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佐料,是重慶小麵的靈魂,小麵也因佐料有著不同變化,成為不同口味的個人定製,最常見的有:水少的甘流,麵條偏生硬的體晃,多加蔬菜的嘉寢,多加油辣子的總喇。
“窩擠得窩削的死猴啊!”這是一句四川話,是家喻戶曉相聲段子裡的一句話,但我從小聽到的幾乎都是類似這樣的話。我父親老家是湖北宜昌,在以前國中地理學到過唯一與此地有關的知識就是:“長江大輪的最後一站”,因為再往上游走就是長江三峽了,而鄂西所說的四川話屬於西南官話的成渝片,聽來比像是在吵架的四川話還溫和點,我記得小時候聽四川伯伯說話時,都以為他們在吵架。
吃麵的記憶
小時候因為軍方配給麵粉增加,而影響了我們家主食的攝取方式由米飯轉變成麵食,除了我先前幾期談過的餃子、麵疙瘩、包子、饅頭及蔥油餅等,我們也會吃麵條,不過因為大多自製成麵片(如褲帶麵)較為容易,而甚少吃細麵,之後我回家鄉省親才知道,位屬鄂西的宜昌是吃細麵的,後來有廠商開始賣營養麵條,我父親有回做了跟重慶小麵很像的乾拌白麵,只是我們小孩吃不了太辣的醬,於是做了素的白麵。後來看了《舌尖上的中國》介紹重慶的“板凳麵”,才慢慢意識到這個父親當時的家鄉味兒,其實就是重慶當地說“免紅”(不加辣油)的素小麵。
我小時候的環境,不太有機會能取得乾的辣椒粉,畢竟當時臺灣普遍不太吃辣,而我們所用的辣椒大多是自家種的,不像現在這樣到處都買得到辣椒粉,因此要做出辣油或是油潑辣子油基本不太可能,還記得母親教我做麻婆豆腐時,是用新鮮辣椒末以及岡山豆瓣醬燒出來的,因此所做的小麵沒加辣油。
好味自製油潑辣子
現在辣椒粉取得容易,自製油潑辣子不太難,而且自己做的除了衛生顧得到,所用的材料也會比較好,外頭賣的辣油有很多不是真用辣椒煉製出來的。有回問了一位製油的老闆,他老實跟我說:“加辣精吃色素就好!”,外頭所做的辣子油,所用的油也可能不太好,大多是用花生油、
重慶小麵
作法
熱鍋後,加入沙拉油廿五毫升,待油熱將豬絞肉置入炒碎,肉熟並冒出較多汁液時,加入蒜泥炒散爆香,再將醬油及味醂一起加入炒至均勻上色,將肉末弄得更碎炒成臊子,即可收乾起鍋備用。
榨菜切丁,過一點油,稍焙至深色些備用;千張也先切成零點五公分寬條狀,再粗略切成方丁,切好後過油略炸一下使之帶脆感(亦可用豆乾切薄條再切成方丁代替)。
白芝麻乾炒,待略焦黃再起鍋待涼備用;市售大蒜花生過油炸一下至有些焦黃後起鍋放涼,再壓碎或切碎,以增口感香氣。
珠蔥及香菜切好備用,若想要吃湯多的小麵,可另外用排骨高湯塊加熱水調勻備用(一塊高湯塊五百公克熱水)。
起鍋熱水,加些鹽待滾後,加入細鹼麵滾煮約兩分鐘,揀一條麵夾斷看是否斷生,若斷口已不見生麵就可起鍋。
待麵煮熟,就可將之前的備料,依自己喜好添加,別忘了也先加上蔥末,蔥末是需要先加熱才會冒出香味的。
再將青梗菜燙熟(或易燙熟綠色蔬菜)放在碗邊,來健康平衡一下。
星知識
其實,四川蜀地並非自古就開始吃辣椒,現今仍有許多四川人稱辣椒為「海椒」,是因為辣椒是過海而來。早期辣椒進到中國只作為觀賞用,於明朝末年首度在姚可成的《食物本草》中記載,當時稱之為「番椒」;一五九八年明代湯顯祖的《牡丹亭》才正式稱為辣椒;至清朝乾隆年間時,貴州及湖南一帶才開始食用辣椒,而真正普及則是在清朝道光年間。
川菜的製作手法非常多,且大多是沒有用到辣椒的,在過去的調味中,幾乎只用到花椒、薑、胡椒甚至是茱萸,而四川會開始吃辣,川菜開始加入辣椒,主要是第二次的湖廣填四川開始(因窮,菜不夠吃,加辣可多配幾碗飯),也和哥倫布在十五世紀末發現了美洲新大陸,並將辣椒透過西班牙在亞洲的殖民地菲律賓傳到中國、印度、日韓等地有關。
正因為兩次的外省填四川,而使得巴蜀更能接受不同文化,也融合了各地飲食的手法,才使得川菜更多不同增次與風味,想想,與如今臺灣餐飲的狀況非常相近。
大豆油,甚少是用芝麻油或菜籽油,芝蔴油及菜籽油不僅香氣好,冒煙點也較大豆油高,因此更適合家裡自製辣油。
另外,二荊條是可在市場買到的辣椒,雖不是辣的辣椒,香氣及辣油顏色卻極好,新鮮的二荊條大多拿來為菜配色,所製成的辣椒粉能煉出很好的色澤,而因為乾燥過了,辣味也比較集中,很適合不想吃太辣,卻又有香氣及辣味與色澤的作用,用來做重慶小麵自然合適。
成都擔擔麵與重慶小麵
在《舌尖上的中國》所介紹的“板凳麵”,便是買乾辣椒回來手工搗碎成辣椒麵(指將辣椒磨成細粉)、淋了熱油製成的,而乾辣椒粉與熱油的比例是一比一(體積),也可以直接買現成的,比較不費功夫,還可以選擇自己習慣的辣度。
而有一款麵食——成都擔擔麵,製作方式及所用食材與重慶小麵差不多,許多麵攤為了營業方便,將碎花生換成花生粉,調味則用了芝麻醬及冬菜。據說,擔擔麵是十九世紀中葉時,由綽號陳包包的小販挑著扁擔,沿街叫賣而來。
重慶小麵在當地,以佐料判斷優劣,佐料是重慶小麵的靈魂,小麵也因佐料有著不同變化,而成為不同口味的個人訂製,最常見的有:水少的“甘流”(乾溜);麵條偏生硬的“體晃”(提黃);多加蔬菜的“嘉寢”(加青);多加油辣子的“總喇”(重辣)。有機會去吃吃“班等免”(板凳麵)時,別忘了跟老闆用四川話說說自己的特製需要。
“窩擠得窩削的死猴啊!”這是一句四川話,是家喻戶曉相聲段子裡的一句話,但我從小聽到的幾乎都是類似這樣的話。我父親老家是湖北宜昌,在以前國中地理學到過唯一與此地有關的知識就是:“長江大輪的最後一站”,因為再往上游走就是長江三峽了,而鄂西所說的四川話屬於西南官話的成渝片,聽來比像是在吵架的四川話還溫和點,我記得小時候聽四川伯伯說話時,都以為他們在吵架。
吃麵的記憶
小時候因為軍方配給麵粉增加,而影響了我們家主食的攝取方式由米飯轉變成麵食,除了我先前幾期談過的餃子、麵疙瘩、包子、饅頭及蔥油餅等,我們也會吃麵條,不過因為大多自製成麵片(如褲帶麵)較為容易,而甚少吃細麵,之後我回家鄉省親才知道,位屬鄂西的宜昌是吃細麵的,後來有廠商開始賣營養麵條,我父親有回做了跟重慶小麵很像的乾拌白麵,只是我們小孩吃不了太辣的醬,於是做了素的白麵。後來看了《舌尖上的中國》介紹重慶的“板凳麵”,才慢慢意識到這個父親當時的家鄉味兒,其實就是重慶當地說“免紅”(不加辣油)的素小麵。
我小時候的環境,不太有機會能取得乾的辣椒粉,畢竟當時臺灣普遍不太吃辣,而我們所用的辣椒大多是自家種的,不像現在這樣到處都買得到辣椒粉,因此要做出辣油或是油潑辣子油基本不太可能,還記得母親教我做麻婆豆腐時,是用新鮮辣椒末以及岡山豆瓣醬燒出來的,因此所做的小麵沒加辣油。
好味自製油潑辣子
現在辣椒粉取得容易,自製油潑辣子不太難,而且自己做的除了衛生顧得到,所用的材料也會比較好,外頭賣的辣油有很多不是真用辣椒煉製出來的。有回問了一位製油的老闆,他老實跟我說:“加辣精吃色素就好!”,外頭所做的辣子油,所用的油也可能不太好,大多是用花生油、
重慶小麵
作法
熱鍋後,加入沙拉油廿五毫升,待油熱將豬絞肉置入炒碎,肉熟並冒出較多汁液時,加入蒜泥炒散爆香,再將醬油及味醂一起加入炒至均勻上色,將肉末弄得更碎炒成臊子,即可收乾起鍋備用。
榨菜切丁,過一點油,稍焙至深色些備用;千張也先切成零點五公分寬條狀,再粗略切成方丁,切好後過油略炸一下使之帶脆感(亦可用豆乾切薄條再切成方丁代替)。
白芝麻乾炒,待略焦黃再起鍋待涼備用;市售大蒜花生過油炸一下至有些焦黃後起鍋放涼,再壓碎或切碎,以增口感香氣。
珠蔥及香菜切好備用,若想要吃湯多的小麵,可另外用排骨高湯塊加熱水調勻備用(一塊高湯塊五百公克熱水)。
起鍋熱水,加些鹽待滾後,加入細鹼麵滾煮約兩分鐘,揀一條麵夾斷看是否斷生,若斷口已不見生麵就可起鍋。
待麵煮熟,就可將之前的備料,依自己喜好添加,別忘了也先加上蔥末,蔥末是需要先加熱才會冒出香味的。
再將青梗菜燙熟(或易燙熟綠色蔬菜)放在碗邊,來健康平衡一下。
星知識
其實,四川蜀地並非自古就開始吃辣椒,現今仍有許多四川人稱辣椒為「海椒」,是因為辣椒是過海而來。早期辣椒進到中國只作為觀賞用,於明朝末年首度在姚可成的《食物本草》中記載,當時稱之為「番椒」;一五九八年明代湯顯祖的《牡丹亭》才正式稱為辣椒;至清朝乾隆年間時,貴州及湖南一帶才開始食用辣椒,而真正普及則是在清朝道光年間。
川菜的製作手法非常多,且大多是沒有用到辣椒的,在過去的調味中,幾乎只用到花椒、薑、胡椒甚至是茱萸,而四川會開始吃辣,川菜開始加入辣椒,主要是第二次的湖廣填四川開始(因窮,菜不夠吃,加辣可多配幾碗飯),也和哥倫布在十五世紀末發現了美洲新大陸,並將辣椒透過西班牙在亞洲的殖民地菲律賓傳到中國、印度、日韓等地有關。
正因為兩次的外省填四川,而使得巴蜀更能接受不同文化,也融合了各地飲食的手法,才使得川菜更多不同增次與風味,想想,與如今臺灣餐飲的狀況非常相近。
大豆油,甚少是用芝麻油或菜籽油,芝蔴油及菜籽油不僅香氣好,冒煙點也較大豆油高,因此更適合家裡自製辣油。
另外,二荊條是可在市場買到的辣椒,雖不是辣的辣椒,香氣及辣油顏色卻極好,新鮮的二荊條大多拿來為菜配色,所製成的辣椒粉能煉出很好的色澤,而因為乾燥過了,辣味也比較集中,很適合不想吃太辣,卻又有香氣及辣味與色澤的作用,用來做重慶小麵自然合適。
成都擔擔麵與重慶小麵
在《舌尖上的中國》所介紹的“板凳麵”,便是買乾辣椒回來手工搗碎成辣椒麵(指將辣椒磨成細粉)、淋了熱油製成的,而乾辣椒粉與熱油的比例是一比一(體積),也可以直接買現成的,比較不費功夫,還可以選擇自己習慣的辣度。
而有一款麵食——成都擔擔麵,製作方式及所用食材與重慶小麵差不多,許多麵攤為了營業方便,將碎花生換成花生粉,調味則用了芝麻醬及冬菜。據說,擔擔麵是十九世紀中葉時,由綽號陳包包的小販挑著扁擔,沿街叫賣而來。
重慶小麵在當地,以佐料判斷優劣,佐料是重慶小麵的靈魂,小麵也因佐料有著不同變化,而成為不同口味的個人訂製,最常見的有:水少的“甘流”(乾溜);麵條偏生硬的“體晃”(提黃);多加蔬菜的“嘉寢”(加青);多加油辣子的“總喇”(重辣)。有機會去吃吃“班等免”(板凳麵)時,別忘了跟老闆用四川話說說自己的特製需要。