座30公里长的半岛，位于岛的最北端）的路上，你会一直沿着海边行驶，每一个转弯处都会出现一片海滩，一个比一个美。道路向着北面的内陆蜿蜒，来到大山脚下，穿过松柏林、果园和橄榄园，直到奥莱塔村（Oletta）。那是个可爱的小村庄，由很多石屋组成，石屋上建有阶梯式的屋顶，此地还有个时尚酒店UPalazzu Serenu。
酒店建筑为一栋灰白色的17世纪半山别墅，内部以极简主义装饰，设计师娜塔莉·巴特斯蒂（NathalieBattesti）是安德烈·普特曼（André ePun-nan）和克里斯蒂安·利亚格尔（Christian Liaigre）的弟子。尽管与古代的佛罗伦萨宫殿风格相近，酒店的装饰还是非常现代的，墙上挂着当代艺术品，大厅里摆着现代雕塑，一切都井然有序。女服务员们穿着一身白：白衬衫、白裙子、白球鞋。她们看上去好像一群船员，不过要更加精致而且热情友善得多。当服务员们为我和丈夫忙前忙后时，我们俩正躺在木质露台的白沙发上，旁边是一间小餐厅——也是白色的。我向她们要下酒的橄榄，她们则带来了橄榄酱和摆成几何形的脆饼。
我们的身后是个无边际泳池，还有一片种着橄榄树和棕榈树的草坪。这里仅有的古代印记就是酒店后面那堵爬满常青藤的墙。在酒店里面，房间当然也是白色的，非常舒适，有木地板、大窗，还配有皮椅、黑白灯具等时尚家居。浴室里，浴缸摆放的位置刚好可以让你一边泡澡一边观赏夕阳。窗外视野辽阔：群山环绕的山谷中长满了果树和棕榈树，树林中隐隐透出一座尘封已久的修道院；满眼绿色的尽头是漂亮的圣弗洛朗港（Saint-Folrent）。
酒店附近有一些非常棒的餐厅，如缪拉托村（Mumto）那家朴素的La Fcrme de Campo diMonte餐厅，以及巴斯蒂亚（Bastia）城北的米其林星级餐厅LePirate。但是我们忘了订座，因此只能辗转来到Auberge a Magina。这是一家低调的食所，拥有一片视野辽阔的大露台，此处供应多种科西嘉美食：新鲜捕捞的金枪鱼、意面和很多当地红酒。
次日一早，在酒店品尝过羊角面包和咖啡后，我们动身前往圣弗洛朗。这座小镇非常雅致，到处都是鹅印石街道，漆成粉红色的房屋、咖啡馆和商店，港口边还有巴黎范儿的鸡尾酒吧和日式料理店。圣弗洛朗时髦的城市感并不会让人感到不舒服。我从一家名为Orangerie的时尚家居店里买了一顶软草帽，然后我们跳上水上的士去了阿格里亚特沙漠国家公园（Déser tdesAgriates）的萨莱西阿海滩（Saleccia）。其实那里根本不是沙漠，而是一片保存完好的海滨，有与世隔绝的沙滩、略带沧桑感的瞭望塔，海岸背靠的森林中还隐藏着步行小道和潺潺溪流。
萨莱西阿属于人们梦寐以求的那种海滩：一长条香槟色的沙岸环抱着蓝绿色的清澈海水。我觉得我们仿佛置身于桑给巴尔（Zanzíbar），只不过野餐时，周围人交谈用的都是法语。后来，我们依依不舍地离开了沙滩，脱掉拖鞋，换上运动鞋，步行40分钟前往相邻的乐图海滩（Loto）。这段路非常值得走一走，我们穿过橡树和松树林（那里静得出奇，只听得见呼吸声），经过牧羊人的小屋，蝴蝶在我们脚边飞舞，鼠尾草、杜松子、蜡菊和香桃木的芬芳在空气中回荡。据说，当拿破仑被囚禁于厄尔巴岛（Elba）时，也曾对这些故乡植物独特的香气恋恋不忘。乐图海滩上人比较多，气氛要活跃一些，不过也很美好，海滩上的砂砾中还混着很多松针。乘船离开前，我们又跳下海畅快地游了一会儿。
第三天，我们沿着弯弯的山路（如果前一天喝了酒，可别走这条路）驾车驶向一家名为Pietra Nova的别墅酒店，它位于巴拉涅——卡尔维（Calvi）和鲁斯岛（L’Ile-Rousse）之间，由海滩和群山组成的广袤地区的腹地。别墅潜藏在许多花岗岩巨石中，为一栋低矮的长方，本混凝土建筑，配有可伸缩的玻璃墙。宽敞的房间中满是古董装饰品。
别墅坐落在山顶吕米奥村（Lumio）下方的谷底；坐在橡树、无花果树和橄榄树掩映的露台上，我们可以眺望到远处的山影和波光粼粼的大海，夕阳西下时，海水金灿灿的。在卡尔维海湾的尽头，八公里长的海滩上矗立着一座堡垒，据说那里就是大航海家哥伦布的出生地，不过关于他为何会离开这样的地方，至今仍是个谜。
Pictra Nova酒店的老板是艺术家娜塔莉·勃艮第（Nathalie Bourgogne）。她留着一头金发，身材瘦小，显得十分有活力。她以自己非凡的想象力促成了这栋建筑的诞生，使它成为一个独一无二的居住之所。这栋四居室别墅完美展现了她的个人品味，或许并不适合所有人，但对于那些寻求舒适、宁静、美景和个性的人，他们会喜欢这里开阔的视野、锃亮的水泥地面、石膏墙、树木掩映下的露台，以及勃艮第在非洲居住时收藏的面具和雕塑。床单上的图案富有异域情调，室外淋浴被安放在一个天然的石盆里，到了晚上，从巴厘岛带来的灯具斜斜地照射在沙发上。[重要提示：如果该别墅酒店的房间已售罄，可前往拉希诺利亚（La Signoria），那里有一家罗莱夏朵Relais&Chateaux旗下的酒店，该酒店拥有七英亩棕榈园和一个私家海滩俱乐部。]
到了午饭时间，勃艮第带我们去了一家名为Le Pain de Sucre的时尚餐厅，我们在那里的细沙滩上吃了芒果剑鱼色拉和一些精致的点心。卡尔维则与之截然相反，我们后来去吃晚饭的时候，发现这座城中到处都是游客，不过还是很有魅力。热闹的港口附近满街都是餐厅，供应的美味大都是海鲈鱼、科西嘉羊羔肉、小牛肉和意式烤肉卷之类。U Fomu餐厅有个爬满葡萄藤的院子，非常不错。劳累了一天后，我们最终没去著名的鸡尾酒吧Chez Tao品酒，尽管经过该酒吧时，我们看见酒后的人们正在城墙露台上跳舞。
第四天早晨，我们去了Matahari餐厅吃早餐，该餐厅位于Le Pain de Sucre旁边的沙滩上，此处位置绝佳，时装模特常在这里拍照，名模蕾蒂莎·科斯塔（Laetitia Casta）也是餐厅的常客。科斯塔的父亲是科西嘉人，而她本人就是从这片海滩走上时尚生涯的。尽管这天没有名模到访，不过早上九点，海湾边已经挤满了戴着潜水面罩的小男孩，而上了年纪的女士们也开始品尝晨酒。早餐后，我们躺在海边的一块天然石板上，此处堆积着大大小小的卵石，看上去就像安尼施·卡普尔（Anish Kapoor）的雕塑。
然后，我们开车去了鲁斯岛，这座漂亮的贸易小镇有个热闹的港口，鹅卵石小街上开着几十家手工饼干店，此外还有一家时尚的日式料理店Loria Beach。买了些无花果和奶酪后，我们躲到了一处僻静的白沙滩上，那是当地人享受幽静的地方，旁边是一条连接着巴拉涅地区海滨村庄的小铁路。
午餐后，我们义无返顾地驶上了进山的那条弯曲小路。这条“手工艺人之路”（Route des Artisans）通向几个像珍珠般串连在一起的中世纪村庄，这些村子全部由手工艺人组成：有制陶匠、油漆匠、乐器制造师。在皮尼亚村（Pigna），我们买了一些海蓝色的陶器。在圣安东尼诺村（Sant’Antonino），我们参观了一座风景优美的教堂，那里铺着巴黎最为时尚的手工地毯。返程的路上，我们又来到ClosCulombu酒庄，该酒庄经过精心设计，兼带艺术画廊功能，黄昏时分，在此地小酌十分惬意。这座酒庄的出现表明科西嘉北部地区正在潜移默化中发生着改变。
在这一个礼拜中，我觉得我们只是在走马观花。附近的博尼法图森林（Bonifatu）里还有一些步行小道，娜塔莉·勃艮第说：“你可以每天都在那儿徒步。”除此之外，该地区还有冬季滑雪场，在洛斯特里科尼（L’Ostriconi）还有天然海滩。“童年时，我在这里上学。”勃艮第说，“20年后，我回到这里，一切都没有改变。这就是它的神奇所在。”在一个时刻都在改变的世界里，不变反而更让人着迷。
U Palazzu Serenu（upalazzuserenu.com；双人间约￥1，260）；Pietra Nova（boutique-homes.com；可住六人，每周约￥14，930）
南部魅力酒店
科西嘉北部游人稀少，不过岛上最漂亮的两家酒店在南部。La Plare Casadelmar
十多年前，Casadelmar Hotel的开业着实为维奇奥港带来了一股时尚设计的风潮。这是该品牌两年前在海边开的分店，位于狭长的贝内德蒂半岛（Beneaettu），半悬在海面上方。低调奢华的橡木饰礼宾区和餐厅（灰色长凳、铜吊灯、20世纪中期风格的绿色吧椅）俯瞰着海滩。酒店的15个房间——明亮、舒适，以白色装饰，浴室为活泼的橙色——分布在几栋石墙瓦顶的别墅中。每栋别墅都配有私家橡木大露台。尽管午间常有人驾驶游艇来此，在风帆林立的海滩上品尝金枪鱼色拉，这家酒店热闹却并不浮华，处处洋溢着独特的法兰西风情，并不乏热'王友善。（apaaecaasadelmar.fr；双人间约？3，730）
Domaine de Murtoli
来到科西嘉岛，这家酒店不能不住。该酒店风景辽阔，气派非凡。它或许是全欧洲最美、最浪漫、最受宠爱的酒店，名流政客和钟爱穆洛利城（Murtoli的游客们每年都会来此。酒店位于一片6，100英亩的自然环境中，这里有起伏的山峦、森林、农场和隐秘的海滩。酒店房间简直就是一栋栋私家别墅，每栋都由瞭望塔、农舍或牧羊人小屋改造而成，均配有泳池，坐拥美景；在这家酒店，每天的早餐都会被送到你的屋门前。白天，这里非常安静。晚上，你只能听到猫头鹰在树上鸣叫，野猪在灌木丛中打呼噜。你可以赤着脚去海滩俱乐部品尝美食，那里有一个藏在树丛中的餐厅，外形就像个时尚的树屋；或者你也可以去装饰精美的Grotto餐厅进餐，这个石屋餐厅中的烛光晚餐很有气氛，可以享用羊羔肉、鲜鱼等美食。（murtoli.com；双人间约￥1，865）
科西嘉是个有点让人说不清的地方。巴尔扎克曾描绘它是“沐浴在意大利阳光中的法兰西岛屿”。这里是拿破仑的故乡（1769年割让给法国以前，科西嘉一直是热那亚的领土），广播里成天播放意大利流行歌曲，撒丁岛近在咫尺。不过，科西嘉首先还是科西嘉，它有自己的语言、文化和性格。巴尔扎克在小说《家族复仇》（The Vendetta）中将科西嘉人描绘成一群顽强且勇敢的山民，犹如岛上的花岗岩一般坚硬，至今不变。小说标题所表现出的那种大男子主义现在仍不时能在岛上见到；黑手党的文化在这里绵延多年——只是与你所知的有所不同。科西嘉人对他们的土地引以为荣，并尽力去保护，不过这样做的后果就是——开发商们发现自己长年来总是被各种文件、手续累得半死。从飞机上看，这里俨然成了一片几乎未被21世纪商业染指的世外桃源：这里的野生植被丰富，不像其他地中海岛屿那样充斥着高速公路和工业园区等现代城市设施。
游客们以前总去科西嘉南部海岸游玩，聚集在豪华游艇云集的维奇奥港（Porto-Vecchio）周围，因此北部依然是个只有内行人才知道的秘境，那是一个魅力非凡的地区：人迹罕至，几乎未被开发，国家公园绵延数十英里，山崖下隐藏着许多小小的渔村，完美至极的小海湾边白色的海浪拍打着白色的细沙滩。开车前往科西嘉角（Cap Corse，这是一座30公里长的半岛，位于岛的最北端）的路上，你会一直沿着海边行驶，每一个转弯处都会出现一片海滩，一个比一个美。道路向着北面的内陆蜿蜒，来到大山脚下，穿过松柏林、果园和橄榄园，直到奥莱塔村（Oletta）。那是个可爱的小村庄，由很多石屋组成，石屋上建有阶梯式的屋顶，此地还有个时尚酒店UPalazzu Serenu。
酒店建筑为一栋灰白色的17世纪半山别墅，内部以极简主义装饰，设计师娜塔莉·巴特斯蒂（NathalieBattesti）是安德烈·普特曼（André ePun-nan）和克里斯蒂安·利亚格尔（Christian Liaigre）的弟子。尽管与古代的佛罗伦萨宫殿风格相近，酒店的装饰还是非常现代的，墙上挂着当代艺术品，大厅里摆着现代雕塑，一切都井然有序。女服务员们穿着一身白：白衬衫、白裙子、白球鞋。她们看上去好像一群船员，不过要更加精致而且热情友善得多。当服务员们为我和丈夫忙前忙后时，我们俩正躺在木质露台的白沙发上，旁边是一间小餐厅——也是白色的。我向她们要下酒的橄榄，她们则带来了橄榄酱和摆成几何形的脆饼。
我们的身后是个无边际泳池，还有一片种着橄榄树和棕榈树的草坪。这里仅有的古代印记就是酒店后面那堵爬满常青藤的墙。在酒店里面，房间当然也是白色的，非常舒适，有木地板、大窗，还配有皮椅、黑白灯具等时尚家居。浴室里，浴缸摆放的位置刚好可以让你一边泡澡一边观赏夕阳。窗外视野辽阔：群山环绕的山谷中长满了果树和棕榈树，树林中隐隐透出一座尘封已久的修道院；满眼绿色的尽头是漂亮的圣弗洛朗港（Saint-Folrent）。
酒店附近有一些非常棒的餐厅，如缪拉托村（Mumto）那家朴素的La Fcrme de Campo diMonte餐厅，以及巴斯蒂亚（Bastia）城北的米其林星级餐厅LePirate。但是我们忘了订座，因此只能辗转来到Auberge a Magina。这是一家低调的食所，拥有一片视野辽阔的大露台，此处供应多种科西嘉美食：新鲜捕捞的金枪鱼、意面和很多当地红酒。
次日一早，在酒店品尝过羊角面包和咖啡后，我们动身前往圣弗洛朗。这座小镇非常雅致，到处都是鹅印石街道，漆成粉红色的房屋、咖啡馆和商店，港口边还有巴黎范儿的鸡尾酒吧和日式料理店。圣弗洛朗时髦的城市感并不会让人感到不舒服。我从一家名为Orangerie的时尚家居店里买了一顶软草帽，然后我们跳上水上的士去了阿格里亚特沙漠国家公园（Déser tdesAgriates）的萨莱西阿海滩（Saleccia）。其实那里根本不是沙漠，而是一片保存完好的海滨，有与世隔绝的沙滩、略带沧桑感的瞭望塔，海岸背靠的森林中还隐藏着步行小道和潺潺溪流。
萨莱西阿属于人们梦寐以求的那种海滩：一长条香槟色的沙岸环抱着蓝绿色的清澈海水。我觉得我们仿佛置身于桑给巴尔（Zanzíbar），只不过野餐时，周围人交谈用的都是法语。后来，我们依依不舍地离开了沙滩，脱掉拖鞋，换上运动鞋，步行40分钟前往相邻的乐图海滩（Loto）。这段路非常值得走一走，我们穿过橡树和松树林（那里静得出奇，只听得见呼吸声），经过牧羊人的小屋，蝴蝶在我们脚边飞舞，鼠尾草、杜松子、蜡菊和香桃木的芬芳在空气中回荡。据说，当拿破仑被囚禁于厄尔巴岛（Elba）时，也曾对这些故乡植物独特的香气恋恋不忘。乐图海滩上人比较多，气氛要活跃一些，不过也很美好，海滩上的砂砾中还混着很多松针。乘船离开前，我们又跳下海畅快地游了一会儿。
第三天，我们沿着弯弯的山路（如果前一天喝了酒，可别走这条路）驾车驶向一家名为Pietra Nova的别墅酒店，它位于巴拉涅——卡尔维（Calvi）和鲁斯岛（L’Ile-Rousse）之间，由海滩和群山组成的广袤地区的腹地。别墅潜藏在许多花岗岩巨石中，为一栋低矮的长方，本混凝土建筑，配有可伸缩的玻璃墙。宽敞的房间中满是古董装饰品。
别墅坐落在山顶吕米奥村（Lumio）下方的谷底；坐在橡树、无花果树和橄榄树掩映的露台上，我们可以眺望到远处的山影和波光粼粼的大海，夕阳西下时，海水金灿灿的。在卡尔维海湾的尽头，八公里长的海滩上矗立着一座堡垒，据说那里就是大航海家哥伦布的出生地，不过关于他为何会离开这样的地方，至今仍是个谜。
Pictra Nova酒店的老板是艺术家娜塔莉·勃艮第（Nathalie Bourgogne）。她留着一头金发，身材瘦小，显得十分有活力。她以自己非凡的想象力促成了这栋建筑的诞生，使它成为一个独一无二的居住之所。这栋四居室别墅完美展现了她的个人品味，或许并不适合所有人，但对于那些寻求舒适、宁静、美景和个性的人，他们会喜欢这里开阔的视野、锃亮的水泥地面、石膏墙、树木掩映下的露台，以及勃艮第在非洲居住时收藏的面具和雕塑。床单上的图案富有异域情调，室外淋浴被安放在一个天然的石盆里，到了晚上，从巴厘岛带来的灯具斜斜地照射在沙发上。[重要提示：如果该别墅酒店的房间已售罄，可前往拉希诺利亚（La Signoria），那里有一家罗莱夏朵Relais&Chateaux旗下的酒店，该酒店拥有七英亩棕榈园和一个私家海滩俱乐部。]
到了午饭时间，勃艮第带我们去了一家名为Le Pain de Sucre的时尚餐厅，我们在那里的细沙滩上吃了芒果剑鱼色拉和一些精致的点心。卡尔维则与之截然相反，我们后来去吃晚饭的时候，发现这座城中到处都是游客，不过还是很有魅力。热闹的港口附近满街都是餐厅，供应的美味大都是海鲈鱼、科西嘉羊羔肉、小牛肉和意式烤肉卷之类。U Fomu餐厅有个爬满葡萄藤的院子，非常不错。劳累了一天后，我们最终没去著名的鸡尾酒吧Chez Tao品酒，尽管经过该酒吧时，我们看见酒后的人们正在城墙露台上跳舞。
第四天早晨，我们去了Matahari餐厅吃早餐，该餐厅位于Le Pain de Sucre旁边的沙滩上，此处位置绝佳，时装模特常在这里拍照，名模蕾蒂莎·科斯塔（Laetitia Casta）也是餐厅的常客。科斯塔的父亲是科西嘉人，而她本人就是从这片海滩走上时尚生涯的。尽管这天没有名模到访，不过早上九点，海湾边已经挤满了戴着潜水面罩的小男孩，而上了年纪的女士们也开始品尝晨酒。早餐后，我们躺在海边的一块天然石板上，此处堆积着大大小小的卵石，看上去就像安尼施·卡普尔（Anish Kapoor）的雕塑。
然后，我们开车去了鲁斯岛，这座漂亮的贸易小镇有个热闹的港口，鹅卵石小街上开着几十家手工饼干店，此外还有一家时尚的日式料理店Loria Beach。买了些无花果和奶酪后，我们躲到了一处僻静的白沙滩上，那是当地人享受幽静的地方，旁边是一条连接着巴拉涅地区海滨村庄的小铁路。
午餐后，我们义无返顾地驶上了进山的那条弯曲小路。这条“手工艺人之路”（Route des Artisans）通向几个像珍珠般串连在一起的中世纪村庄，这些村子全部由手工艺人组成：有制陶匠、油漆匠、乐器制造师。在皮尼亚村（Pigna），我们买了一些海蓝色的陶器。在圣安东尼诺村（Sant’Antonino），我们参观了一座风景优美的教堂，那里铺着巴黎最为时尚的手工地毯。返程的路上，我们又来到ClosCulombu酒庄，该酒庄经过精心设计，兼带艺术画廊功能，黄昏时分，在此地小酌十分惬意。这座酒庄的出现表明科西嘉北部地区正在潜移默化中发生着改变。
在这一个礼拜中，我觉得我们只是在走马观花。附近的博尼法图森林（Bonifatu）里还有一些步行小道，娜塔莉·勃艮第说：“你可以每天都在那儿徒步。”除此之外，该地区还有冬季滑雪场，在洛斯特里科尼（L’Ostriconi）还有天然海滩。“童年时，我在这里上学。”勃艮第说，“20年后，我回到这里，一切都没有改变。这就是它的神奇所在。”在一个时刻都在改变的世界里，不变反而更让人着迷。
U Palazzu Serenu（upalazzuserenu.com；双人间约￥1，260）；Pietra Nova（boutique-homes.com；可住六人，每周约￥14，930）
南部魅力酒店
科西嘉北部游人稀少，不过岛上最漂亮的两家酒店在南部。La Plare Casadelmar
十多年前，Casadelmar Hotel的开业着实为维奇奥港带来了一股时尚设计的风潮。这是该品牌两年前在海边开的分店，位于狭长的贝内德蒂半岛（Beneaettu），半悬在海面上方。低调奢华的橡木饰礼宾区和餐厅（灰色长凳、铜吊灯、20世纪中期风格的绿色吧椅）俯瞰着海滩。酒店的15个房间——明亮、舒适，以白色装饰，浴室为活泼的橙色——分布在几栋石墙瓦顶的别墅中。每栋别墅都配有私家橡木大露台。尽管午间常有人驾驶游艇来此，在风帆林立的海滩上品尝金枪鱼色拉，这家酒店热闹却并不浮华，处处洋溢着独特的法兰西风情，并不乏热'王友善。（apaaecaasadelmar.fr；双人间约？3，730）
Domaine de Murtoli
来到科西嘉岛，这家酒店不能不住。该酒店风景辽阔，气派非凡。它或许是全欧洲最美、最浪漫、最受宠爱的酒店，名流政客和钟爱穆洛利城（Murtoli的游客们每年都会来此。酒店位于一片6，100英亩的自然环境中，这里有起伏的山峦、森林、农场和隐秘的海滩。酒店房间简直就是一栋栋私家别墅，每栋都由瞭望塔、农舍或牧羊人小屋改造而成，均配有泳池，坐拥美景；在这家酒店，每天的早餐都会被送到你的屋门前。白天，这里非常安静。晚上，你只能听到猫头鹰在树上鸣叫，野猪在灌木丛中打呼噜。你可以赤着脚去海滩俱乐部品尝美食，那里有一个藏在树丛中的餐厅，外形就像个时尚的树屋；或者你也可以去装饰精美的Grotto餐厅进餐，这个石屋餐厅中的烛光晚餐很有气氛，可以享用羊羔肉、鲜鱼等美食。（murtoli.com；双人间约￥1，865）