似乎从来没有一种食材，如此上升成为一种生活方式，改变着一代人的饮食偏好。在江浙沪、两广、京津、两湖、云贵川等地区，每到夏秋两季，小龙虾就掀起一股消费风潮，成为城市里大街小巷的餐厅、酒店、乃至路边摊的“时令美食”。
　　小龙虾要吃活的烹制出来的，痛出来的鲜美，才足以颠倒众生。有经验的吃货说：“我不吃小馆子的小龙虾，我担心是用大太监海大富的化尸水洗过的。”是的，新鲜和干净是第一位。达人的经验是：不要嫌弃热门，热门店因采购量大，新鲜卫生要比单店更容易得到保证。
　　对于为何爱吃小龙虾，贫嘴的回答是：因为小龙虾是小龙女的妹妹。我倒觉得，似乎也只有小龙虾，吃的时候才会让绝大多数人会自然克服吃饭玩手机的习惯，因为必须要左右开弓。由于没有维护形象的羁绊，吃小龙虾让阶级平等了。握着小龙虾，你可以用它来配所有的酒都不觉得低俗，在这个时刻，你会深刻认识到自己原来是一个这样豪放不羁的人，并为此感到自豪。
　　对于高速城市化之前的农村来说，小龙虾是公害，会把藕、荷葉、稻谷夹断，是大自然的破坏者，它什么都吃，且繁殖能力强，除了破坏原有的生态系统，也破坏河堤之类的基础设施。很多地方还会将之抓起来用石碾把它压碎，当做饲料养猪。人们食用时，更有种“替天行道”感觉。
　　以水稻文化为主的地区是中国较早食用小龙虾的地区，其中湖北、湖南、江西、江苏四省更甚，因河湖沟渠、秧棵稻田星罗棋布，给小龙虾提供了大量的生长空间。江西和浙江以蒸为主，湖南和湖北也蒸，但以虾球为主，湖南擅香辣，湖北习惯糖醋，偶有麻辣。方式不过蒸、炒两种，到了2014年，烹饪小龙虾的方式已将中国所有的烹饪技法全部用上，口味上已超过50种。
　　在中国每一座城市，全城七成的食肆必有一道油焖小龙虾。吃货们不惧桑拿天，坐在露天，脱下汗衫，露出白花花的冒油的胴体，他们掰出小龙虾的肉屁股，塞进冒油的嘴巴里，再用手指头抠出虾头里的虾籽或黄，享受着一个奇异的世界。
　　小城市夏的深夜是栩栩如生的：一桌坐着身着警服扣子全解开的警察同志，旁边一桌是光着膀子露出左青龙右白虎纹身的江湖豪客，不远还有一桌也许是黑丝黑袜烟熏口红画得猛鬼投胎的“你懂的”女子，他们井水不犯河水，各自豪情万丈的对付着一盆小龙虾。半夜鸡快叫的时候，曲终人散，只留下遍地的白色纸巾，显得惊悚而淫荡。
　　小龙虾的原产地究竟是哪里，实在是笔糊涂账，至少不是中国。据说自16世纪以来，瑞典人就有吃小龙虾的传统，不知真假。就眼前来讲，比利时、芬兰、丹麦、瑞典和美国都是小龙虾的消费大国。潜江和盱眙的特大龙虾，做成熟食后都出口到了这些国家。
　　据联合国粮农组织的估计，整个欧洲市场的小龙虾年消费量约15万吨。因难以做到自给自足，所以要进口。加上小龙虾的壳，可以提取一种甲壳素原料，学名为氨基葡萄糖磷酸盐，在欧洲药用领域可用来治疗风湿，改善关节软骨的代谢。这也是中国小龙虾被欧洲进口的原因之一。
　　事实上，小龙虾消费的市场是全球性的，北美、澳洲、非洲和亚洲多国，都有吃小龙虾多年的历史。欧洲也有小龙虾节，比如芬兰和瑞典。和中国一样，就是大肆吃小龙虾的派对。欧洲人不会追求重口味的酸爽刺激，他们更在意原汁原味，小龙虾常常用盐水、茴香或者啤酒煮，拌上新鲜的莳萝花（一种欧洲人钟情的去腥香料），放冷了或者摆在冰上吃，是夏日消暑的美味佳肴。标配是面包、奶酪和啤酒，花样很少，最多是吐司搭配剥壳小龙虾，Q弹的虾肉混合着烘烤吐司的香脆。同样是两爪齐下抓着吃，餐桌礼仪完全不顾，吮吸声大的有之，汁水顺着下巴、手肘往下滴更是有的是。
　　小龙虾早早的便风靡全美，不然著名乐队卡朋特兄妹不会在这首家喻户晓的歌《Jambalaya》里唱道：“Jambalaya and a crawfish pie and fillet gumbo……”（盖浇饭、小龙虾派和鱼片甘煲）。
　　是的，小龙虾也是全世界的。