秋风一起，所有人的魂都被螃蟹勾去了。不过，一万个食客有一万种口味，全国人民和和美美吃蟹的背后，同样隐藏着一条吃蟹鄙视链。
　　这个世界上吃螃蟹的人分两种，吃淡水蟹的和吃海蟹的。
　　河海之战放在螃蟹身上，鄙视链是这样的：湖蟹>河蟹>溪蟹>海蟹。
　　民国名医施今墨，不仅爱吃螃蟹，还给蟹分了级：湖蟹为一等，江蟹二等，河蟹三等，溪蟹四等，排行老末的才是海蟹。分得清清楚楚，在他眼里海蟹排不上号。
　　每年要存钱买螃蟹的李渔只爱淡水蟹：“以是知南方之蟹，合山珍海错而较之，当居第一，不独冠乎水族，甲于介虫而已也。”
　　海蟹之所以排在吃蟹鄙视链下游，怕是和饮食习惯分不开。
　　很多掌握话语权的文人墨客生在内陆，难得吃到新鲜的海蟹，接受不了所谓的“海腥”味也是难免。
　　尽管爱吃淡水蟹的人把海蟹放在鄙视链底端摩擦，但爱吃海蟹的人才不在乎，海蟹那种裹挟着海洋气息的清甜与甘醇，岂是只吃淡水蟹的人能懂的？
　　海蟹之上是溪蟹，常吃淡水蟹的人把它叫作石蟹。
　　看名字就知道溪蟹是溪里的螃蟹，作为一种常年躲在石头缝里的螃蟹，满足了很多人小时候抓螃蟹玩的生活乐趣。溪里的螃蟹养不肥，但吃的是一个鲜味，更是一种童年的回忆。
　　溪蟹之上，终于到了万众瞩目的中华绒螯蟹。
　　江浙地区的湖河颇多，中华绒螯蟹的产出也比较丰富。湖泊水体比一般河流要大，水草也更丰富，水体溶氧量高，污染也少，和螃蟹的原始生长环境最相近，所以普遍情况下河里的不如湖里的好吃。
　　是的，大闸蟹的华山论剑，无论如何排名，湖蟹的地位从来毋庸置疑。
　　“鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金”，大闸蟹的蟹肉饱满，蟹黄似金蟹膏如玉，柔润细滑鲜甜，色香味都到了极致，大闸蟹名声经久不衰，在大闸蟹爱好者眼里，其他螃蟹都不入法眼。
　　不过，出自哪个湖，大闸蟹的鄙视链仍旧存在：阳澄湖的鄙视太湖的，太湖的鄙视洪泽湖的，洪泽湖的鄙视高邮湖的，高邮湖的鄙视固城湖的，固城湖的鄙视沙家浜的……至于那些讲不清出身的草根蟹，连排名榜都上不了。
　　只有溱湖蟹笑而不语，它们完全有能力笑傲大闸蟹鄙视链顶端，可是它们不响。
　　因为这条鄙视链里，只有溱湖，不叫大闸蟹，而叫“簖蟹”。
　　“簖”是一种捕蟹工具，将竹枝或苇秆编成栅栏，直立在水里，螃蟹夜里有趋光性，见到光就爬，洄游的螃蟹顺着光碰到簖就会分开往高处爬，翻过簖后就会掉进篓里。
　　这些能翻过簖的螃蟹就被称为“簖蟹”，个个膘肥体壮。毕竟能翻过簖的都是身强力壮体格好的螃蟹，瘦弱娇小的根本爬不上去，所以其实在捕蟹的时候，螃蟹们已经根据自身条件进行了自我筛选。
　　筛选结果就是个个肥美。为什么不宣传？因为溱湖簖蟹的产量小，每年只有几千吨（比太湖还要少），会吃的食客闷声发大财，笑看三英战吕布。
　　买来了螃蟹，怎么吃，也是学问。
　　蒸蟹党和煮蟹党，一个说蒸蟹容易流失蟹黄，一个说煮蟹会让水里的杂质进入腹腔。两派相争，几百年来，似乎谁也说服不了谁。
　　不过，遇到煎炸炒党，蒸煮两派就搁置争议，共同讨伐——拿螃蟹煎炸炒，不就等同于耍流氓？
　　吃蟹是风雅事，所以，辅助吃蟹的工具也在无形中有了鄙视链。
　　徒手拆蟹的在底端，但其实是大部分人的操作。
　　蒸好的螃蟹拿到手，掀了蟹殼，去了蟹脐，把蟹鳃蟹心蟹肠蟹胃统统去了，先吃蟹黄蟹膏，再嚼蟹身，完事儿是腿，最后是钳。
　　不过手法不到位的，容易去不干净蟹身里不可食用的部位，只能说熟能生巧嘛。
　　最怕的是生猛地把蟹掰成两半，就直接嗦食的，囫囵吞枣也不知道能吃出什么味儿来。
　　讲究点的会用个工具，剪刀、汤匙和牙签。
　　剪刀用来剪壳，汤匙用来挖蟹黄蟹膏，牙签用来挑蟹肉。不过吃着吃着可能就放弃了，毕竟不停转换工具有点累，何必呢？
　　顶端的是用蟹八件。
　　蟹八件是明代初创的食蟹工具，腰圆锤、小方桌、镊子、长柄斧、剪刀、长柄勺、刮片、针。
　　但另一帮人，对于这种工具，只觉得做作，吃个螃蟹干吗搞得这么烦琐？
　　光是吃到螃蟹就没有鄙视链了吗？那不可能。你是怎么吃到螃蟹的，还有一条鄙视链：原产地亲自提>别人送的>网购的>家隔壁菜市场买的。
　　本着东西打哪儿来，就到哪里去的原则，飞奔一趟原产地一点不过分。
　　除了买螃蟹，还得去原产地，这成本花费一下子就上去了，一般人家干不出这事儿来。不过原产地拿来的螃蟹那是一等一的新鲜，最好刚出水直接支口锅煮了，大概才不辜负跋山涉水来一趟。入秋后能吃到一只鲜美嫩滑的螃蟹，也算一口尝尽了秋天。
　　给螃蟹题诗拿螃蟹入画，还能拿来骂人，字写得歪七八扭不好看就是“蟹爬”，上海老话里的“蟹也会笑”，说的是愚不可及令人发笑的事，那种在家怕老婆出门怕招事的人，被称为“软脚蟹”，有点刻薄，但也有趣。
　　不过生为一只螃蟹，最重要的素质还是好吃。
　　既然杀了这只蟹，那就一定要吃得干干净净，才算对得起它。