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20世纪所有的危机和萧条都解释了一个事实——企业的创新能力和经济低迷并没有直接关系，反而是众多革命性创新的起源却都和危机有着不解之缘。
纵有危机，但商业的发展不会停止，企业只有构建长期创新的机制，寻找品牌与创意的结合点，为品牌注入创意的生命力，才能生存，乃至强大。
因此，对于中国的传统制造行业而言，本轮经济危机中所蕴含的机遇，正是企业家创新、创意的春天。用全新的创意智慧创造历史的时刻已经到来，更何况，在这个时候实施创意战略，无疑成本是最低的。
于是，在转型与升级后的中国纺织服装产业中，所有产品和服务的“文化价值”和“创意价值”将越来越重要，所有品牌和企业的“文化属性”和“创意属性”，也将越来越增强。
4美元的尴尬
近日中央2台热播的系列专题片“跨越中国制造”中，有这样一个例子：
ipod开发设计的一个容量为30G的MP3，市场售价299美元。在这个价格里面，ipod的品牌及设计拿走了114美元，市场营销商、零件配套商拿走了181美元，中国的组装生产企业在299美元中仅获得4美元，然后在上面打上“made in China”。而为了这4美元，中国需要面对贸易顺差和倾销的指责，因为299美元都要纳入中国的出口统计。“顺差在中国，利益在美国”的事实，被人们轻易忽略了。
——在21世纪的全球市场，没有品牌、没有创意、没有设计，远比没有技术更尴尬。
作为我国传统行业的纺织服装产业也面临着同样的尴尬。纺织服装生产商在全球纺织品价值链中仅拿走了10％的利润，90％的利润都属于品牌拥有者、设计拥有者、创意拥有者，以及批零等各个环节，而这些环节大多被进口国垄断，利润旁落。
据测算，服装价值链上的利润分配是：设计占40％，营销占50％，生产占10％。很明显，在全球服装价值链中，设计和营销处于价值链的高端，而生产加工处于价值链低端。目前，我国纺织服装行业已认识到这点，为了占据价值链的高端领域，许多具有独特个性的自主品牌、设计师品牌纷纷涌现。
这个测算结果与日本贸易振兴机构的调查相吻合——该调查显示；日本企业关注的中国企业各项指标中，“高附加值生产能力”和“研究开发能力”呈上升趋势，而中国出口企业在这两项指标上的综合竞争能力也在不断提高。
海尔的首席执行官张瑞敏也曾讲过这样一个故事：在德国访问时，他询问一个经销商的太太是否知道海尔。对方回答知道，并认为海尔冰箱不错。于是他又问她是否会在德国买海尔冰箱，对方回答不会，“我只会买米勒，因为米勒不是产品，而是艺术品。”
在张瑞敏为对方的话所震惊的同时，更多具有前瞻性战略眼光的企业家在思考：产品和艺术品之间的差别是什么?
只有拥有了自己的思想、文化、设计以及创意的产品，才可能被稱为艺术品。而当一个产品成为消费者心目中的艺术品时，什么样的消费者不能征服，什么样的市场不可占领?
当失去了劳动力的竞争力时，品牌和创意，才是唯一能够带来利润的东西。而在2009年的今天，随着全球金融危机所带来的重新洗牌时代的来临，中国也迫切需要一个创造全球市场商业价值的身份证——创意。
创意国家
英国政府在1997年正式提出创意产业的构想后，创意产业正被越来越多的国家和城市所重视和大力扶持。创意产业是什么?如果创意是思想活动的结晶，“创意经济”就可以顺理成章地被理解为是一种思想的交易，而“创意产业”就是将人们的思想转化为产品并进行买卖。是在个人的创造力、技能和天分中获取发展动力，通过知识产权的生成与利用，能够创造出财富，并促进整体生活环境的提升。
新加坡在1998年就将创意产业定为21世纪的战略产业，出台了《创意新加坡》计划，称要树立“新亚洲创意中心”。美国也在同一年就明确提出“资本的时代已经过去，创意的时代已经来临”的宣言。
中国呢?
约翰·霍金斯做过这样的预言：“创意产业将成为中国经济新的增长点。”这个预言，如今正在慢慢实现。
以纺织服装行业为例，在“拼文化、拼创意”的自觉时代，品牌发展和行业未来皆开始以文化论输赢、以创意比高低、以精神定成败。北京、上海、深圳、宁波……各地政府机构和行业协会都在围绕创意，进行着一轮又一轮的“创意产业”扶植政策，目的就是让行业企业转型，让品牌附加值得以提升。因为，越来越多的人开始明白，创意的本质其实很简单，就是绝对的利润垄断。新时代的商业密码，原来可以如此简单。
让品牌拥有姚明般的实力——时尚创意空间的使命
如果说整个纺织服装产业的创意化，是为了向全行业的朝阳地带谋求更深层次的发展那么一个品牌与创意的结合，则是其在传统行业中的又一次深度掘金之旅。
做大做强，相信是每个企业都希望并致力做到的事情。如果你现在还不够强，那么就要试图去寻找能达到更高位置的方法，这也是很多处于发展上升期的行业企业所面临的现状。而做强乃至排名第一的决定性因素，还是品牌的实力本身。在从产品时代向品牌时代转型之时，中国纺织服装企业之于全球化竞争，还没有哪个真正拥有像姚明之于火箭队那般的实力和不可替代性。
那么，如何让中国服装品牌拥有姚明般的实力?
如何解决让创新设计和企业家的思维、要求相遇，让技术创新产生的市场份额和实实在在的商业价值结合，是中国服装创意产业化发展的根本问题之一。
由中国纺织工业协会牵头，中国服装协会举办，将于10月21日在上海名仕街时尚创意园拉开帷幕的2009Reach&Touch时尚创意空间活动，便是这样一个平台。
由“创意市集”、“创意蜂会”、“创意大赛”和“创意大奖”四大主体活动组成的2009Reach&Touch时尚创意空间，最大亮点在于，参与展示的主体，由原来的品牌企业、设计师、设计院校，转变成为提升纺织服装品牌创意力服务的关联资源及机构。旨在集合创意和设计领域里的各类创意人、设计人、机构、公司、团体等，为行业各个企业提供服务。
它所集合的，是纺织服装产业中的所有创意服务力量，让纺织服装采购链条上一对一、一对多的集聚效果得以完美体现。
当很多企业都开始创意了，才是整个行业的希望；当所有的行业都开始创意了，才是整个中国的希望。2009Reach&Touch时尚创意空间的重要意义就在于此。
它向全世界展示了全行业的创意能力，让业内外人士明白，纺织服装行业离创意产业并不遥远，它就存在于我们身边，只是缺乏一个融会贯通的交点。
它让企业家了解，创意产业不是很少人的理解和欣赏行为，而应该是95％的人都参与、作为的实践，是产业发展的一个很好的“抓手”，是推动社会经济发展的动力。
商机就在眼前。但它永远只留给那些有勇气展示自己的人!
纵有危机，但商业的发展不会停止，企业只有构建长期创新的机制，寻找品牌与创意的结合点，为品牌注入创意的生命力，才能生存，乃至强大。
因此，对于中国的传统制造行业而言，本轮经济危机中所蕴含的机遇，正是企业家创新、创意的春天。用全新的创意智慧创造历史的时刻已经到来，更何况，在这个时候实施创意战略，无疑成本是最低的。
于是，在转型与升级后的中国纺织服装产业中，所有产品和服务的“文化价值”和“创意价值”将越来越重要，所有品牌和企业的“文化属性”和“创意属性”，也将越来越增强。
4美元的尴尬
近日中央2台热播的系列专题片“跨越中国制造”中，有这样一个例子：
ipod开发设计的一个容量为30G的MP3，市场售价299美元。在这个价格里面，ipod的品牌及设计拿走了114美元，市场营销商、零件配套商拿走了181美元，中国的组装生产企业在299美元中仅获得4美元，然后在上面打上“made in China”。而为了这4美元，中国需要面对贸易顺差和倾销的指责，因为299美元都要纳入中国的出口统计。“顺差在中国，利益在美国”的事实，被人们轻易忽略了。
——在21世纪的全球市场，没有品牌、没有创意、没有设计，远比没有技术更尴尬。
作为我国传统行业的纺织服装产业也面临着同样的尴尬。纺织服装生产商在全球纺织品价值链中仅拿走了10％的利润，90％的利润都属于品牌拥有者、设计拥有者、创意拥有者，以及批零等各个环节，而这些环节大多被进口国垄断，利润旁落。
据测算，服装价值链上的利润分配是：设计占40％，营销占50％，生产占10％。很明显，在全球服装价值链中，设计和营销处于价值链的高端，而生产加工处于价值链低端。目前，我国纺织服装行业已认识到这点，为了占据价值链的高端领域，许多具有独特个性的自主品牌、设计师品牌纷纷涌现。
这个测算结果与日本贸易振兴机构的调查相吻合——该调查显示；日本企业关注的中国企业各项指标中，“高附加值生产能力”和“研究开发能力”呈上升趋势，而中国出口企业在这两项指标上的综合竞争能力也在不断提高。
海尔的首席执行官张瑞敏也曾讲过这样一个故事：在德国访问时，他询问一个经销商的太太是否知道海尔。对方回答知道，并认为海尔冰箱不错。于是他又问她是否会在德国买海尔冰箱，对方回答不会，“我只会买米勒，因为米勒不是产品，而是艺术品。”
在张瑞敏为对方的话所震惊的同时，更多具有前瞻性战略眼光的企业家在思考：产品和艺术品之间的差别是什么?
只有拥有了自己的思想、文化、设计以及创意的产品，才可能被稱为艺术品。而当一个产品成为消费者心目中的艺术品时，什么样的消费者不能征服，什么样的市场不可占领?
当失去了劳动力的竞争力时，品牌和创意，才是唯一能够带来利润的东西。而在2009年的今天，随着全球金融危机所带来的重新洗牌时代的来临，中国也迫切需要一个创造全球市场商业价值的身份证——创意。
创意国家
英国政府在1997年正式提出创意产业的构想后，创意产业正被越来越多的国家和城市所重视和大力扶持。创意产业是什么?如果创意是思想活动的结晶，“创意经济”就可以顺理成章地被理解为是一种思想的交易，而“创意产业”就是将人们的思想转化为产品并进行买卖。是在个人的创造力、技能和天分中获取发展动力，通过知识产权的生成与利用，能够创造出财富，并促进整体生活环境的提升。
新加坡在1998年就将创意产业定为21世纪的战略产业，出台了《创意新加坡》计划，称要树立“新亚洲创意中心”。美国也在同一年就明确提出“资本的时代已经过去，创意的时代已经来临”的宣言。
中国呢?
约翰·霍金斯做过这样的预言：“创意产业将成为中国经济新的增长点。”这个预言，如今正在慢慢实现。
以纺织服装行业为例，在“拼文化、拼创意”的自觉时代，品牌发展和行业未来皆开始以文化论输赢、以创意比高低、以精神定成败。北京、上海、深圳、宁波……各地政府机构和行业协会都在围绕创意，进行着一轮又一轮的“创意产业”扶植政策，目的就是让行业企业转型，让品牌附加值得以提升。因为，越来越多的人开始明白，创意的本质其实很简单，就是绝对的利润垄断。新时代的商业密码，原来可以如此简单。
让品牌拥有姚明般的实力——时尚创意空间的使命
如果说整个纺织服装产业的创意化，是为了向全行业的朝阳地带谋求更深层次的发展那么一个品牌与创意的结合，则是其在传统行业中的又一次深度掘金之旅。
做大做强，相信是每个企业都希望并致力做到的事情。如果你现在还不够强，那么就要试图去寻找能达到更高位置的方法，这也是很多处于发展上升期的行业企业所面临的现状。而做强乃至排名第一的决定性因素，还是品牌的实力本身。在从产品时代向品牌时代转型之时，中国纺织服装企业之于全球化竞争，还没有哪个真正拥有像姚明之于火箭队那般的实力和不可替代性。
那么，如何让中国服装品牌拥有姚明般的实力?
如何解决让创新设计和企业家的思维、要求相遇，让技术创新产生的市场份额和实实在在的商业价值结合，是中国服装创意产业化发展的根本问题之一。
由中国纺织工业协会牵头，中国服装协会举办，将于10月21日在上海名仕街时尚创意园拉开帷幕的2009Reach&Touch时尚创意空间活动，便是这样一个平台。
由“创意市集”、“创意蜂会”、“创意大赛”和“创意大奖”四大主体活动组成的2009Reach&Touch时尚创意空间，最大亮点在于，参与展示的主体，由原来的品牌企业、设计师、设计院校，转变成为提升纺织服装品牌创意力服务的关联资源及机构。旨在集合创意和设计领域里的各类创意人、设计人、机构、公司、团体等，为行业各个企业提供服务。
它所集合的，是纺织服装产业中的所有创意服务力量，让纺织服装采购链条上一对一、一对多的集聚效果得以完美体现。
当很多企业都开始创意了，才是整个行业的希望；当所有的行业都开始创意了，才是整个中国的希望。2009Reach&Touch时尚创意空间的重要意义就在于此。
它向全世界展示了全行业的创意能力，让业内外人士明白，纺织服装行业离创意产业并不遥远，它就存在于我们身边，只是缺乏一个融会贯通的交点。
它让企业家了解，创意产业不是很少人的理解和欣赏行为，而应该是95％的人都参与、作为的实践，是产业发展的一个很好的“抓手”，是推动社会经济发展的动力。
商机就在眼前。但它永远只留给那些有勇气展示自己的人!