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王汁（Uma Wang）回国来发展，才一年多的光景，却已 “甚嚣尘上”，时装界几乎人人都在谈论这个名不见经传的“海龟”，津津乐道于她成熟的系列、精美的面料，听来很像一位去西天取了经回来的大德。而她却永远在谈实惠的事儿、做实在的事儿，守着自己的小庙，普渡那路过的失心人便罢了。你很容易在她身上，想起中国人常说的“本分”，但那又不是“死守本分”，准确地理解，应该是在正确的时间、正确的地方，做正确的事：不贪、不嗔、不痴。远离这 “三毒” 的王汁向你娓娓道来，她此时此地的一切。
S=surface Uma=王汁
S：Uma Wang这个品牌走过的历程是怎样的？
Uma：2005年的时候，我在伦敦注册了这个品牌。注册的时候就有很多故事，当时我没有接触面料，只做针织衫，譬如羊绒这种比较好操作的服装。我也没想过今后走什么路线，想着走到哪儿是哪儿。结果销售就劝我改方向，甚至要改Uma Wang这个商标，因为一看就是中国人的名字。他们从来没有签过中国设计师，因为他们觉得中国设计师会给人品质不保的感觉，或者并非原创。其实我特别讨厌 “原创” 这个词。
S：对，王薇薇 （Vera Wang）也曾抱怨过，该做的设计前辈设计大师都已经做过了。
Uma：现在的趋势下，哪里还有所谓的真正的 “原创”？国外的设计都没有原创了，各种风格都被设计过。大家很担心会和设计大师们“撞”，怕自己的设计被别人说成“像某某设计师的作品”。可后来想想，这些都是无法避免的，再怎么小心也会“被撞样”、“被撞色”。
S：一个设计品牌的成长，远远不止 “创意” 这一件事。
Uma：刚开始在伦敦发展，但可惜没什么成就，大概是因为我们的产品过于单一，只做针织衫。当时我们的产品在11家店铺销售，我能接到大概700张订单，一开始我以为自己的成绩还不错。但后来发现，这700张订单反而是危机的开始。因为在这个过程中，你需要不停地调整，调整到后来你都不喜欢自己的衣服了。毕竟是这些店铺给你的市场。后来我们发现这样操作不行。于是，又签约了纽约的Showroom 7。大概做了2季的服装，他们为我国外的市场不断地调整定位。尽管还是有问题，但后来我们自己在慢慢定位，一直到现在我们可以在13家店铺进行销售，比如米兰的Daad Dantone、 伦敦的Vertice、弗洛伦萨的A Piedi Nudi Nel Parco，还有莫斯科的Litz……我们从来没有想过可以进驻这些店，因为通常他们都是找很大的品牌，我们是很小的品牌。像这样的买手店，你一旦进驻，就进入到他们的体系了。
S：很多设计师都是从时装周体系出来的，你显然不同。
Uma：我已经做了16年服装，没想过要去巴黎作秀。我们真的是靠买手店一点点深入消费者的内心。起码很多人知道中国有这样一个设计师，她的作品还不错。有人开始谈论我们，而这些谈论不是来自上层专业人士，而是来自民间，甚至有人把你的衣服放在网上卖。就比如一个网站Fashion Zeitgeist，这个网站上的人有点非主流，喜欢小设计师的作品，我经常看到他们把我的服装放在网上评论。
我走了一条很多中国设计师没有走过的路，没有得到很大的赞助直接在法国作秀，也没有直接在国内开店而不关注国外市场。而我之所以这么关注国外市场、这么拼命地在国外推广我的品牌，首先是因为我可以在这个过程中学到很多东西，毕竟这个体系是他们建立的，你要摸透他们的游戏规则；然后再回来推广中国市场。服装是一个很小的媒介，它可以整合很多资源，包括市场、媒体等等，关键是你的团队要适应服装体系的发展，保持你的品牌风格。
S：回国后，你有无发现国内时装体系的不同？
Uma：国内很多买手店的体系还不健全，有些甚至是以寄卖的方式操作的，所以很多朋友就鼓励我要继续走这条路，让国外的成熟的体系能够进驻到国内市场。我们在国外进驻的很多店，都是属于服装潮流的标杆，如果他们出售Uma Wang的服装，那么其他很多店也会跟风问我们要订单，所以我们不是没有更大的市场，我们只是把市场控制在我们力所能及的范围内。好的买手店，考虑到你是一个新品牌，会不断帮你作适当的推广。它会保留你品牌的最佳形象，他们不会随便放在店里。我们每年有30%的服装做形象，但是国内很多店铺可能只会展示卖得最好的服装，而不像国外好的买手店那样，会给予你展示品牌形象的机会。
S：现在的你会怎么定义自己在公司的角色？
Uma：现在我在公司既是设计师，又要负责运营方面的事情，虽然我们的团队有分工，但我还是主控。因为我不想把自己的牌子做得太大，我想按自己的节奏走，找对客户层就可以。我们11个人一个团队，没有工厂，所有的工序都是这11个人完成的，我们也无力做大，采用的是最好的面料，小团队可以控制损耗。
S：哪一部分的工作会带来更多的愉悦感呢？
Uma：我以前喜欢单纯地做设计，但后来发现会和市场脱节，会不了解市场的想法。所以现在对两边负责的状态更加好，你会拥有更强烈的愉悦感，不仅自己设计服装，还能最终把这些服装卖掉。我尽量希望能把衣服做得少一点，因为很多人不希望自己穿得满大街都是，尤其是在上海。我们同一面料的衣服，最多做20件。要赚钱在我看来不难，但我更想又赚钱，又不把服装做滥，我还想磨练几季，再考虑是否要做大，往更大的方向发展。
历练是设计师最大的财富
王汁从开始就不是一个野心勃勃的人，从西方一路重新拓展回中国，每一步都不是精心规划的结果。她在别人的体系里，一点点学会怎么做到形神合一。既不让自己的灵魂脱离肉身，又不让自己纯粹沦为“行尸走肉”。这种平衡的能力不是与生俱来的，而是经历了小心翼翼的试错之后才得来的。因此，王汁从不讳言自己的年纪。一个个真正成熟的时装系列背后，确实凝聚着设计师对于商业、社会，以及自我的认知，终成正果。“历练”可能是设计师最大的财富，而我们所津津乐道的“天才”，或许是被夸大的。 S：中国设计师的地缘身份，如何在你身上体现呢？
Uma：Uma Wang的形象，首先有着东方的背景，而且我也很惊讶很多人都能在服装中看出来这层背景。其实我没有刻意强调中国元素，但是别人认为他们能够看出服装中东方美学的元素，这些可能已经是我骨子里的因子，使得我的设计自然而然就表现出很多中式色彩。不过我还是很开心，因为这算是我服装的标志了。
S：现在回想起来，你的人生经历中，哪一段你觉得最宝贵？
Uma： 1996年东华大学毕业，1997年去东莞做针织。在国内的众多品牌中，从针织设计开始，然后到主设计师。这段经历可以说是很宝贵的，就像现在我和很多刚毕业的年轻人讲，刚毕业还是先打工吧，先积累，等以后你做自主品牌的时候，这些经历都是你的奠基石，包括人脉、供应商资料等。这些对一个品牌的发展非常重要。
国内外产业链的区别太大，国外的一些工厂很愿意和年轻设计师、小牌设计师合作。他们认为这是一种互助的资源开发，相互提升；而国内则不行，没有一定的影响力、订单数量，国内设计师很难找到愿意和品牌一起成长的工厂。
S：之后就抛弃了国内的一切，出国了？
Uma：在国内做了6年后，2002年去了伦敦。先是到处看看，一年后才去圣马丁学院学习。然后遇到我的老师，他跟我说你有了这么多经验，就不用再去读服装。所以，我后来选的专业是配饰设计。回国后收到很多公司邀请，但是这些公司都是以盈利为目的，定时定量。规模虽然大，但我觉得就缺少了设计的激情，因此还是选择自己做品牌。
S：但现在看起来，很多国内设计师做自己的品牌很容易，好像有点闲钱闲工夫，加上点 “爱好”，以及能折腾的本事，就能自己干了。
Uma：现在很多媒体在给新设计师一些机会，势头是好的。但是我更希望能从底层、从供应链出发，为设计师和市场带来更多活力。有时候也需要运气，我就是如此，很多时候我要找一些工厂的时候，就会有人给我推荐一些好的工厂，当然加工费会很高。例如，现在我们加工针织这条线的工厂，是一对七十多岁的日本老夫妻开的，他们千里迢迢从日本搬到无锡，专为日本的小设计师加工。关键还是要看态度，态度有时候是能不能成事的一大要素。我现在这个年纪，正好是可以整合所有资源、做自己喜欢做的事情的时候。因为人一旦有了年纪和阅历，他的眼光也会随之变高，而且这种眼光是很难再变低去退而求其次的。
S：所以你更看重工厂的经历？
Uma：我一路走来，真正学到的东西不是在学校里学来的，而是在工厂，在实践和摸索中。我现在在推翻和打破十几年的那些正统思维，这些都建立在我的见识和实践上，学着不用惯性思维去做事，不停地去创新。当然在起步的时候，你不可避免地要去“抄”，这是每一个人都会遇到的，就和书法中的临摹是一样的概念，你必须先依样画葫芦，渐渐地才能从中悟出自己的特点。
后机械复制时代的怀乡之情
尽管王汁并不太热衷于阐述自己的设计理念，但仍旧能在她那些如大地一般深沉的色彩，以及那若隐若现的中国元素中，辨认出她的本源。看着她的时装，仿佛感受到墨汁在人体上晕染开的仪态，又仿佛感受到中药在汤碗里散发出的浓烈气味，而诸种妙处自知，正是精彩的来源。而她对于手工制衣与古董衣的着迷，使得她所有外形前卫的设计，都潜藏着一种怀乡一般的柔情。她显然对于被机械复制时代惯坏的时装，很不满意。
S：很多中国设计师会忽略一个系列的完整性，而它对一个成熟的设计师来说，很重要。你是怎么拓展一个系列的呢？
Uma：首先你每一季的调研都不一样。当一些元素挥之不去的时候，就应该拿来运用。例如这一季的春夏条纹，源自德兰修女，后来慢慢做着，又找到其他的类似东方元素，结果最后就变成明末清初的风格了。所以很多设计都是从一个点开始，慢慢扩散开去。但是裁剪依然遵循我们品牌的风格。我的衣服都很大，因为在我的理念中女人的性感和美其实是藏起来的，因此我不怎么强调立体的剪裁。用女性的视觉去做女装，用我的视觉去做我喜欢的衣服：首先我希望有安全感，一件有安全感的衣服让我觉得舒服，不能让别人一眼看透；第二，我觉得你要给男人一种发现，在交往中不断发现女性的各种特点，比如，我喜欢在服装的背部做一些细节设计，因为我觉得女人的背部很特别。
S：20世纪90年代以来，很多时装大师都埋头在对历史时装的现代诠释上，在你的身上也能看到一股复古的味道。
Uma：20世纪是为未来而设计的，而现在的设计师在往回看。很多的设计师都是打着“向大师致敬”的名号，其实就是在回顾过去。往回看挺有意思的，我也在往回看，当然我看的是大量古董的衣服。第一你能看到它的做工；其次，因为我个人不喜欢拉链，我喜欢古董衣上手工留下的痕迹。服装延续和传承着过去的精神，把这种精神放入现代的观点，做成当下的设计。我觉得很可惜的是，随着工业化的进程，之前的许多工艺都在消失，当设备取代人工时，也取代了服装最珍贵的内在。我想延续一种适合当下的人工工艺，这也是为什么我们只有11个人，一种面料做20件服装，在延续面料特质的同时，加入能打动人的细节，弱化工业感。
S：你自己家里是什么样的背景？又是怎么走上时装设计这条道路的呢？
Uma：读书时没有想过将来会做设计师，父母都是学中医的，那时候画画不错，班级里有些什么活动，都是我张罗着服装、道具的制作，自然而然周围的同学都说我应该去学服装设计。然后可能是父母潜移默化的影响，设计的服装都感觉和中药的那层包装纸有点像。但是这个颜色只能卖给外国人，中国人很难驾驭。
我从小对服装没有过多的兴趣，只是喜欢画画和写东西，可能是因为北方环境的关系，在寒冷的环境下，“时装”这个概念几乎是不存在的，大家只想着怎么穿得暖和。然后，那个时候的上海就是一个时髦的城市。如果有人说他的衣服是上海带回来的，别人就会羡慕。大概也是这个原因，我来到了上海学习服装设计，然后在这个城市越待越喜欢。上海的特点就是细腻，在这个城市的经历也改变了我做事的方式，让我变得注重细节。
S：我想你在伦敦的经验也会非常重要。
Uma：出国回来后做的东西和之前的完全不一样。回来后做的服装更多是一种实验、一种提升。之所以选择去伦敦深造，是因为伦敦和其他地方相比，文化上的内涵，包括来自建筑的灵感更加吸引我。之前在国内服装公司的经历，更像是一种束缚，因为公司有很多的条条框框要你去遵守。而到了伦敦之后，你的眼界拓宽了，学的东西也多了。之后的经历则是一种自我放任的突破，你不用再去遵守所谓的规则，而能随心而为。还是那句话，找到你自己适合的与擅长的东西很重要，然后就是态度。本来我喜欢到处去看各种东西，现在我反而觉得看得太多、知道得太多会成为一种负担，因为会怕被影响，怕不经意间流露出别人的特色和偏好。所以，现在我基本都是看古董，买古董衣，从这上面去寻找能打动我的细节和元素。现在就是打破原有的想法，打破比例，玩面料的肌理效果，让服装变得不一样。
S=surface Uma=王汁
S：Uma Wang这个品牌走过的历程是怎样的？
Uma：2005年的时候，我在伦敦注册了这个品牌。注册的时候就有很多故事，当时我没有接触面料，只做针织衫，譬如羊绒这种比较好操作的服装。我也没想过今后走什么路线，想着走到哪儿是哪儿。结果销售就劝我改方向，甚至要改Uma Wang这个商标，因为一看就是中国人的名字。他们从来没有签过中国设计师，因为他们觉得中国设计师会给人品质不保的感觉，或者并非原创。其实我特别讨厌 “原创” 这个词。
S：对，王薇薇 （Vera Wang）也曾抱怨过，该做的设计前辈设计大师都已经做过了。
Uma：现在的趋势下，哪里还有所谓的真正的 “原创”？国外的设计都没有原创了，各种风格都被设计过。大家很担心会和设计大师们“撞”，怕自己的设计被别人说成“像某某设计师的作品”。可后来想想，这些都是无法避免的，再怎么小心也会“被撞样”、“被撞色”。
S：一个设计品牌的成长，远远不止 “创意” 这一件事。
Uma：刚开始在伦敦发展，但可惜没什么成就，大概是因为我们的产品过于单一，只做针织衫。当时我们的产品在11家店铺销售，我能接到大概700张订单，一开始我以为自己的成绩还不错。但后来发现，这700张订单反而是危机的开始。因为在这个过程中，你需要不停地调整，调整到后来你都不喜欢自己的衣服了。毕竟是这些店铺给你的市场。后来我们发现这样操作不行。于是，又签约了纽约的Showroom 7。大概做了2季的服装，他们为我国外的市场不断地调整定位。尽管还是有问题，但后来我们自己在慢慢定位，一直到现在我们可以在13家店铺进行销售，比如米兰的Daad Dantone、 伦敦的Vertice、弗洛伦萨的A Piedi Nudi Nel Parco，还有莫斯科的Litz……我们从来没有想过可以进驻这些店，因为通常他们都是找很大的品牌，我们是很小的品牌。像这样的买手店，你一旦进驻，就进入到他们的体系了。
S：很多设计师都是从时装周体系出来的，你显然不同。
Uma：我已经做了16年服装，没想过要去巴黎作秀。我们真的是靠买手店一点点深入消费者的内心。起码很多人知道中国有这样一个设计师，她的作品还不错。有人开始谈论我们，而这些谈论不是来自上层专业人士，而是来自民间，甚至有人把你的衣服放在网上卖。就比如一个网站Fashion Zeitgeist，这个网站上的人有点非主流，喜欢小设计师的作品，我经常看到他们把我的服装放在网上评论。
我走了一条很多中国设计师没有走过的路，没有得到很大的赞助直接在法国作秀，也没有直接在国内开店而不关注国外市场。而我之所以这么关注国外市场、这么拼命地在国外推广我的品牌，首先是因为我可以在这个过程中学到很多东西，毕竟这个体系是他们建立的，你要摸透他们的游戏规则；然后再回来推广中国市场。服装是一个很小的媒介，它可以整合很多资源，包括市场、媒体等等，关键是你的团队要适应服装体系的发展，保持你的品牌风格。
S：回国后，你有无发现国内时装体系的不同？
Uma：国内很多买手店的体系还不健全，有些甚至是以寄卖的方式操作的，所以很多朋友就鼓励我要继续走这条路，让国外的成熟的体系能够进驻到国内市场。我们在国外进驻的很多店，都是属于服装潮流的标杆，如果他们出售Uma Wang的服装，那么其他很多店也会跟风问我们要订单，所以我们不是没有更大的市场，我们只是把市场控制在我们力所能及的范围内。好的买手店，考虑到你是一个新品牌，会不断帮你作适当的推广。它会保留你品牌的最佳形象，他们不会随便放在店里。我们每年有30%的服装做形象，但是国内很多店铺可能只会展示卖得最好的服装，而不像国外好的买手店那样，会给予你展示品牌形象的机会。
S：现在的你会怎么定义自己在公司的角色？
Uma：现在我在公司既是设计师，又要负责运营方面的事情，虽然我们的团队有分工，但我还是主控。因为我不想把自己的牌子做得太大，我想按自己的节奏走，找对客户层就可以。我们11个人一个团队，没有工厂，所有的工序都是这11个人完成的，我们也无力做大，采用的是最好的面料，小团队可以控制损耗。
S：哪一部分的工作会带来更多的愉悦感呢？
Uma：我以前喜欢单纯地做设计，但后来发现会和市场脱节，会不了解市场的想法。所以现在对两边负责的状态更加好，你会拥有更强烈的愉悦感，不仅自己设计服装，还能最终把这些服装卖掉。我尽量希望能把衣服做得少一点，因为很多人不希望自己穿得满大街都是，尤其是在上海。我们同一面料的衣服，最多做20件。要赚钱在我看来不难，但我更想又赚钱，又不把服装做滥，我还想磨练几季，再考虑是否要做大，往更大的方向发展。
历练是设计师最大的财富
王汁从开始就不是一个野心勃勃的人，从西方一路重新拓展回中国，每一步都不是精心规划的结果。她在别人的体系里，一点点学会怎么做到形神合一。既不让自己的灵魂脱离肉身，又不让自己纯粹沦为“行尸走肉”。这种平衡的能力不是与生俱来的，而是经历了小心翼翼的试错之后才得来的。因此，王汁从不讳言自己的年纪。一个个真正成熟的时装系列背后，确实凝聚着设计师对于商业、社会，以及自我的认知，终成正果。“历练”可能是设计师最大的财富，而我们所津津乐道的“天才”，或许是被夸大的。 S：中国设计师的地缘身份，如何在你身上体现呢？
Uma：Uma Wang的形象，首先有着东方的背景，而且我也很惊讶很多人都能在服装中看出来这层背景。其实我没有刻意强调中国元素，但是别人认为他们能够看出服装中东方美学的元素，这些可能已经是我骨子里的因子，使得我的设计自然而然就表现出很多中式色彩。不过我还是很开心，因为这算是我服装的标志了。
S：现在回想起来，你的人生经历中，哪一段你觉得最宝贵？
Uma： 1996年东华大学毕业，1997年去东莞做针织。在国内的众多品牌中，从针织设计开始，然后到主设计师。这段经历可以说是很宝贵的，就像现在我和很多刚毕业的年轻人讲，刚毕业还是先打工吧，先积累，等以后你做自主品牌的时候，这些经历都是你的奠基石，包括人脉、供应商资料等。这些对一个品牌的发展非常重要。
国内外产业链的区别太大，国外的一些工厂很愿意和年轻设计师、小牌设计师合作。他们认为这是一种互助的资源开发，相互提升；而国内则不行，没有一定的影响力、订单数量，国内设计师很难找到愿意和品牌一起成长的工厂。
S：之后就抛弃了国内的一切，出国了？
Uma：在国内做了6年后，2002年去了伦敦。先是到处看看，一年后才去圣马丁学院学习。然后遇到我的老师，他跟我说你有了这么多经验，就不用再去读服装。所以，我后来选的专业是配饰设计。回国后收到很多公司邀请，但是这些公司都是以盈利为目的，定时定量。规模虽然大，但我觉得就缺少了设计的激情，因此还是选择自己做品牌。
S：但现在看起来，很多国内设计师做自己的品牌很容易，好像有点闲钱闲工夫，加上点 “爱好”，以及能折腾的本事，就能自己干了。
Uma：现在很多媒体在给新设计师一些机会，势头是好的。但是我更希望能从底层、从供应链出发，为设计师和市场带来更多活力。有时候也需要运气，我就是如此，很多时候我要找一些工厂的时候，就会有人给我推荐一些好的工厂，当然加工费会很高。例如，现在我们加工针织这条线的工厂，是一对七十多岁的日本老夫妻开的，他们千里迢迢从日本搬到无锡，专为日本的小设计师加工。关键还是要看态度，态度有时候是能不能成事的一大要素。我现在这个年纪，正好是可以整合所有资源、做自己喜欢做的事情的时候。因为人一旦有了年纪和阅历，他的眼光也会随之变高，而且这种眼光是很难再变低去退而求其次的。
S：所以你更看重工厂的经历？
Uma：我一路走来，真正学到的东西不是在学校里学来的，而是在工厂，在实践和摸索中。我现在在推翻和打破十几年的那些正统思维，这些都建立在我的见识和实践上，学着不用惯性思维去做事，不停地去创新。当然在起步的时候，你不可避免地要去“抄”，这是每一个人都会遇到的，就和书法中的临摹是一样的概念，你必须先依样画葫芦，渐渐地才能从中悟出自己的特点。
后机械复制时代的怀乡之情
尽管王汁并不太热衷于阐述自己的设计理念，但仍旧能在她那些如大地一般深沉的色彩，以及那若隐若现的中国元素中，辨认出她的本源。看着她的时装，仿佛感受到墨汁在人体上晕染开的仪态，又仿佛感受到中药在汤碗里散发出的浓烈气味，而诸种妙处自知，正是精彩的来源。而她对于手工制衣与古董衣的着迷，使得她所有外形前卫的设计，都潜藏着一种怀乡一般的柔情。她显然对于被机械复制时代惯坏的时装，很不满意。
S：很多中国设计师会忽略一个系列的完整性，而它对一个成熟的设计师来说，很重要。你是怎么拓展一个系列的呢？
Uma：首先你每一季的调研都不一样。当一些元素挥之不去的时候，就应该拿来运用。例如这一季的春夏条纹，源自德兰修女，后来慢慢做着，又找到其他的类似东方元素，结果最后就变成明末清初的风格了。所以很多设计都是从一个点开始，慢慢扩散开去。但是裁剪依然遵循我们品牌的风格。我的衣服都很大，因为在我的理念中女人的性感和美其实是藏起来的，因此我不怎么强调立体的剪裁。用女性的视觉去做女装，用我的视觉去做我喜欢的衣服：首先我希望有安全感，一件有安全感的衣服让我觉得舒服，不能让别人一眼看透；第二，我觉得你要给男人一种发现，在交往中不断发现女性的各种特点，比如，我喜欢在服装的背部做一些细节设计，因为我觉得女人的背部很特别。
S：20世纪90年代以来，很多时装大师都埋头在对历史时装的现代诠释上，在你的身上也能看到一股复古的味道。
Uma：20世纪是为未来而设计的，而现在的设计师在往回看。很多的设计师都是打着“向大师致敬”的名号，其实就是在回顾过去。往回看挺有意思的，我也在往回看，当然我看的是大量古董的衣服。第一你能看到它的做工；其次，因为我个人不喜欢拉链，我喜欢古董衣上手工留下的痕迹。服装延续和传承着过去的精神，把这种精神放入现代的观点，做成当下的设计。我觉得很可惜的是，随着工业化的进程，之前的许多工艺都在消失，当设备取代人工时，也取代了服装最珍贵的内在。我想延续一种适合当下的人工工艺，这也是为什么我们只有11个人，一种面料做20件服装，在延续面料特质的同时，加入能打动人的细节，弱化工业感。
S：你自己家里是什么样的背景？又是怎么走上时装设计这条道路的呢？
Uma：读书时没有想过将来会做设计师，父母都是学中医的，那时候画画不错，班级里有些什么活动，都是我张罗着服装、道具的制作，自然而然周围的同学都说我应该去学服装设计。然后可能是父母潜移默化的影响，设计的服装都感觉和中药的那层包装纸有点像。但是这个颜色只能卖给外国人，中国人很难驾驭。
我从小对服装没有过多的兴趣，只是喜欢画画和写东西，可能是因为北方环境的关系，在寒冷的环境下，“时装”这个概念几乎是不存在的，大家只想着怎么穿得暖和。然后，那个时候的上海就是一个时髦的城市。如果有人说他的衣服是上海带回来的，别人就会羡慕。大概也是这个原因，我来到了上海学习服装设计，然后在这个城市越待越喜欢。上海的特点就是细腻，在这个城市的经历也改变了我做事的方式，让我变得注重细节。
S：我想你在伦敦的经验也会非常重要。
Uma：出国回来后做的东西和之前的完全不一样。回来后做的服装更多是一种实验、一种提升。之所以选择去伦敦深造，是因为伦敦和其他地方相比，文化上的内涵，包括来自建筑的灵感更加吸引我。之前在国内服装公司的经历，更像是一种束缚，因为公司有很多的条条框框要你去遵守。而到了伦敦之后，你的眼界拓宽了，学的东西也多了。之后的经历则是一种自我放任的突破，你不用再去遵守所谓的规则，而能随心而为。还是那句话，找到你自己适合的与擅长的东西很重要，然后就是态度。本来我喜欢到处去看各种东西，现在我反而觉得看得太多、知道得太多会成为一种负担，因为会怕被影响，怕不经意间流露出别人的特色和偏好。所以，现在我基本都是看古董，买古董衣，从这上面去寻找能打动我的细节和元素。现在就是打破原有的想法，打破比例，玩面料的肌理效果，让服装变得不一样。