瑞士是世界上最棒的徒步健行目的地，所有徒步道总和超过六万公里，据说当地人每年都会走上20条不同的徒步路线。我们来到瑞士，慢慢走，慢慢品，做一回阿尔卑斯山民。
　　少女峰区域
　　我们的第一个目的地，是伯尔尼纳阿尔卑斯山中的重量级景观—少女峰峰群（Jungfrau）及其周边的小型城镇，包括劳特布伦嫩（Lauterbrunnen）、格林瓦尔德（Grindelwald）、米伦（Murren）、文根（Wengen）等，统称为少女峰区域。
　　少女峰区域是一个相当开放式的景区，所有的火车、缆车、公交车线路，几乎都有相应的自行车道、徒步道与之对应，理论上是没有不能徒步的地方的。不过尽管线路较多，总体情况则大同小异。
　　我们在山下的小镇因特拉肯（Interlaken）落脚。因特拉肯这个名字，直译过来就是“两湖之间”，它建在了图恩湖（Thunersee）和布里恩茨湖这两个阿尔卑斯山的冰川湖之间。因特拉肯坐落在著名的景观铁路线—黄金快线（Golden Pass）上，是个规模较大的城镇，同时也是开往少女峰顶（Jungfraujoch）的列车始发站，交通方便且生活设施完备，作为旅行据点非常理想。
　　所谓黄金快线的精华段，是指卢塞恩（Luzern）—因特拉肯（Interlaken）—施皮茨（Spiez）这段，其中卢塞恩至因特拉肯尽管只有70公里，却因为需要翻山而耗时两小时，沿途会依次经过萨尔嫩湖（Sarnersee）、龙疆湖（Lungernersee）、布里恩茨湖（Brienzersee）这三个小型冰川湖。
　　既然来到少女峰区域，我们当然体验了一把坐小火车欣赏阿尔卑斯雪山美景。一般来说，要到海拔2000米以上的地方，风光才会比较好，在时间不是很宽裕的情况下，乘坐火车（或缆车）至山顶（或高处），再徒步往山下走，如此不仅能最大限度地看到好的风景，且下山也比上山要轻松省时得多，退一步说即使走不动，也可以就近寻找火车站（或缆车站）代步。
　　如果时间不富裕，可以像我们这样去走走这几条短程徒步路线：
　　Eigergletscher - Klein Scheidegg：这条线路与少女峰登山列车并行，沿途都可以看到少女峰、僧侣峰、艾格峰，夏季可以徜徉在沿途的高山花海之间，耗时也不会很长，是常规徒步的理想选择，最佳的游览时间是上午。
　　
　　
　　Schilthorn - Birg：取道米伦登上雪朗峰观景台，再往下走一段索道站的距离，沿途有个冰川湖Grauseewli，体力允许的情况下可以直接下到米伦;这段路的硬伤在于，光线最佳的时段是下午至日落时分，但是下山的缆车在下午6点之后就没有了，一定要在雪朗峰看日落的话，就只有带好手电头灯走夜路下山。
　　First - Burgihitta：经格林瓦尔德索道站登上福斯特，再沿山脊走到宿营地Burgihitta，沿途有冰川湖Bachalpsee，需要花费一天的时间，一定要选择上午尽可能早的时间段去，光线才是最佳。
　　Mannlichen - Wengen：从格林瓦尔德乘长距离缆车上到门利兴山观看少女峰群，再从另一侧的山坡徒步到小镇文根;这段路的海拔会在不到两公里的距离内剧烈下降1000米，难度非常之大，很有挑战性;到达文根后可乘坐少女峰列车下山回到劳特布伦嫩。
　　Klein Scheidegg周边：K.S不仅是少女峰齿轨火车必经的中转站，也是一个周边徒步道路四通八达的据点;从这里可以选择徒步前往文根（Wengen）、门利兴山（Mannlichen）乃至格林瓦尔德（Grindelwald），推荐前往文根或门利兴山。去格林瓦尔德的路景致一般，如果要一路走到格林瓦尔德镇上，需要四个小时以上。
　　除了徒步之外，因特拉肯也是世界著名的三大滑翔伞（Paragliding）胜地之一，价格是170瑞士法郎，基本上要比尼泊尔博卡拉贵上1/3左右，有几个固定的起飞点，最终都会降落到大草坪上。
　　如果愿意一掷千金，还可以乘坐直升飞机观光，对于普通游客来说，乘坐直升飞机是不可多得的体验机会，尽管价格高达1000瑞士法郎，飞行时间也只有短短的20分钟，但是这种东西一般是花钱都乘不到的，世界上能提供直升机观光、且风景较好的地方也仅有这几处（瑞士、巴基斯坦、尼泊尔、新西兰等），过了这个村就没这个店了，直升机机场就在劳特布伦嫩附近。
　　山地自行车和滑雪也是当地很受欢迎的活动，不过滑雪一般都在冬季盛行，夏季由于积雪消融很难开展;而当地所有的交通工具在大多数情况下都允许携带自行车，不过在因特拉肯我并没有注意到有租借山地车的地方，而且，少女峰区域的地形对于车辆性能也有比较高的要求，大多数玩这个项目的当地游客都是自带车辆的。
　　在瑞士，你会经常看到一些拄着拐杖的年轻人，断腿的断腿瘸的瘸，毫无疑问都是玩户外运动，山地车、攀岩、滑板这些给摔残废的，对于欧洲人而言这根本就无所谓，有力的社会保障使得他们可以安心玩命，然而作为我们这些东方游客而言，在进行这些极限运动、尤其是在国外的时候，仍需量力而行。
　　摄影方面，由于种种客观环境的限制，在少女峰地区要拍到比较理想的照片，并不是件容易的事。一方面，在夏季天气变化活跃的季节，一般只有上午10点之前、山峰还没有被云层笼罩的时候才适合去摄影，另一方面，夏季日落时间要比本区域末班车的时间晚得多，除了山地露营或徒步下山之外，要在几个制高点拍摄日落，几乎是一件不可能完成的任务。如果你没有很多时间去徒步，那么很多照片就不得不在运动着的火车或缆车上拍摄，在这种情况下，快门速度就是重中之重，建议使用TV挡、即使牺牲几挡光圈也要确保快门速度足够。 　　从客观条件上看，此处的各种交通工具的布局和安排，为户外活动服务的意义也远远高于摄影爱好者，如果能放下那种“我要拍摄一张漂亮的少女峰照片”的执念，放下相机，去充分享受高山徒步（Hiking）所带来的乐趣，或许是一种更为理想的选择。
　　马特洪峰区域
　　时间已经临近上午9点，太阳已经升到了罗莎峰的头顶上，游客随着戈尔内岭的铁轨被源源不断地运送上来，对于旅行者而言，这种种迹象无异于说明，到了该撤退的时候了。
　　按计划沿着铁路边的平缓土坡往下徒步，目的地是下面不远处能看马特洪峰倒影的利菲尔湖（Riffelsee），其实从登山列车的倒数第二站Rotenboden走过去会更近一些，不过，我只买了单程车票，此时心中弥漫着一股一路走回采尔马特的豪情壮志。
　　这段路除了一些较为陡峭的下坡之外，大多数地段都十分平缓，想必在冬季的时候就是一条天然的滑雪道，然而走了没多久我就发觉了自己的失算，出发时考虑到夏季的缘故，我们并没有穿重型登山鞋，而是选择较为单薄的溯溪鞋和运动鞋，无疑，应付这些碎石会显得捉襟见肘。
　　而且，即使是在这么早的时间段，人流依然无法避免，还没走到利菲尔湖我们就发现了大批日本旅游团的踪迹。日本人也属于山岳情结浓厚的种族，基本上会把瑞士境内所有叫得上名的山峰都逛一遍，戈尔内岭和利菲尔湖倒影自然也包含在其中了。
　　
　　
　　
　　诚然，此段路中最精彩的部分莫过于利菲尔湖（Riffelsee）的马特洪峰倒影，站在Rotenboden火车站附近山梁上，很远就能望见山坳里的那一汪清水，其实走到跟前一看，这个湖估计还没一个标准的足球场大，湖面海拔大约2700米，除了每年夏季，大部分时间应该是被积雪覆盖的封冻状态。
　　其实利菲尔湖并不是只有一个，朝着下山的方向再走几百米，还有一个面积更小一点的，可以把它称为小利菲尔湖（Klein Riffelsee），由于湖水较浅，有几块裸露在水面上的岩石做点缀，景致似乎要比大湖更加丰富一些，不过大多数游客看完大湖就会返回火车站，只有一些高级的日本旅行团队，会安排徒步整个Rotenboden至Riffelberg的线路。
　　利菲尔堡（Riffelberg）是一块巨大的平缓山坡，地势要比利菲尔湖（Riffelsee）附近的大草甸低了许多，戈尔内冰川（Gorner Glacier）以及以罗莎峰（Mont Rosa）为首的几座大佬当然是看不见了，马特洪峰（Matterhorn）和魏斯峰（Weisshorn）成为了当仁不让的主角，不过此时10点已过，云层如约而至开始发力，由此可见采尔马特显然不是一个适合睡懒觉的所在。
　　大小两个利菲尔湖与马特洪峰的连线，几乎是标准的正东西向，整个上午都是观景的好时机，只需要祈祷不要有风把平静的湖面吹起波澜;要观日出的话，坐戈尔内岭登山火车（Gornergratbahn）是赶不及的，只有住在山顶的戈尔内格拉特库尔酒店（Kulmhotel Gornergrat），价格在200瑞士法郎以上;另一个选择是住在下一个火车站利菲尔堡（Riffelberg），要比山顶便宜不少，相应的，风景也要逊色很多了。
　　走过利菲尔湖之后就有两种选择，可以沿着左手边的陡峭下坡一直走到戈尔内冰川（Gorner Glacier）的末梢，那里会有一个水坝，穿过水坝后顺着大路走就能直接回到采尔马特;沿着缓坡往右走，那是利菲尔堡火车站的方向，这一路上游人极少，有几个正对着马特洪峰、魏斯峰（Weisshorn）的大草甸，视野非常开阔;这两种选择皆有风景可看，按自己的喜好斟酌即可。
　　在戈尔内岭北侧有一条冰川退化后形成的山谷，其中隐藏着五个冰川湖，将这五个湖泊串联而成的徒步线路，俗称“五湖线路”，最近的起始点是半山腰的利菲尔阿尔卑（Riffelalp）。
　　这条冰川是本宁阿尔卑斯山（Pennine Alps）中另一条排名前列的芬德尔冰川（Findel Gletscher），这五个冰川湖无疑就是这条冰川退化后形成的;发源芬德尔冰川的，是以海拔4199米的Rimpfischhorn领衔的一堆海拔4000米左右的高峰。
　　
　　看完五湖后不用再徒步走回去，前往ZBAG缆车站，既可以一路乘回采尔马特，也可以选择上行到另一个海拔3100米的观景台恩特洛特峰（Unterrothorn），根据地形判断，这个山顶就是去俯瞰芬德尔冰川全貌、以及上面一列4000米左右的山峰的，景观应该也会相当不错。
　　看着身边落差达几百米、底部就是采尔马特的悬崖，没有重型登山鞋的我当然是不敢造次，打起十二分精神小心翼翼地亦步亦趋。缓慢挪动间，身边经过的一位女游客还问我打哪儿来的，我有点不好意思地说咱是东方人，吃米饭蔬菜大饼油条长大，跑不过你们吃牛肉芝士的。
　　末了我还很傻乎乎地问人家，那么你们呢？女士哈哈一笑说，我们就是采尔马特人呢！好嘛，原来是趁着周末来爬山的一家人，话说要是换我是这里的居民也会这么干的。
　　我说你们真是住在了一个天堂般的地方，从她爽朗的感谢声中，我觉得或许这位女士不会理解这番话中夹杂的东方式苦涩，我又想起了那个晦涩的命题，是环境造就了人，还是人创造了环境？