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我对马来西亚原是心存偏见的：一个度假环境不如菲律宾和印度尼西亚，文化厚度不如印度，传统保留不如中国的常规目的地，有什么可供探索的?在槟城住了一段时间后，我发现我错了。
槟榔屿的“雨树”和香料
槟城包括岛上的槟榔屿和大陆上的威斯利省，我们要去的是槟榔屿。翻出地图，槟榔屿躺在马来西亚西北角的海岛上，一边是印度洋，一边是马六甲海峡。早几个世纪，它一度是中国和印度航海线上最重要的中转站，特殊的地理位置和岛上丰富的物产，营造了它独特的历史。
飞机降落前，被阳光映照得如同燃烧着10万支蜡烛的海面，绵长的海岸线和广袤而葱茏的森林一齐出现，我们就在暗蓝色的天空飞过。黄昏前，我们抵达事先预订好的下榻地：一半紧邻海边、一半隐居山林的香格里拉沙洋大酒店。这间度假村酒店外有9棵大树，它们依海岸线的弧线展开，成了度假村的天然护栏。当地人习惯称它们“雨树”，因为树冠表层会开一种硕大的花朵，它们在日出时盛开，日落时收敛，傍晚时如果下雨。雨水便会存储在大花瓣里，等到翌日太阳放晴，雨水便随着花瓣的盛开而滴落，于是便有了“雨树”之名。
这里的海边环境十分宜人，但并无特别之处。直到有一天，我在餐厅外见到一个硕大的香料储藏室，陈列着丁香、肉桂、茴香，小茴香子、豆蔻多种香料。工作人员告诉我，这只是一小部分。酒店旁有一个极负盛名的香料园，那里种有500多种名贵的热带香料，“而且因为岛上盛产香料。曾经引发过无数争夺战。”而在品酒室旁，我留意到有两间会议室的名字都以“Francis Eight”冠名，酒店经理说。这是为了纪念一对英国父子，他们对槟城有过重要影响。因为最初的岛上除了荒草，只有落魄的海盗寄居于此。当英国人法兰西斯·莱特(Francis Light)在1786年发现它时，岛上人烟稀少，只有弥眼的槟榔树，于是称小岛“槟榔屿”。而莱特选中这里，是因为预见到了它在地理位置上的重要性。槟榔屿扼守马六甲海峡北口，与马来半岛隔海相望，中间只有3公里宽的海峡，位置十分重要。
多元文化的槟城
经过两个多世纪的时间涤荡，槟城逐渐发展成为一个繁华的港口，并且融合了英国，印度和中国多国风格的城市风貌。本土的马来人，外来的印度人、英国人，以及几个世纪来不断移居至此的华人，他们共同衍生了槟城的多元文化。
最能体现这种多元文化的，是保存至今的乔治城(一个很大的街区，而非一个城市)。乔治城位于槟榔屿的东北端，这是槟榔屿文化最为饱满、景观最漂亮的城区。刚进入乔治城，就会被扑面而来的不同地域特色，不同时代的各式建筑充斥眼球，英国殖民时期的古建筑、印度风格的神殿，地道闽粤特色的佛寺，俯拾皆是，空气里则混杂着各种音乐和食物的味道，街道则像是可以混淆时空的穿梭机。
在传统的街区划分中，乔治城分为市中心的中国城，以前住着槟城最为富有的华人(邵逸夫和香格里拉酒店集团主席郭鹤年曾经在这里住过)；原殖民地区，建于1786年的康华里城堡便在这里，普劳－蒂居斯区，那里住着“巴巴”、“尼亚”和泰国人；北公馆路区则被林立的豪华别墅填充，那里依然住着富有的华人。商业区和旅游区则独立于这些住宅区。
但整体上，它们完好地保存了两个世纪前的槟城风貌，咖啡店还是早期南洋风格，静思书轩内高高的天花板还是英殖民时代的古典风格，云集在本头公巷和亚齐街一带的战前房屋则像活生生的建筑博物馆，还有和一名印度富商有关的赛阿拉塔斯故居……故事浓缩在了老房子的皱纹里，所以当《安娜与过往》来这里取景时，没有任何改装和重建，就再现了19世纪初的东南亚场景。
在乔治城虽然可以见到各种风格的建筑，但福建和潮汕风格的建筑明显最多。单论人口，在整个槟城，华人占了56％，其余才是印度人和马来人。潮州会馆、琼州会馆，早期闽粤风格的三轮车、狭窄的街道、庙宇，都能在这里见到。同行的朋友中有来自潮州的，她说槟城让她觉得回到了儿时的家乡，除去建筑和她常在街头听到的乡音，连食物的味道都和小时候一样。在槟城，各大餐厅最为流行的是当地的娘惹菜。“娘惹”原是闽南方言力对女士、太太的统称，后来，“娘惹”的叫法被马来语吸收，并渐渐成为华人与马来人通婚生下的女儿的专称。相应的，“娘惹菜”就是传统中国菜烹饪法与马来香料的完美结合的马六甲菜肴。在槟城，闽粤华南之地的影子随处可见。在这座保存完好的中国城里。可以帮助一代人寻找集体回忆。
多民族的和睦共融
多元文化带来的，是不同民族间的和睦相处，而槟城人的善良与包容，也由此可见一斑。
马来人全民信仰伊斯兰教，他们每天祷告5次，每个清真寺屋顶都安装了东南西北4个方向的喇叭，祷告声会随随喇叭弥漫全城。印度人和华人则有自己的节目。印度人过节时，他们会抬着祖先的神像绕行城市，不仅道路封闭，所有运行车辆停止，而且有警察开道。华人每逢农历初八都会在夜里燃放鞭炮，经常至凌晨一点才结束，如果逢上天宫节，还会持续更久。
当地导游笑称这几个民族互相“折腾”，比如伊斯兰教徒不能进马球场，他们也只在标有“HALLA” (意为没有猪肉)标志的麦当劳用餐。但人们从中获取的，更多的是便利，比如他们的节日非常多，单是新年便要过4次：华人新年、回历年、印度年、元旦，还有释迦牟尼、真主阿拉，基督耶稣各自的节日，每个节日虽然都只属于一部分信众，但全民都会放假。
记得和香格里拉沙洋大酒店的行政总厨Eileen Chang聊天时，他不胜其烦地提到对槟城的热爱，来自英国的他，借工作之际游历了全球各地，但最喜欢还是槟城，“因为这里很多元，各种人各种文化都有。”槟城本地人则说，得益于地理位置，这里没有地震。没有海啸，非常安全。最重要的，因为长期浸淫于多种文化，“我们因此比别的地方的人更善良，因为我们包容嘛。”
离开前一晚，不知从哪个角落传来伊斯兰教信众祷告的声音，我们在酒店花园内也能听见，那声音自在庄严，毫无侵占性。
槟榔屿的“雨树”和香料
槟城包括岛上的槟榔屿和大陆上的威斯利省，我们要去的是槟榔屿。翻出地图，槟榔屿躺在马来西亚西北角的海岛上，一边是印度洋，一边是马六甲海峡。早几个世纪，它一度是中国和印度航海线上最重要的中转站，特殊的地理位置和岛上丰富的物产，营造了它独特的历史。
飞机降落前，被阳光映照得如同燃烧着10万支蜡烛的海面，绵长的海岸线和广袤而葱茏的森林一齐出现，我们就在暗蓝色的天空飞过。黄昏前，我们抵达事先预订好的下榻地：一半紧邻海边、一半隐居山林的香格里拉沙洋大酒店。这间度假村酒店外有9棵大树，它们依海岸线的弧线展开，成了度假村的天然护栏。当地人习惯称它们“雨树”，因为树冠表层会开一种硕大的花朵，它们在日出时盛开，日落时收敛，傍晚时如果下雨。雨水便会存储在大花瓣里，等到翌日太阳放晴，雨水便随着花瓣的盛开而滴落，于是便有了“雨树”之名。
这里的海边环境十分宜人，但并无特别之处。直到有一天，我在餐厅外见到一个硕大的香料储藏室，陈列着丁香、肉桂、茴香，小茴香子、豆蔻多种香料。工作人员告诉我，这只是一小部分。酒店旁有一个极负盛名的香料园，那里种有500多种名贵的热带香料，“而且因为岛上盛产香料。曾经引发过无数争夺战。”而在品酒室旁，我留意到有两间会议室的名字都以“Francis Eight”冠名，酒店经理说。这是为了纪念一对英国父子，他们对槟城有过重要影响。因为最初的岛上除了荒草，只有落魄的海盗寄居于此。当英国人法兰西斯·莱特(Francis Light)在1786年发现它时，岛上人烟稀少，只有弥眼的槟榔树，于是称小岛“槟榔屿”。而莱特选中这里，是因为预见到了它在地理位置上的重要性。槟榔屿扼守马六甲海峡北口，与马来半岛隔海相望，中间只有3公里宽的海峡，位置十分重要。
多元文化的槟城
经过两个多世纪的时间涤荡，槟城逐渐发展成为一个繁华的港口，并且融合了英国，印度和中国多国风格的城市风貌。本土的马来人，外来的印度人、英国人，以及几个世纪来不断移居至此的华人，他们共同衍生了槟城的多元文化。
最能体现这种多元文化的，是保存至今的乔治城(一个很大的街区，而非一个城市)。乔治城位于槟榔屿的东北端，这是槟榔屿文化最为饱满、景观最漂亮的城区。刚进入乔治城，就会被扑面而来的不同地域特色，不同时代的各式建筑充斥眼球，英国殖民时期的古建筑、印度风格的神殿，地道闽粤特色的佛寺，俯拾皆是，空气里则混杂着各种音乐和食物的味道，街道则像是可以混淆时空的穿梭机。
在传统的街区划分中，乔治城分为市中心的中国城，以前住着槟城最为富有的华人(邵逸夫和香格里拉酒店集团主席郭鹤年曾经在这里住过)；原殖民地区，建于1786年的康华里城堡便在这里，普劳－蒂居斯区，那里住着“巴巴”、“尼亚”和泰国人；北公馆路区则被林立的豪华别墅填充，那里依然住着富有的华人。商业区和旅游区则独立于这些住宅区。
但整体上，它们完好地保存了两个世纪前的槟城风貌，咖啡店还是早期南洋风格，静思书轩内高高的天花板还是英殖民时代的古典风格，云集在本头公巷和亚齐街一带的战前房屋则像活生生的建筑博物馆，还有和一名印度富商有关的赛阿拉塔斯故居……故事浓缩在了老房子的皱纹里，所以当《安娜与过往》来这里取景时，没有任何改装和重建，就再现了19世纪初的东南亚场景。
在乔治城虽然可以见到各种风格的建筑，但福建和潮汕风格的建筑明显最多。单论人口，在整个槟城，华人占了56％，其余才是印度人和马来人。潮州会馆、琼州会馆，早期闽粤风格的三轮车、狭窄的街道、庙宇，都能在这里见到。同行的朋友中有来自潮州的，她说槟城让她觉得回到了儿时的家乡，除去建筑和她常在街头听到的乡音，连食物的味道都和小时候一样。在槟城，各大餐厅最为流行的是当地的娘惹菜。“娘惹”原是闽南方言力对女士、太太的统称，后来，“娘惹”的叫法被马来语吸收，并渐渐成为华人与马来人通婚生下的女儿的专称。相应的，“娘惹菜”就是传统中国菜烹饪法与马来香料的完美结合的马六甲菜肴。在槟城，闽粤华南之地的影子随处可见。在这座保存完好的中国城里。可以帮助一代人寻找集体回忆。
多民族的和睦共融
多元文化带来的，是不同民族间的和睦相处，而槟城人的善良与包容，也由此可见一斑。
马来人全民信仰伊斯兰教，他们每天祷告5次，每个清真寺屋顶都安装了东南西北4个方向的喇叭，祷告声会随随喇叭弥漫全城。印度人和华人则有自己的节目。印度人过节时，他们会抬着祖先的神像绕行城市，不仅道路封闭，所有运行车辆停止，而且有警察开道。华人每逢农历初八都会在夜里燃放鞭炮，经常至凌晨一点才结束，如果逢上天宫节，还会持续更久。
当地导游笑称这几个民族互相“折腾”，比如伊斯兰教徒不能进马球场，他们也只在标有“HALLA” (意为没有猪肉)标志的麦当劳用餐。但人们从中获取的，更多的是便利，比如他们的节日非常多，单是新年便要过4次：华人新年、回历年、印度年、元旦，还有释迦牟尼、真主阿拉，基督耶稣各自的节日，每个节日虽然都只属于一部分信众，但全民都会放假。
记得和香格里拉沙洋大酒店的行政总厨Eileen Chang聊天时，他不胜其烦地提到对槟城的热爱，来自英国的他，借工作之际游历了全球各地，但最喜欢还是槟城，“因为这里很多元，各种人各种文化都有。”槟城本地人则说，得益于地理位置，这里没有地震。没有海啸，非常安全。最重要的，因为长期浸淫于多种文化，“我们因此比别的地方的人更善良，因为我们包容嘛。”
离开前一晚，不知从哪个角落传来伊斯兰教信众祷告的声音，我们在酒店花园内也能听见，那声音自在庄严，毫无侵占性。