以“羽绒服”为热销单品的Moncler，一向以“产品为中心，功能为核心”，这也解释了为什么羽绒服在Moncler能成为“IT”单品。在品牌创立第66年之际，品牌主席兼CEORemo Ruffini先生开肩了“Moncler Genius”项目，并邀请8位创作者进行服装创作，Moncler Genius这一座容纳了8个不同单元的“大楼”中，每一个单元表达着独特的主题，都在为Moncler的个性产品增添全新的可能。通过这8位创作者，靠他们的设计理念与审美取向，共同建立了Moncler Genius。
　　与8位创作者创作出不同的服装系列，简单意义上理解，你可以说这是时尚圈中司空见惯的“跨界合作”，但Ruffini却着手于更大规模的跨界合作，因而在Moncler Genius的“花名册”中有着从Pier Paolo Piceiolo、Craig Green到藤原浩的8位设计师，他们将于每个月推出不同的合作系列。这也是Ruffini应对如今市场中不断变化的购买模式进行的一次尝试。随着社交媒体的影响与潮流品牌的“大起大落”，培养了新一代购物者难以捉摸的消费习惯，Monceler Genius则正是对着这股不安分的市场做出不同的尝试。
　　
　　到达Moncler Genius的第七层，迎面而来的则是由藤原浩一手打造的以“酷亚文化”为主题的系列。出生于1964年的“潮流教父”藤原浩，如今已经54岁了，从90年代到如今，时装设计师、DJ、制作人、模特，如今的他也是品牌Fragment的主理人，玩限量，与不同品牌合作，带货，在藤原浩这里，似乎一切都十分得心应手。
　　藤原浩这次与Moncler Genius项目玩出了怎样的花样？不用说，一定与街头文化有关，这一次，藤原浩通过日本街头文化重新诠释了Grunge Fashion：法兰绒衬衫搭配马海毛毛衣，在羽绒服上印上Slogan标语，以及印有Backstage的长风衣，无论是年轻化或是街头化风格，他使用独特的手法将作品巧妙地转变。正巧于系列在6月发布之际，《智族GQ》也与藤原浩聊了聊关于这次系列的感受。
　　

对话藤原浩

　　GQ人们经常将你称之为“潮流教父”，我们知道你是从英国留学后归来，将嘻哈文化传入到了日本，甚至是亚洲，你当时所处时代的嘻哈文化是怎样的？
　　H当时的时代是对潮流文化“觉知”的时代，一切看起來都是新颖并充满活力的。而在朋克摇滚的热潮过去之后，很多人开始转向嘻哈文化，我也是他们的其中一位。
　　GQ除了音乐，当DJ以外，滑板也是你的兴趣之一？
　　H是的，我曾经非常喜爱玩滑板，但我现在不怎么玩了，只是偶尔回去看看一些与滑板有关的电影。
　　GQ当时我们所认为的“小众文化”，就像是滑板、嘻哈音乐，如今已经成为主流趋势，你对于这种文化流向逐渐走向大众有何看法？
　　H嘻哈文化、滑板文化曾经属于十分小众并独立的状态中，反而在90年代，这些文化将小圈子的人聚集在一起，造成了如今比较“大众”的影响。
　　GQ如今大家都喜欢追在“IT”产品后购买，街头品牌的商业价值也不可估量，街头文化是否会成为极具商业化的一种卖法？
　　H我不这么觉得，这是好的现象，你当然可以花几千人民币来购买一件T恤，花几百人民币去买一双运动鞋，现在的选择比之前更多了，现在也有很多人把不同款式混搭着穿。
　　GQ不过如今有更多的年轻人对街头风格越来越感兴趣了。
　　H如今知道街头风格的人越来越多了，有些人看起来特别棒，有些人看起来也挺好笑的。
　　GQ作为设计师的这个身份，你如何将品牌的价值告知于大众？
　　H让品牌“保值”，就要不断地证明你可以做到什么。有时候消费者会比品牌知道外面发生了什么。
　　GQ你认为街头风格将来的走向会是怎样的？
　　H这个我真的不清楚，可是如今的街头却与当代的时装风格十分相像…--有些太像了。
　　GQ这一次Moncler与Fragment的合作系列中，你的灵感来源是什么？
　　H我看到的，我听到的。现在我试着将我的态度放进来。
　　GQMoncler最有名的一个产品就是羽绒服了，在这一次的合作中你是如何将其进行再创作的？
　　H设计的时候在想我会穿什么样的羽绒服，根据这个思路而得出的单品。
　　GQ这次合作中你最喜欢的是哪一件单品？
　　H羽绒服，无论你与Vintage的服装或是新的服装都可以进行混搭。
　　GQ你与Moncler的这次合作中有什么比较值得分享的故事吗？
　　HMoncler办公室的每个人都工作得十分认真，感觉他们没有停歇的时候，这也让我更加了一把劲。