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标志山峰:
梅里雪山位于德钦县东北方10公里处,这里平均海拔在6000米以上的山峰就有13座,最高的是卡瓦格博峰,海拔6740米,为云南省的第一高峰。卡瓦格博峰藏语为“雪山之神”,是藏传佛教的朝觐圣地,传说是宁玛派分支伽居巴的保护神,位居藏区的八大神山之首。所以每年的秋末冬初,西藏,青海,四川,甘肃的大批香客不远千里迢迢赶来朝拜。梅里雪山的雄伟和美丽也深深地吸引着世界各地的登山爱好者,由于卡瓦格博峰复杂的地形和变幻莫测的气候,至今仍是无人成功登顶的“处女峰”。
1902—1996年,先后有英,美、日、中等登山者攀登雪山,未能登顶。早在1902年,英国就派出一支登山探险队首次向神女峰发动冲刺,结果以失败告终。后来,美国、日本、中日联合等四支登山队,接连四次大规模向神山攀登,均无一次成功。1991年1月,17名中日联合登山队员在卡瓦格博峰下不幸全部遇难,如今其遗体、遗物已被认领,魂魄却永系雪山深处。
另一面:
西藏东南端的察瓦龙,已不是《德拉姆》里两个藏人打马而过的西部荒凉小镇的模样了,中间砂石路的两侧新建了很多商铺,略显繁华,这里是梅里雪山外传经的必经之路。转经,即绕神山一周。在信仰藏传佛教的少数民族心中,一生中必须绕卡瓦博格转经一次,才能在轮回中免遭堕入地狱之苦,即便在转经途中死去,也被视做再生有福,灵魂甚至可以抵达极乐世界。经过跋涉风尘仆仆的藏人们在路边歇脚,打量着路上过往的各色外来客。察瓦龙是一个交通枢纽地带,分别通往云南的丙中洛,西藏的察隅,昌都,左贡。轮毂溅满泥浆的越野车队,刚刚从墨脱穿越过来;正在将车打包的自行车队,是从六库骑行过来的,他们正准备翻越前方的达古拉垭口;而我们的行程方向与所有人不同,将从这里徒步直插到杂西村,最近距离靠近梅里雪山背面的冰川。
向导住在距离乡上五公里的则朗村,24岁的索朗曲旦是乡上的邮递员,常年往返于察隅与各个村庄之间。察隅至察瓦龙刚刚通车不久,之前去察隅取一次邮件往返要14天,现在摩托车一天就能到。各个村的信件都是要徒步翻山送到,送信的季节性很强,每年1月和5月山上雪很大,有时甚至会没及胸口,“最难的一次,我差点死光。”他操着不太流利的汉语和我们说道,随后把绿色的邮包绑到骡子背上。
在山间低矮的灌木丛中迂回寻路,缓慢地拔高海拔,上升几十米就能俯视察瓦龙所在的河谷。“察瓦龙”的意思是“干热的河谷”,海拔只有1930米,是外传经路上最燥热的一段,这里即使冬天温度也很适宜。两山挟制下的怒江在谷底台地急速奔流,轻薄的云雾飘浮在一侧的山间,不远处龙普村笼罩在云雾中。
经过四个小时艰苦爬升,至海拔3620米的那久垭口,卡瓦博格背面豁然展现于眼前。整个背部形成一个巨大而展开的扇形,山峰和冰川在阳光下闪烁,扇面呈现很有质感的皱褶。雪山不是一成不变的冰封的凝聚物,它总是处在变化中,时而披上面纱时而揭开面纱。
那久垭口是个很宽敞的草甸,经幡在风中寂寞地飞舞,马匹被放开在地上撒欢打滚。草甸中央的一棵神树,被当地人认为是卡瓦格博拴马处,每年农历三月十五日,周围村庄的藏民都牵马前来朝拜。当日他们将身着盛装,骑马翻山到这里,围绕神树转三圈。近看树皮被揭走不少,藏民有说法是家里如果小孩有病,就将神树的树皮放在火塘上烧。神树已经干枯,想必与树皮几乎被取光有关,而当地人更相信一定是做了让神山不高兴的事情所导致,比如打了山上不该打的猎物,触怒了神灵。
我们的马帮和任何其他典型的藏族马帮一样,头骡戴着面罩,上面有着鲜艳的装饰,几匹骡马驮着我们的背包紧随其后。藏人赶马,同几十年前俄国人顾彼得在他的旅行札记《被遗忘的王国(丽江1941—1949)》中描述的几乎相同,“赶马人任何时候都在用可以想得出的最污秽的语言向前催赶着牲口,还向它们扔小石块和干土块催赶。”马队从那久垭口下来之后就在密林中穿行,透过树丛仍能一路看到卡瓦格博背面的山尖,卡瓦格博的正面,其顶部是很尖耸的,而背面则线条舒缓许多,如同一个巨大的圆筒冰激凌。
山间密布大杜鹃树,梨树,想必待到五六月份一定是山花烂漫。山柏树,红松穿插其中,撑出一条漫长阴翳的小径。山路泥泞,混合着未融的残雪,不时有凸起的尖石,湿滑不堪。过了第二个平坝崩功,忽遇一普通的石块横亘路上,人马须抬腿跨而前行,周边挂满五色经幡,此处为传说中梅里雪山的大门,旁边还有一个二十厘米的凹陷,是卡瓦博格的马蹄印记。从这里开始才真正进入梅里雪山的范围。
杂西村仅有四户人家,与德钦飞来寺分别处在卡瓦格博的东西两面。飞来寺观景台上人潮涌动,而在扎西村,可以静静独享卡瓦格博的美景。经过十几个小时的徒步,我们到达的时候已是傍晚,雪峰被夕阳染红,侧面飘来的云朵如同一袭飞逝的红纱巾,半掩住了山脊。此时的卡瓦格博一反日间的威仪,显出温和的一面,柔美得令人心碎。村庄被三座雪山环绕:布穷松吉五说、扒巴念牵久卓、果日色归那布,卡瓦格博也坐落其中。整个村庄所在的平坝中都泛着温暖的余晖,中间是一座大型的经幡阵,有说法是围绕其转十三圈就等于外转一圈。我在山坡上坐下,遥望着卡瓦格博,它是这么近,却隔着永远无法到达的距离,那是一条通向内心的路,漫长而遥远。
神山仅给了我们短暂的一瞥,次日雨雪纷飞,山顶整个湮没在浓雾中,一条细长的带状云浮于山腰,当地人称其为“献给卡瓦格博的哈达”。村长家的火塘边,索朗曲旦的民歌一首接一首,歌词多为歌颂卡瓦格博的,嗓音如雪山般清亮。他是远近闻名的歌手,在冬季不送信的时候,他就去察隅的朗玛厅唱歌。望着窗外的雨雪,他嘱咐我们给他拍的照片要在11月18日之前寄到,即将大雪封山,那将是他今年最后一次去察隅邮政局取信件,否则就要待到次年的5月份了。
梅里雪山位于德钦县东北方10公里处,这里平均海拔在6000米以上的山峰就有13座,最高的是卡瓦格博峰,海拔6740米,为云南省的第一高峰。卡瓦格博峰藏语为“雪山之神”,是藏传佛教的朝觐圣地,传说是宁玛派分支伽居巴的保护神,位居藏区的八大神山之首。所以每年的秋末冬初,西藏,青海,四川,甘肃的大批香客不远千里迢迢赶来朝拜。梅里雪山的雄伟和美丽也深深地吸引着世界各地的登山爱好者,由于卡瓦格博峰复杂的地形和变幻莫测的气候,至今仍是无人成功登顶的“处女峰”。
![](http://img1.qikan.com/qkimages/hwtx/hwtx201002/hwtx20100221-1-l.jpg)
1902—1996年,先后有英,美、日、中等登山者攀登雪山,未能登顶。早在1902年,英国就派出一支登山探险队首次向神女峰发动冲刺,结果以失败告终。后来,美国、日本、中日联合等四支登山队,接连四次大规模向神山攀登,均无一次成功。1991年1月,17名中日联合登山队员在卡瓦格博峰下不幸全部遇难,如今其遗体、遗物已被认领,魂魄却永系雪山深处。
另一面:
西藏东南端的察瓦龙,已不是《德拉姆》里两个藏人打马而过的西部荒凉小镇的模样了,中间砂石路的两侧新建了很多商铺,略显繁华,这里是梅里雪山外传经的必经之路。转经,即绕神山一周。在信仰藏传佛教的少数民族心中,一生中必须绕卡瓦博格转经一次,才能在轮回中免遭堕入地狱之苦,即便在转经途中死去,也被视做再生有福,灵魂甚至可以抵达极乐世界。经过跋涉风尘仆仆的藏人们在路边歇脚,打量着路上过往的各色外来客。察瓦龙是一个交通枢纽地带,分别通往云南的丙中洛,西藏的察隅,昌都,左贡。轮毂溅满泥浆的越野车队,刚刚从墨脱穿越过来;正在将车打包的自行车队,是从六库骑行过来的,他们正准备翻越前方的达古拉垭口;而我们的行程方向与所有人不同,将从这里徒步直插到杂西村,最近距离靠近梅里雪山背面的冰川。
向导住在距离乡上五公里的则朗村,24岁的索朗曲旦是乡上的邮递员,常年往返于察隅与各个村庄之间。察隅至察瓦龙刚刚通车不久,之前去察隅取一次邮件往返要14天,现在摩托车一天就能到。各个村的信件都是要徒步翻山送到,送信的季节性很强,每年1月和5月山上雪很大,有时甚至会没及胸口,“最难的一次,我差点死光。”他操着不太流利的汉语和我们说道,随后把绿色的邮包绑到骡子背上。
在山间低矮的灌木丛中迂回寻路,缓慢地拔高海拔,上升几十米就能俯视察瓦龙所在的河谷。“察瓦龙”的意思是“干热的河谷”,海拔只有1930米,是外传经路上最燥热的一段,这里即使冬天温度也很适宜。两山挟制下的怒江在谷底台地急速奔流,轻薄的云雾飘浮在一侧的山间,不远处龙普村笼罩在云雾中。
经过四个小时艰苦爬升,至海拔3620米的那久垭口,卡瓦博格背面豁然展现于眼前。整个背部形成一个巨大而展开的扇形,山峰和冰川在阳光下闪烁,扇面呈现很有质感的皱褶。雪山不是一成不变的冰封的凝聚物,它总是处在变化中,时而披上面纱时而揭开面纱。
那久垭口是个很宽敞的草甸,经幡在风中寂寞地飞舞,马匹被放开在地上撒欢打滚。草甸中央的一棵神树,被当地人认为是卡瓦格博拴马处,每年农历三月十五日,周围村庄的藏民都牵马前来朝拜。当日他们将身着盛装,骑马翻山到这里,围绕神树转三圈。近看树皮被揭走不少,藏民有说法是家里如果小孩有病,就将神树的树皮放在火塘上烧。神树已经干枯,想必与树皮几乎被取光有关,而当地人更相信一定是做了让神山不高兴的事情所导致,比如打了山上不该打的猎物,触怒了神灵。
我们的马帮和任何其他典型的藏族马帮一样,头骡戴着面罩,上面有着鲜艳的装饰,几匹骡马驮着我们的背包紧随其后。藏人赶马,同几十年前俄国人顾彼得在他的旅行札记《被遗忘的王国(丽江1941—1949)》中描述的几乎相同,“赶马人任何时候都在用可以想得出的最污秽的语言向前催赶着牲口,还向它们扔小石块和干土块催赶。”马队从那久垭口下来之后就在密林中穿行,透过树丛仍能一路看到卡瓦格博背面的山尖,卡瓦格博的正面,其顶部是很尖耸的,而背面则线条舒缓许多,如同一个巨大的圆筒冰激凌。
山间密布大杜鹃树,梨树,想必待到五六月份一定是山花烂漫。山柏树,红松穿插其中,撑出一条漫长阴翳的小径。山路泥泞,混合着未融的残雪,不时有凸起的尖石,湿滑不堪。过了第二个平坝崩功,忽遇一普通的石块横亘路上,人马须抬腿跨而前行,周边挂满五色经幡,此处为传说中梅里雪山的大门,旁边还有一个二十厘米的凹陷,是卡瓦博格的马蹄印记。从这里开始才真正进入梅里雪山的范围。
杂西村仅有四户人家,与德钦飞来寺分别处在卡瓦格博的东西两面。飞来寺观景台上人潮涌动,而在扎西村,可以静静独享卡瓦格博的美景。经过十几个小时的徒步,我们到达的时候已是傍晚,雪峰被夕阳染红,侧面飘来的云朵如同一袭飞逝的红纱巾,半掩住了山脊。此时的卡瓦格博一反日间的威仪,显出温和的一面,柔美得令人心碎。村庄被三座雪山环绕:布穷松吉五说、扒巴念牵久卓、果日色归那布,卡瓦格博也坐落其中。整个村庄所在的平坝中都泛着温暖的余晖,中间是一座大型的经幡阵,有说法是围绕其转十三圈就等于外转一圈。我在山坡上坐下,遥望着卡瓦格博,它是这么近,却隔着永远无法到达的距离,那是一条通向内心的路,漫长而遥远。
神山仅给了我们短暂的一瞥,次日雨雪纷飞,山顶整个湮没在浓雾中,一条细长的带状云浮于山腰,当地人称其为“献给卡瓦格博的哈达”。村长家的火塘边,索朗曲旦的民歌一首接一首,歌词多为歌颂卡瓦格博的,嗓音如雪山般清亮。他是远近闻名的歌手,在冬季不送信的时候,他就去察隅的朗玛厅唱歌。望着窗外的雨雪,他嘱咐我们给他拍的照片要在11月18日之前寄到,即将大雪封山,那将是他今年最后一次去察隅邮政局取信件,否则就要待到次年的5月份了。