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离开烟雨中的塞外江南，回乌鲁木齐市的高速公路穿行在蜿蜒曲折的戈壁中，景色与之前所见又有不同，车内有种恋恋不舍所带来的淡淡伤感。12天在西域最绿的一条走廊上的自驾旅行，让我们见识到了什么叫天地有大美：绿洲以及环绕绿洲的雪山、沙漠、半旱草原……气候的多变及地理结构的巨大差异，不夸张地说，我们一天就能领略一种地貌之美。
1.大西洋最后一滴眼泪
乌鲁木齐—塞里木湖
没想到在乌鲁木齐酒店房间的窗台上，看到了此行的第一个日出。从乌市前往赛里木湖的那个清晨，6点出头从12楼的窗口往外望去，天边笼罩着一层金黄色的光晕，柔和的阳光一点点散落在钢筋水泥的城市建筑上，头顶汹涌的云层慢慢散开，等待着城市的苏醒，也让我们有了好心情——阴霾的天气即将放晴了。乌鲁木齐是一座可以在城市中心的高楼上看日出日落的城市。回程时，也是在酒店的窗台上看到了此行最惊艳的日落。日落余晖照亮城市的屋顶、绿树、空地，然后慢慢褪去，城市华灯初上，高架桥上车水马龙，似是自然之美与都市繁华的蒙太奇切换。这种梦幻感好似这趟伊犁之行，充满了不可预知和惊喜。
乌鲁木齐前往赛里木湖的路况很好，大部分是笔直开阔的高速公路，同行的乌市司机都说，在新疆高速公路上行驶是一种享受，仿佛能一直开到天边，而且高速公路收费也不算贵。在这种天地开阔之地穿行，刀郎、凤凰传奇这类节奏强劲、韵律简单的“最炫民族风”是最好的行车音乐，秒杀各类或文艺或摇滚的歌曲，保证司机与乘客在几个小时不变的戈壁风景中仍能精神振奋。
伊犁地区最多的少数名族是维吾尔族和哈萨克族。白天赶路，拉条子是最好的午餐。一份西红柿拉条子，先上一碗面，再上西红柿洋葱炒蛋，拌着吃，面很Q很筋道，吃完还可免费再续一份。饭后每人赠颗蒜头。北方的朋友吃得津津有味，赞叹这蒜头有甜味，不辛辣。
赛湖东西长20公里，南北宽30公里，面积454平方公里，水深最深处有86米，湖略呈卵圆形，湖的南面海拔2073米。它有“大西洋最后一滴眼泪”的美誉——大西洋暖流至此已是强弩之末，雪山融水与暖流形成的降雨共同造就了这个中国第二大咸水湖，也是新疆最大的高山湖泊。以塞里木湖为中心，涵括湖泊周围风光旖旎的山地森林和湖滨草原，便是景区。赛里木，在哈萨克语中为祝福之意；蒙语意为“山脊梁上的湖”，又称“三台海子”，因清代在湖的东岸设第三个驿站鄂勒着图博尔军台而得名。而“赛里木”的普通话发音，因与闽南语的国骂相近，多了一份搞笑的意思。有位伊犁的朋友打趣说，没想到在厦门学到的第一句闽南语就是伊犁名胜。
进入景区先驱车绕湖一圈（约100km），满眼望去是白色的蒲公英、蓝色勿忘我，以及不知名的黄色小花。牛羊在草地上悠闲地吃草，不断变化的幽蓝湖水与远处的蓝天连成一片，语言和文字完全不足以用来表达被眼前美景所震慑的心情。
在观看日出最佳之地扎起帐篷。帐篷的两个门一面朝大湖一面对雪山。如果不露营可选择入口处哈族牧民的毡房住宿。一个大毡房可以容纳20几号人。晚餐吃的是用炉头气罐煮的方便面，夜晚的塞湖十分寒冷，热热的面汤下肚，一夜好眠。早上5点50分起早等待日出，天光不断变化，太阳完全升起后，霞光打在树林上，淡金色的光芒打亮绿地，远处的雪山上，一缕日光照在上面，日照金山。
2.北纬45度的狂紫浪漫
霍城—伊宁
离开赛湖，车子驶上通车不久的果子沟高架桥。这是全国首座公路双塔双索面桁梁斜拉桥，全长700米，高200米，气势恢宏，如一道飞虹凌空而起。车在高架桥上行驶，不时要与骑着马赶着羊群转场的哈族老乡同行。在公路上与一群群牛羊并行，在伊犁慢慢成为见惯不怪之事。可是，面对一边是现代工业社会的代步工具，一边是古老的游牧方式，如此和谐共处的场景，仍让人有一种后现代的荒诞感。
伊犁早晚温差很大，可谓一天四季。夜里在赛湖露营，用是零下10度的睡袋，清晨起来需要穿上厚厚的棉服，到中午却脱得只剩下清凉的夏装。尤其是太阳照射之处，干热难当，不过阴影处却又十分凉爽。下午两点多钟赶到“中国的普罗旺斯”霍城时，正是伊犁地区一天最炎热的时候。
如果不是彼得·梅尔的《山居岁月》、《恋恋山城》，法国普罗旺斯山谷里的薰衣草田不会如此风靡全球，我们也少了对那漫山遍野的浪漫的渴望。打开地图，画出全世界规模最大的薰衣草三大区域：法国普罗旺斯、日本北海道、伊犁霍城，都在北纬42～45度，海拔600米到800米之间的一块区域上。1964年，伊犁河谷开始引进法国普罗旺斯薰衣草品种，现在，伊犁的薰衣草种植产量占全国95%以上。
不过霍城的薰衣草远没有人们想象的那样铺天盖地。我们来早了几日，还未到薰衣草的季节，田里薰衣草颜色参差不齐，土地集体与个人承包制度将薰衣草限制在一块块田里，所看到的也就是一个个足球场那么大的薰衣草地，没有想象中几百亩连绵一线、起伏错落的薰衣草田。但就是那一小片的紫色，也令大家兴奋不已，驻足拍照。
从霍城很快就到达伊宁。伊宁是伊犁地区的首府，维族占了人口比例的将近50%。走在维族人聚集的街道，轮廓鲜明的脸，颜色鲜艳的着装，以及写着维吾尔语的商店，让你误以为自己来到了中亚。伊斯坦布尔也是维族人商店里最喜欢用的标签，他们偏爱土耳其的商品。
在汉人街人民医院旁边的“艾勒咯斯尔”是伊宁很有名的民族餐馆。“艾勒咯斯尔”翻译成汉语是“人民的宫殿”的意思。餐厅果然犹如充满异域风情的宫殿，金碧辉煌，所有墙面、顶面、柱子、窗户全部都是雕工精美的木雕。在这里用餐的大多是穿着体面的维族人。一人点一份68元的套餐，就可以品尝维族传统美食，手抓饭、羊肉包子、凉粉、拌面、馕、烤羊肉串，和艾勒咯斯尔自制的酸奶和冰激淋。
吃过晚饭到伊犁河碰运气。网上的攻略说，在那里常能碰到维族人在举行婚礼。与汉族人上午12点之前迎娶新娘的风俗大相径庭，维吾尔族的婚礼大都在下午举行，他们会在伊犁河边拍照留影。可惜我们没能沾染到新人的喜气，就跟其他维族人一起在伊犁河上看日落。因今年干旱，伊犁河的河水浅了许多，太阳在远处低低落下，水面波光粼粼，直到所有人都变成了剪影。 3.汗血宝马今犹在
特克斯—昭苏
特克斯县城是很好的中转站。离开伊宁前往“昭苏军马场”之前，可在这里休整；往返喀拉峻，也是很好的休息之处。
与伊宁的车水马龙、人潮涌动不同，这是一座干净、安静且平和的县城。县城虽小但住宿环境都很不错，比伊宁的旅馆都来得干净，价格也公道。其因街道形式独特，城区规划奇异而闻名遐迩，被誉为“八卦城”。据《特克斯县志》记载，特克斯的“八卦”雏形由南宋道教全真七子之一的长春真人丘处机布置。当年丘处机应成吉思汗的邀请前往西域，经过特克斯河谷时，被这里的山川形势所打动，于是布置这座八卦城。700年后的1937年，民国政府在特克斯设县，当时的伊犁官员邱宗浚（新疆军阀盛世才的岳父）来特克斯查勘，择地建城，因崇信《易经》便依据丘处机的原始雏形，按八卦原理完整规划了八卦城区布局。八卦城呈放射状圆形，街道布局如神奇迷宫般，路路相通、街街相连。
1996年取消道路上的红绿灯后，这里成了一座没有红绿灯的城市。回族女交警英姿飒爽地在交通高峰期指挥交通。车辆慢悠悠地在城里开着，连喇叭声都没有。居民大多信奉伊斯兰教，多是鲜少听到的“少数”民族，如东乡族，待人接物友好而热情。在美食一条街上，两次光顾东乡族老乡的烧烤摊，吃烤肉、喝格瓦斯、吃手抓饭，也成了此行的美食记忆之一。
从特克斯到“昭苏军马场”大约两个小时的路程。Google地图和路边的路牌都指向“军马场”已到，但绕了村子一大圈始终没看到马的影子。进村一问才知，原来村子的名字就叫“军马场”。闹了个大乌龙。好在遇到一位村妇，丈夫就在村子后方的马场工作，她给丈夫打了个电话，也为我们指了路，意外来到昭苏最大的马场。
马场隐藏在山的背面。绵延不绝的山路两旁是一望无际的绿草，一行人的心情顿时high了起来。昭苏是乌孙古国故地，传说古时的汗血宝马和彪悍出名的大宛马就出自这里。伊犁马也是中国古代四大名马之一，这里见到的马匹普遍比在四川和云南所见到的高大、强壮。这个季节正是马匹发情交配的季节，强壮的马匹被挑选出来，不断地驱赶，消耗他们的力气，再一匹匹驱赶进马厩与种马交配。从马场的工作人员口中得知，与山丹军马场一样，这个马场也曾经属于军队所有，为中国人民解放军骑兵部队提供马源。随着骑兵从中国军队中的撤编，军马场也改为了马场，虽然仍是国营性质。很多马的身上仍然烙着“八一”字样，这些成年的马匹是否也如过去一样都要被撤销？
马场工人热情邀请我们参观他们刚从国外引进来配种的阿拉伯马，也就是俗称的汗血宝马。走进马厩，被围栏里探出的马头吓了一跳。身高2米多，体重约1吨多的马，高大而强壮，马腿饱满而充满力量。直面冷兵器时代的终极坦克，有一点紧张和压迫感。不禁联想到历史小说中，中原步兵与骑着如此高大马匹的骑兵的正面冲击，感慨不已。当时的士兵要有多勇敢才不会丢兵卸盔转身而逃？也难怪冷兵器时代基本是由北而南建立王朝。
拍完伊犁马，天色阴沉，远处乌云密布，有阳光打在雨上。雨水在强光的照射下结成了一片一片的云丝，而此处却挂起一道彩虹。彩虹才刚刚逝去，那边又听到一声惊叫：“快看那霞光。”顺声望去，有一缕天光穿透云层打在草原上，照亮一抹绿地，也照亮了心里。大自然果然才是最伟大的调色师。
4.遇见就遇见，错过就错过
琼库什台—喀拉峻
喀拉峻本是此次伊犁之行的重中之重。早前在网上看到喀拉峻五色花海的照片，层次鲜明、色彩丰富的自然之作有一种召唤般的吸引力。离开宁静的小城特克斯，一路翻山越岭，小九曲十八弯的河水曲曲折折，百转回肠。峡谷里森林茂密，望眼一片绿色，黛绿、青绿色、浅绿，远处牧民家的炊烟为这幅山村油画增添了烟火气，也告诉我们，已经到达峡谷的腹地，与喀拉峻一壑之隔的琼库什台。
琼库什台是个哈萨克牧民小村庄，若不是喀拉峻的五色花海，鲜少人知道它的存在。村子牧业人口相对集中，有73户人家，旅馆、商店、学校、卫生所、兽医站等一应俱全。这个天山半坡的小村子，是乌孙古道的北入口，也是一个集牧业、林业、矿业开采的中转站。据说，像这样有十数个固定房子的牧业村，在方圆几百公里的范围内，已经算是相当大的一个村落了。每逢四五月份，随着春季开矿、拉矿以及牧人转场季节的到来，也是村子最热闹的时候。
从琼库什台到喀拉峻，是这里一条非常经典的徒步穿越路线，也是在听说“喀拉峻景区因申遗暂不接待游客”之后的无奈之选。特克斯有路可直接抵达喀拉峻风景区大门，抱着“碰碰运气”想法的我们绕道琼库什台，希望可以从此地骑马或者徒步穿越，从后面进入喀拉峻。到达琼库什台已经午后，于是投宿哈萨克族人的木屋。
爷爷带着三四岁的小孙子骑马而归。奶奶赶紧冲上去，把孩子从马背上抱下来，他腼腆地望着我们羞涩地笑了笑。阴沉的天果然下起大雨来。小孙子一点都不惧，直接冲到雨里，在泥地上耍起来。一身的泥泞但笑得好开心。
围坐在毛毯上，喝着奶茶，吃着手抓羊肉和羊油炸制的面点“布尔萨克”，屋外的雨虽然停了，但泥泞的山路让翌日上喀拉峻的行程增添了些许不确定性。后来果然因为这场大雨，道路泥泞不适合穿越而无缘喀拉峻的五色花海。然而却因此邂逅琼库什台的宁静。和所有远离城市喧嚣和人群的小村子一样，这里仿佛是世外桃源，让我想起梅里雪山脚下的雨崩。
没有照片上所见到的喀拉峻的惊艳；没有繁若星辰的漫天鲜花；也没有跌宕起伏的线条。却有如茵的夏草漫漫地铺满视线的尽头；舒缓的绿坡绵绵不绝，与雪山相连；哈萨克的毡房犹如雨后的草原滋生的白色蘑菇；成群的牛羊悠然自得地散步；雪山在阳光下烁烁闪光；哈萨克的男人们懒洋洋地在毡房外草地上闲聊，或遛着马；小朋友在草地上玩起摔跤；女人们在一旁撮着毛线；就连牧羊犬也爱搭不理地趴在泥地上吹着清风。
倒应和了鼓浪屿上一家很有名的咖啡馆男主人的名言：遇见就遇见，错过就错过。
5.疑似烟雨江南
恰西—唐布拉
去恰西的路上，要经过一大片干热河谷。车窗外干燥的尘土四处飞扬，在强光下望去一片灰白色，毫无生气。人也跟着燥热起来。可是到达恰西时，却是另外一番天地。转场的羊群堵着进去村子的唯一道路，只能跟在羊群后面慢悠悠地挪步前进，小村子在群山环抱的腹地里，古树参天，绿水环绕，背靠雪山。 又到了下午四点多才开始吃午饭。哈族老乡在每道素菜里都放辣椒和皮牙子（洋葱别称）。主食只有馕。哈族人做的馕口感上远不如维族人做的好吃，硬又不好消化。
在两边是山的峡谷里，取溪水边的平地安营扎寨。看到放养的山鸡，问什么价格。“100块一只，做好，大盘鸡”，哈族大妈带着口音回答。可是连吃了几日的馕、大盘鸡，实在只想吃点蔬菜、水果。帐篷搭好后，一行人爬山上顶看田园牧歌；一行人则忙着烧水做饭，拾柴火的哈族老乡一路走一路回头，心里一定想，这帮城里人的汉人在打什么主意？
清晨到溪边取水，淙淙的溪水缓缓流淌着，四面绿山环绕，就这样坐在水边，望着高山白云，心中无限平静。简单的早饭过后，沿着小路蜿蜒走向密林深处，云杉林边散落着白色的毡房，远处的山林被空气染成淡蓝，像是绘画中的空气透视法，不同颜色、不同浓淡，标示出远近。恰西原本只是凑行程的安排，却有一种意外之美。在以“宽阔”、“大”为形容词的新疆，它的秀美显得那么与众不同。
巴音布鲁克的天鹅湖本是此行的另一个重点。但是因为“申遗”天鹅湖整修，以及糟糕的天气，我们无缘九曲十八弯的壮观以及天鹅的优美身姿。是天公不作美吗？去伊犁前，都说新疆今年干旱，可这一路，进山就下雨，出山便日出。几处心心念念想看之地，因为各种原因无缘一见，就连花儿也不似往年开得那么多彩。然而，却又总是在不经意之地，收获意外之美。去唐布拉的路上，亲眼感受“风起云涌”四字大自然所做出的最完美诠释；出唐布拉时，在能见度极差的雾天，也有一种置身西方魔幻世界的奇幻感。旅游总要有这样既来之则安之的好心态吧，才能淡然享受当下。
从巴音布鲁克去唐布拉走的是著名的独库公路。因为公路翻新尚未正式通车，一路上车辆很少。独库公路开凿之前，连接新疆南北的公路只有一条，从独山子到库车需绕道乌鲁木齐，要走1000多公里，独库公路的修建使得这段路程省去近半。但这段公路有一半路段是在海拔2000米以上，其中4座达坂（冰雪簇拥的高山）海拔在3000米以上。路上有一段很长的防雪长廊，可使悬崖上的崩雪翻落到公路旁的深沟去，保证行车的安全。尽管这样，塌方、雪崩、水毁等灾害多年来还是危害着这段公路。
从零公里开始，一路盘山而上，经过防雪长廊，经过防风的铁栏，也经过厚厚的雪墙，在崇山峻岭、深川峡谷中穿行，直到乔尔玛之后路况才好起来。可以想见如果天气不好的时候，这段路有多么的危险。隔天，出唐布拉天气阴沉云雾缭绕，在能见度不足十米的情况下再次翻山，亲历了这段公路的艰险。
进出唐布拉的路上，也不是只有艰难的路段。断崖的坡地上，有花有草，也有肥嘟嘟的旱獭，正眯着眼睛，悠然自得的晒太阳。旱獭是伊犁山中常见的科鼠动物，南北两山皆多，一只只圆滚滚的，憨态可掬。不似游人见到旱獭激动得恨不能抓一只回家当宠物养，牧人们并不喜欢他们，因为旱獭喜住在草原和高山草甸，打洞能力很强，会破坏植被，且啃食大量优良牧草，与牛马抢食物。
到十里画廊时，下起雨来，烟雨中的唐布拉如画如屏，层峦叠翠，像是一幅江南水墨画。可是这里明明是新疆啊。
1.大西洋最后一滴眼泪
乌鲁木齐—塞里木湖
没想到在乌鲁木齐酒店房间的窗台上，看到了此行的第一个日出。从乌市前往赛里木湖的那个清晨，6点出头从12楼的窗口往外望去，天边笼罩着一层金黄色的光晕，柔和的阳光一点点散落在钢筋水泥的城市建筑上，头顶汹涌的云层慢慢散开，等待着城市的苏醒，也让我们有了好心情——阴霾的天气即将放晴了。乌鲁木齐是一座可以在城市中心的高楼上看日出日落的城市。回程时，也是在酒店的窗台上看到了此行最惊艳的日落。日落余晖照亮城市的屋顶、绿树、空地，然后慢慢褪去，城市华灯初上，高架桥上车水马龙，似是自然之美与都市繁华的蒙太奇切换。这种梦幻感好似这趟伊犁之行，充满了不可预知和惊喜。
乌鲁木齐前往赛里木湖的路况很好，大部分是笔直开阔的高速公路，同行的乌市司机都说，在新疆高速公路上行驶是一种享受，仿佛能一直开到天边，而且高速公路收费也不算贵。在这种天地开阔之地穿行，刀郎、凤凰传奇这类节奏强劲、韵律简单的“最炫民族风”是最好的行车音乐，秒杀各类或文艺或摇滚的歌曲，保证司机与乘客在几个小时不变的戈壁风景中仍能精神振奋。
伊犁地区最多的少数名族是维吾尔族和哈萨克族。白天赶路，拉条子是最好的午餐。一份西红柿拉条子，先上一碗面，再上西红柿洋葱炒蛋，拌着吃，面很Q很筋道，吃完还可免费再续一份。饭后每人赠颗蒜头。北方的朋友吃得津津有味，赞叹这蒜头有甜味，不辛辣。
赛湖东西长20公里，南北宽30公里，面积454平方公里，水深最深处有86米，湖略呈卵圆形，湖的南面海拔2073米。它有“大西洋最后一滴眼泪”的美誉——大西洋暖流至此已是强弩之末，雪山融水与暖流形成的降雨共同造就了这个中国第二大咸水湖，也是新疆最大的高山湖泊。以塞里木湖为中心，涵括湖泊周围风光旖旎的山地森林和湖滨草原，便是景区。赛里木，在哈萨克语中为祝福之意；蒙语意为“山脊梁上的湖”，又称“三台海子”，因清代在湖的东岸设第三个驿站鄂勒着图博尔军台而得名。而“赛里木”的普通话发音，因与闽南语的国骂相近，多了一份搞笑的意思。有位伊犁的朋友打趣说，没想到在厦门学到的第一句闽南语就是伊犁名胜。
进入景区先驱车绕湖一圈（约100km），满眼望去是白色的蒲公英、蓝色勿忘我，以及不知名的黄色小花。牛羊在草地上悠闲地吃草，不断变化的幽蓝湖水与远处的蓝天连成一片，语言和文字完全不足以用来表达被眼前美景所震慑的心情。
在观看日出最佳之地扎起帐篷。帐篷的两个门一面朝大湖一面对雪山。如果不露营可选择入口处哈族牧民的毡房住宿。一个大毡房可以容纳20几号人。晚餐吃的是用炉头气罐煮的方便面，夜晚的塞湖十分寒冷，热热的面汤下肚，一夜好眠。早上5点50分起早等待日出，天光不断变化，太阳完全升起后，霞光打在树林上，淡金色的光芒打亮绿地，远处的雪山上，一缕日光照在上面，日照金山。
2.北纬45度的狂紫浪漫
霍城—伊宁
离开赛湖，车子驶上通车不久的果子沟高架桥。这是全国首座公路双塔双索面桁梁斜拉桥，全长700米，高200米，气势恢宏，如一道飞虹凌空而起。车在高架桥上行驶，不时要与骑着马赶着羊群转场的哈族老乡同行。在公路上与一群群牛羊并行，在伊犁慢慢成为见惯不怪之事。可是，面对一边是现代工业社会的代步工具，一边是古老的游牧方式，如此和谐共处的场景，仍让人有一种后现代的荒诞感。
伊犁早晚温差很大，可谓一天四季。夜里在赛湖露营，用是零下10度的睡袋，清晨起来需要穿上厚厚的棉服，到中午却脱得只剩下清凉的夏装。尤其是太阳照射之处，干热难当，不过阴影处却又十分凉爽。下午两点多钟赶到“中国的普罗旺斯”霍城时，正是伊犁地区一天最炎热的时候。
如果不是彼得·梅尔的《山居岁月》、《恋恋山城》，法国普罗旺斯山谷里的薰衣草田不会如此风靡全球，我们也少了对那漫山遍野的浪漫的渴望。打开地图，画出全世界规模最大的薰衣草三大区域：法国普罗旺斯、日本北海道、伊犁霍城，都在北纬42～45度，海拔600米到800米之间的一块区域上。1964年，伊犁河谷开始引进法国普罗旺斯薰衣草品种，现在，伊犁的薰衣草种植产量占全国95%以上。
不过霍城的薰衣草远没有人们想象的那样铺天盖地。我们来早了几日，还未到薰衣草的季节，田里薰衣草颜色参差不齐，土地集体与个人承包制度将薰衣草限制在一块块田里，所看到的也就是一个个足球场那么大的薰衣草地，没有想象中几百亩连绵一线、起伏错落的薰衣草田。但就是那一小片的紫色，也令大家兴奋不已，驻足拍照。
从霍城很快就到达伊宁。伊宁是伊犁地区的首府，维族占了人口比例的将近50%。走在维族人聚集的街道，轮廓鲜明的脸，颜色鲜艳的着装，以及写着维吾尔语的商店，让你误以为自己来到了中亚。伊斯坦布尔也是维族人商店里最喜欢用的标签，他们偏爱土耳其的商品。
在汉人街人民医院旁边的“艾勒咯斯尔”是伊宁很有名的民族餐馆。“艾勒咯斯尔”翻译成汉语是“人民的宫殿”的意思。餐厅果然犹如充满异域风情的宫殿，金碧辉煌，所有墙面、顶面、柱子、窗户全部都是雕工精美的木雕。在这里用餐的大多是穿着体面的维族人。一人点一份68元的套餐，就可以品尝维族传统美食，手抓饭、羊肉包子、凉粉、拌面、馕、烤羊肉串，和艾勒咯斯尔自制的酸奶和冰激淋。
吃过晚饭到伊犁河碰运气。网上的攻略说，在那里常能碰到维族人在举行婚礼。与汉族人上午12点之前迎娶新娘的风俗大相径庭，维吾尔族的婚礼大都在下午举行，他们会在伊犁河边拍照留影。可惜我们没能沾染到新人的喜气，就跟其他维族人一起在伊犁河上看日落。因今年干旱，伊犁河的河水浅了许多，太阳在远处低低落下，水面波光粼粼，直到所有人都变成了剪影。 3.汗血宝马今犹在
特克斯—昭苏
特克斯县城是很好的中转站。离开伊宁前往“昭苏军马场”之前，可在这里休整；往返喀拉峻，也是很好的休息之处。
与伊宁的车水马龙、人潮涌动不同，这是一座干净、安静且平和的县城。县城虽小但住宿环境都很不错，比伊宁的旅馆都来得干净，价格也公道。其因街道形式独特，城区规划奇异而闻名遐迩，被誉为“八卦城”。据《特克斯县志》记载，特克斯的“八卦”雏形由南宋道教全真七子之一的长春真人丘处机布置。当年丘处机应成吉思汗的邀请前往西域，经过特克斯河谷时，被这里的山川形势所打动，于是布置这座八卦城。700年后的1937年，民国政府在特克斯设县，当时的伊犁官员邱宗浚（新疆军阀盛世才的岳父）来特克斯查勘，择地建城，因崇信《易经》便依据丘处机的原始雏形，按八卦原理完整规划了八卦城区布局。八卦城呈放射状圆形，街道布局如神奇迷宫般，路路相通、街街相连。
1996年取消道路上的红绿灯后，这里成了一座没有红绿灯的城市。回族女交警英姿飒爽地在交通高峰期指挥交通。车辆慢悠悠地在城里开着，连喇叭声都没有。居民大多信奉伊斯兰教，多是鲜少听到的“少数”民族，如东乡族，待人接物友好而热情。在美食一条街上，两次光顾东乡族老乡的烧烤摊，吃烤肉、喝格瓦斯、吃手抓饭，也成了此行的美食记忆之一。
从特克斯到“昭苏军马场”大约两个小时的路程。Google地图和路边的路牌都指向“军马场”已到，但绕了村子一大圈始终没看到马的影子。进村一问才知，原来村子的名字就叫“军马场”。闹了个大乌龙。好在遇到一位村妇，丈夫就在村子后方的马场工作，她给丈夫打了个电话，也为我们指了路，意外来到昭苏最大的马场。
马场隐藏在山的背面。绵延不绝的山路两旁是一望无际的绿草，一行人的心情顿时high了起来。昭苏是乌孙古国故地，传说古时的汗血宝马和彪悍出名的大宛马就出自这里。伊犁马也是中国古代四大名马之一，这里见到的马匹普遍比在四川和云南所见到的高大、强壮。这个季节正是马匹发情交配的季节，强壮的马匹被挑选出来，不断地驱赶，消耗他们的力气，再一匹匹驱赶进马厩与种马交配。从马场的工作人员口中得知，与山丹军马场一样，这个马场也曾经属于军队所有，为中国人民解放军骑兵部队提供马源。随着骑兵从中国军队中的撤编，军马场也改为了马场，虽然仍是国营性质。很多马的身上仍然烙着“八一”字样，这些成年的马匹是否也如过去一样都要被撤销？
马场工人热情邀请我们参观他们刚从国外引进来配种的阿拉伯马，也就是俗称的汗血宝马。走进马厩，被围栏里探出的马头吓了一跳。身高2米多，体重约1吨多的马，高大而强壮，马腿饱满而充满力量。直面冷兵器时代的终极坦克，有一点紧张和压迫感。不禁联想到历史小说中，中原步兵与骑着如此高大马匹的骑兵的正面冲击，感慨不已。当时的士兵要有多勇敢才不会丢兵卸盔转身而逃？也难怪冷兵器时代基本是由北而南建立王朝。
拍完伊犁马，天色阴沉，远处乌云密布，有阳光打在雨上。雨水在强光的照射下结成了一片一片的云丝，而此处却挂起一道彩虹。彩虹才刚刚逝去，那边又听到一声惊叫：“快看那霞光。”顺声望去，有一缕天光穿透云层打在草原上，照亮一抹绿地，也照亮了心里。大自然果然才是最伟大的调色师。
4.遇见就遇见，错过就错过
琼库什台—喀拉峻
喀拉峻本是此次伊犁之行的重中之重。早前在网上看到喀拉峻五色花海的照片，层次鲜明、色彩丰富的自然之作有一种召唤般的吸引力。离开宁静的小城特克斯，一路翻山越岭，小九曲十八弯的河水曲曲折折，百转回肠。峡谷里森林茂密，望眼一片绿色，黛绿、青绿色、浅绿，远处牧民家的炊烟为这幅山村油画增添了烟火气，也告诉我们，已经到达峡谷的腹地，与喀拉峻一壑之隔的琼库什台。
琼库什台是个哈萨克牧民小村庄，若不是喀拉峻的五色花海，鲜少人知道它的存在。村子牧业人口相对集中，有73户人家，旅馆、商店、学校、卫生所、兽医站等一应俱全。这个天山半坡的小村子，是乌孙古道的北入口，也是一个集牧业、林业、矿业开采的中转站。据说，像这样有十数个固定房子的牧业村，在方圆几百公里的范围内，已经算是相当大的一个村落了。每逢四五月份，随着春季开矿、拉矿以及牧人转场季节的到来，也是村子最热闹的时候。
从琼库什台到喀拉峻，是这里一条非常经典的徒步穿越路线，也是在听说“喀拉峻景区因申遗暂不接待游客”之后的无奈之选。特克斯有路可直接抵达喀拉峻风景区大门，抱着“碰碰运气”想法的我们绕道琼库什台，希望可以从此地骑马或者徒步穿越，从后面进入喀拉峻。到达琼库什台已经午后，于是投宿哈萨克族人的木屋。
爷爷带着三四岁的小孙子骑马而归。奶奶赶紧冲上去，把孩子从马背上抱下来，他腼腆地望着我们羞涩地笑了笑。阴沉的天果然下起大雨来。小孙子一点都不惧，直接冲到雨里，在泥地上耍起来。一身的泥泞但笑得好开心。
围坐在毛毯上，喝着奶茶，吃着手抓羊肉和羊油炸制的面点“布尔萨克”，屋外的雨虽然停了，但泥泞的山路让翌日上喀拉峻的行程增添了些许不确定性。后来果然因为这场大雨，道路泥泞不适合穿越而无缘喀拉峻的五色花海。然而却因此邂逅琼库什台的宁静。和所有远离城市喧嚣和人群的小村子一样，这里仿佛是世外桃源，让我想起梅里雪山脚下的雨崩。
没有照片上所见到的喀拉峻的惊艳；没有繁若星辰的漫天鲜花；也没有跌宕起伏的线条。却有如茵的夏草漫漫地铺满视线的尽头；舒缓的绿坡绵绵不绝，与雪山相连；哈萨克的毡房犹如雨后的草原滋生的白色蘑菇；成群的牛羊悠然自得地散步；雪山在阳光下烁烁闪光；哈萨克的男人们懒洋洋地在毡房外草地上闲聊，或遛着马；小朋友在草地上玩起摔跤；女人们在一旁撮着毛线；就连牧羊犬也爱搭不理地趴在泥地上吹着清风。
倒应和了鼓浪屿上一家很有名的咖啡馆男主人的名言：遇见就遇见，错过就错过。
5.疑似烟雨江南
恰西—唐布拉
去恰西的路上，要经过一大片干热河谷。车窗外干燥的尘土四处飞扬，在强光下望去一片灰白色，毫无生气。人也跟着燥热起来。可是到达恰西时，却是另外一番天地。转场的羊群堵着进去村子的唯一道路，只能跟在羊群后面慢悠悠地挪步前进，小村子在群山环抱的腹地里，古树参天，绿水环绕，背靠雪山。 又到了下午四点多才开始吃午饭。哈族老乡在每道素菜里都放辣椒和皮牙子（洋葱别称）。主食只有馕。哈族人做的馕口感上远不如维族人做的好吃，硬又不好消化。
在两边是山的峡谷里，取溪水边的平地安营扎寨。看到放养的山鸡，问什么价格。“100块一只，做好，大盘鸡”，哈族大妈带着口音回答。可是连吃了几日的馕、大盘鸡，实在只想吃点蔬菜、水果。帐篷搭好后，一行人爬山上顶看田园牧歌；一行人则忙着烧水做饭，拾柴火的哈族老乡一路走一路回头，心里一定想，这帮城里人的汉人在打什么主意？
清晨到溪边取水，淙淙的溪水缓缓流淌着，四面绿山环绕，就这样坐在水边，望着高山白云，心中无限平静。简单的早饭过后，沿着小路蜿蜒走向密林深处，云杉林边散落着白色的毡房，远处的山林被空气染成淡蓝，像是绘画中的空气透视法，不同颜色、不同浓淡，标示出远近。恰西原本只是凑行程的安排，却有一种意外之美。在以“宽阔”、“大”为形容词的新疆，它的秀美显得那么与众不同。
巴音布鲁克的天鹅湖本是此行的另一个重点。但是因为“申遗”天鹅湖整修，以及糟糕的天气，我们无缘九曲十八弯的壮观以及天鹅的优美身姿。是天公不作美吗？去伊犁前，都说新疆今年干旱，可这一路，进山就下雨，出山便日出。几处心心念念想看之地，因为各种原因无缘一见，就连花儿也不似往年开得那么多彩。然而，却又总是在不经意之地，收获意外之美。去唐布拉的路上，亲眼感受“风起云涌”四字大自然所做出的最完美诠释；出唐布拉时，在能见度极差的雾天，也有一种置身西方魔幻世界的奇幻感。旅游总要有这样既来之则安之的好心态吧，才能淡然享受当下。
从巴音布鲁克去唐布拉走的是著名的独库公路。因为公路翻新尚未正式通车，一路上车辆很少。独库公路开凿之前，连接新疆南北的公路只有一条，从独山子到库车需绕道乌鲁木齐，要走1000多公里，独库公路的修建使得这段路程省去近半。但这段公路有一半路段是在海拔2000米以上，其中4座达坂（冰雪簇拥的高山）海拔在3000米以上。路上有一段很长的防雪长廊，可使悬崖上的崩雪翻落到公路旁的深沟去，保证行车的安全。尽管这样，塌方、雪崩、水毁等灾害多年来还是危害着这段公路。
从零公里开始，一路盘山而上，经过防雪长廊，经过防风的铁栏，也经过厚厚的雪墙，在崇山峻岭、深川峡谷中穿行，直到乔尔玛之后路况才好起来。可以想见如果天气不好的时候，这段路有多么的危险。隔天，出唐布拉天气阴沉云雾缭绕，在能见度不足十米的情况下再次翻山，亲历了这段公路的艰险。
进出唐布拉的路上，也不是只有艰难的路段。断崖的坡地上，有花有草，也有肥嘟嘟的旱獭，正眯着眼睛，悠然自得的晒太阳。旱獭是伊犁山中常见的科鼠动物，南北两山皆多，一只只圆滚滚的，憨态可掬。不似游人见到旱獭激动得恨不能抓一只回家当宠物养，牧人们并不喜欢他们，因为旱獭喜住在草原和高山草甸，打洞能力很强，会破坏植被，且啃食大量优良牧草，与牛马抢食物。
到十里画廊时，下起雨来，烟雨中的唐布拉如画如屏，层峦叠翠，像是一幅江南水墨画。可是这里明明是新疆啊。