塞浦路斯人口约76.7万，其中希腊族人占85.2%，讲希腊语，信奉東正教；土耳其族人占11.6%，讲土耳其语，信奉伊斯兰教。
　　希土两大民族长期生活在塞浦路斯这个地中海的岛上，始终保持着自己鲜明的民族特色，互不通婚，分别把希腊和土耳其视作“母国”。希腊族一直向往实现与希腊合并，土耳其族坚决反对，力主两族分权分治。
　　1974年土耳其派兵长驱直入，控制了塞浦路斯岛的北部，并在那里扶持成立了所谓的“北塞浦路斯土耳其共和国”。尽管只有土耳其承认，塞浦路斯分裂已是既成事实，且一直延续至今。塞浦路斯共和国首都尼科西亚无奈地成为了“最后一个被分裂的首都”。
　　分裂后的多年里，哪怕统一会谈时不时地举行，南北一直针锋相对。也许是大环境的影响，2003年北方突然宣布放宽过境限制。从此，两边往来越来越容易。尼科西亚老城不大，设有两个步行出入关口，从南到北，泾渭分明却一脉相承。
　　南尼科西亚的老城是时尚的。商店里琳琅满目，底气十足的国际品牌与自成风格的当地特色，矜持的高档精品与亲切的平价小物，让人眼花缭乱。餐厅鳞次栉比，欧式、美式、中式、日式，或大快朵颐，或浅饮小酌，尽可随心所欲。
　　老城也是文艺的。博物馆很多，有的是旧时大宅改造，在一门一户里讲一段故事；有的是私人基金会创办，网罗当地艺术家的作品，其中不乏诸如莫奈、雷诺阿等知名大师的画作；有的主题专一，或宗教圣像或民间工艺或历史文献；有的则题材广泛，展品丰富，民俗、艺术、历史、宗教……纵横八方，通达古今。
　　老城的周末十分热闹，友人相聚，游人逛街，不大的地方到处熙熙攘攘。丽德拉大街是老城的一条主街，自然不会例外。不同的是，即便两边店铺不断，沿着这条街越往北走人越少，街尽头一道关卡横亘，这就是“绿线”了。
　　曾经，这条“绿线”让南北“泾渭分明”，在南部酒店展示的尼科西亚的城市地图里，南部密密麻麻标满了地名，可北部却是一片空白，像一个半月。酒店工作人员解释说，该市地图都是半月形，在哪边出版就只展示哪一边，每张地图都把另一边变成空白。在这座城市的南部，土族人的一切痕迹都被清除，而在城市的北部，也没有任何东西带有一丝希族的痕迹。
　　在“绿线”办好手续，走过几十米的过渡带，就是北尼科西亚的入口。人少的时候，不到10分钟就可以跨越绿线，从南到北。
　　北城的时尚气息淡了不少。店铺虽多，货品看上去却有些廉价，也没什么国际品牌。另外，分裂时北方希腊族人被迫南迁，留下的空屋被人占用。名不正、言不顺的情况下，很多建筑缺少维护。这一“凑合”便难掩一丝颓唐。
　　在北城有雄伟的塞利米耶清真寺，两座50米高的宣礼塔“混搭”在哥特式教堂之上，冲破了城市的地平线，在南城也可以看见。13世纪初，塞浦路斯卢西尼昂王朝的国王开始修建圣索菲亚教堂，历时118年才完成这座塞浦路斯哥特式建筑的典范。可是没多久天灾人祸接二连三地发生，直到16世纪土耳其人把它改成了清真寺。
　　然而经过改造后的寺庙虽然有着富丽堂皇的花窗，层层递进、纹饰繁复的大门，束柱支撑的高旷内殿……但分明还是哥特风范，绮丽中透着一股锋厉。
　　两种迥异的宗教建筑被强扭在一起，纠纠缠缠了几百年。现在，外墙的牌子上写的是塞利米耶清真寺与圣索菲亚教堂两个名字，白底黑字，清清楚楚。每天，穆斯林到这里做礼拜，非穆斯林也会到这里参观，彼此相安无事。
　　摘自《看世界》