今年的博若莱新酒法定上市日是11月20日，从伦敦到纽约，从东京到米兰，从墨尔本到莫斯科，全球100多个国家的大城市同步上市，国内的很多大城市也可以在这一天的零时喝到博若莱新酒。从这天开始，博若莱新酒的热潮一直持续到圣诞和新年之后的数个月。
　　每年11月的第三个星期四，已经成为葡萄酒迷和伪葡萄酒迷们的一场共同的盛宴。因为在这一天，全球同步推出以佳美（Gamay）葡萄酿制的博若莱新酒（Beaujolais Nouveau，港译“宝祖利”、台译“薄酒来”）。这是少数超越了“陈年崇拜”的樊篱、提倡越新鲜越好喝的红葡萄酒，也是法国AOC级葡萄酒中唯一一种可以当年产酒当年饮用的红葡萄酒。尽管其他产酒区也在群起效仿之，纷纷推出自家的新酒，但论影响力，还没有能超越祖师爷博若莱的。因为单宁少，因此并不耐藏，超过3到6个月以后，酒质就开始走下坡路——我曾试过与几位酒友最近开过一瓶2010年份的新酒，已经果香全无。由此可见，博若莱确实是一种代表新鲜、简单、及时行乐价值观的酒。在年轻人心中，“Beaujolais”（博若莱）已经与“Bordeaux”（波尔多）、“Burgundy”（布根地）并称“红酒3B”。当然，博若莱新酒的价格也十分平民化，在法国街头只卖1-2欧元，在国内则200元内就有交易。
　　博若莱新酒的适饮温度接近白葡萄酒，宜在10℃至14℃之间饮用。食物搭配范围也可从牛排、鹅肝延伸到香肠火腿、生菜沙拉以及部分海鲜。如果说波尔多红酒是身穿天鹅绒晚礼服的伯爵夫人，那么，博若莱新酒就是一位穿牛仔裤的邻家女孩。对于这样的快速消费品来说，品牌效应非常重要。以博若莱产区的明星级酒庄“乔治·杜伯夫”为例，其新酒瓶标设计得色彩缤纷而花哨，既抓眼球，也十分讨喜，光看酒标似乎就能嗅到里面的浓浓果香，让人流口水。酒庄除了精耕细作以外，市场推广上的花销也不少，除了与联邦快递推出博若莱新酒专机，酒庄主和少庄主还每年到不同的地方亲自参与新酒节。对于这些新酒酿酒人来说，新酒的经济效益非常高——资金可以快速回笼，不用花数年时间去等待葡萄酒陈酿、成熟、出售，因此也避开了过程中的所有风险。难怪世界各产区也在纷纷生产自己的新酒。而在日本（仅次于德国的、全球第二大博若莱市场），箱根的著名温泉度假公司Yunessan Spa则走得更远，早在三四年前就推出了“博若莱新酒浴”项目，将9公升的博若莱新酒倒入其一个13000公升的温泉池中，邀请葡萄酒爱好者来泡澡，每年仅限10天，博足眼球。
　　但消费者并不关心商人的利润，产品的质量和特性才是最重要的。当2014年份的博若莱新酒已经上了餐桌的时候，波尔多的红葡萄酒才刚刚进入橡木桶陈酿阶段，布根地的部分红葡萄酒甚至还停留在苹果酸-乳酸发酵阶段，大约要等到2015年底才会装瓶上市。而我们买到手后，可能还要再放十几年、几十年才会打开，期待经过陈年的高峰体验——人们通常认为红酒有“成长期-适饮期-高峰期-衰退期”的生命周期。而博若莱新酒告诉我们：老酒有老酒的风韵，新酒也有新酒的魅力。美国著名酒评家马特·克雷默就曾对“陈年崇拜”这一传统观念提出挑战，他在《葡萄酒好喝的秘密》指出：“依我看来，葡萄酒没有哪一刻可以称为最完美的一刻。没有错，葡萄酒就像人一样，也会有出生、成长、成熟与死亡。但在葡萄酒的生命史中，就像人的生命史一样，真的就只能有惟一的一刻，可以称为最完美的吗？”从这个意义上说，一瓶葡萄酒在任何时刻打开都合乎时宜。尤其在新酒节，更适合我们一边畅饮，一边审视我们既往的那些葡萄酒观念。

博若莱是怎么造的？

　　博若莱新酒酿造方法其实并不特殊，是传统的二氧化碳浸皮法，将不经破皮的整串葡萄直接放入充满二氧化碳的酒槽，发酵过程只有四天左右，发酵温度较低，以快速提取红色素和芳香物质，而蕴藏于葡萄皮深层的单宁酸只有少量被提取。因此新酒具有果香鲜明、气味芬芳、口感柔顺、适合冰镇饮用、深得女性和初学者喜欢等优点。