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厦门与金门的距离不到十公里，两岸解禁后第一个从这里或对岸过海去的人，站在船头，凭栏远眺，他的眼睛里，是大陆斑驳的记忆，还是宝岛神秘的沙影？
过海去。我站在船头，眺望远离我的世纪，遥想离家避走金门的延平王（以下称郡王）是否在忠孝不两全中艰难抉择，一样的海岸线，一样的惊涛骇浪，不一样的是过海的心情。
一
厦门岛已经远在身后，像一块朦胧的版画，也像一片水墨印记，一个城市再辉煌，也经不住距离，一步一步远去，人的心，一缕一缕地疏离。
我在厦门有过短暂的打工生涯，站在鼓浪屿的高处，远眺过金门，好似遥不可及。1645年，一个年轻的郡王，一个出生日本却“性喜春秋，兼爱孙吴”的郡王，在国破家亡、母亲罹难的悲愤下，于孔庙烧毁儒服宣布“昔为孺子，今为孤臣”，转身回到他累聚雄心的金门，以区区九十多人举起“忠孝伯招讨大将军罪臣朱成功”的旗帜。此后十多年，以金厦两岛为依靠，转战南北，聚齐十万余之众与清廷抗衡。
金门岛在海平面上升起，一船人的目光被吸引，隔着渡轮的玻璃，心灵有一种被敲击的触动。海洋上的岛屿，如同散布在地球表面的丹麦童话，新奇而美丽。船头轻触岸边的一瞬间，也触动到我柔软的心。三百多年前，郡王踏上岸边的那一步，一定回过头，在心里对那边的亲人喊，我一定会回来……
金门一如往昔的萧条，在战火的最前沿，无数的刀光剑影，枪炮齐鸣。导游说现在的金门，居民仅六万余，留下的那些阿嬷、阿公像岛上的岩石一样坚硬，像沙砾一样经风历雨。
大巴奔波在寂寂无人的柏油路上，烈日下疲惫的土地，还有一车疲惫的人群。岁月已逝，我们再难寻觅郡王在料罗湾的痕迹。我们只能沿着郡王的足迹，继续过海去，金门到台中，两百多公里的距离，55分钟行程的飞机。而郡王的战船在大海的风暴中飘荡数日，两万多闽南子弟壮怀激烈，此去，将是台湾在历史的短暂洪流中一次重大变革，此去，断了归乡的路，添了思乡的情。
小型客机在轰鸣中抖动着机身，不觉有几分颤栗，机舱内苍头白发居多，中青少许。延平区几个文化研究协会的人搭配在一起，大多陌生，唯有郡王是我们所共同熟悉，我们是延平的儿女，我们追寻郡王的足迹。
过海去，在螺旋桨的轰鸣声中，台湾海峡就在机翼的下面，一片蔚蓝，与天同色，混为一体。宝岛就在不远处，灰蒙蒙的一片，再近些，色彩开始逐渐分明，台中的轮廓在丘陵地貌中闪现。降落滑行，略略微悬的心算是回落到实处。
我们一行人，一脚踏在台中的土地上，没有异样，土地永远都是那么坚实地承载着，无论你来自哪里。台湾的历史简短而有力，不足四百年，从蛮荒到现代文明，几易人手。地陪张导，一个挺沧桑的壮年男子，敦厚微黑，一开腔就是一口台湾风味，特有的细腻和矫情，粘粘的，不紧不慢。台中只是个中转站，稍作停留，我们还得马不停蹄地赶往嘉义。
嘉义的这一夜，无梦的一夜，空气里蕴含异域的情调，窗外的霓虹灯在闪烁，繁体中文字在跳跃着，川流的机车轰鸣，因为两瓶台湾啤酒，我在轰鸣声中迅速入睡。三百多年前的郡王，会有多少的不眠，进攻南京的惨败，十万将士反清复明的倾力一击，化为乌有。年轻的郡王转回闽南根据地，在厦金两岛狭小的空间里艰难地喘息。南明朝残喘着，国已将不国，一切苦难几乎是一夜之间要摧垮年轻的郡王。
我们在细雨霏霏的清晨闯进了还在熟睡中的阿里山腹地，贪婪地吮吸天然氧吧里的一切气息。阿里山的姑娘已成壮如山的妇人，阿里山的小伙子大多遁迹城市的喧嚣中不知道踪影。只有参天的树木，庞大的根基千百年站立在大山之巅，任凭风雨雷电，恪守家园。还有那条寂寞的铁轨，锈迹斑斑地自说自语……
二
1621年，台湾汉人的历史正式打开。二十岁的郑芝龙就在这一年由日本平户逃来台湾，历史的偶然与必然，使得台湾与郑氏父子缔结了不可磨灭的渊源。荷兰人占据台湾之时，正是郑成功诞辰之日。谁又能想到，38年后，热兰遮城外，旌旗招展，赤坎楼在战火中燃烧，在血海里浸泡，郡王的那一把刀是如何的锋利，收割殖民者的首级。普罗民遮城的青石散落在台南的土地上，那是郡王的炮火在轰鸣。
而短短二十余年后，九座赑屃碑又一次改写了赤坎楼的历史。我穿越于赤坎的昨日与今昔，探寻郡王的果敢与刚毅，却只剩那一口幽深的老井，藏匿着先王仰天长啸的余音。
行程过于紧张，我们要在有限的时间内最大限度了解台湾。张导一路强调要守时，这对于大陆游客来说，很难，几个景点下来，人就散了，三五成群的，各自为政。由于文昌庙的耽搁，我也脱离团体，待我私自游离又回到预先定好的集合点，我看到张导一个人在预约地等候着。这个未婚大龄青年，条件反射般对我报以一个略职业的微笑，他沧桑的面容，绝不是台湾偶像剧中的唯美面孔。台湾的年轻人，其实比大陆更艰辛，他们秉承的不单是中华的传统，更多的是独身自立的西式理念，正因为生活的艰辛，才使得他们更加注重职业的操守。
等待中，我惊奇地发现文昌庙门的一侧，两个坚守在烈日下的小摊贩，一个捏面人，一个画糖人，这两个古老的营生，就是在大陆也很少见了。看得出这种营生的惨淡，却不知他们为何能够坚守。于是文昌庙门口，三个寂寞的台湾男人，一个导游，一个捏面人，一个画糖人，还有我，一个大陆游客。在台南一条普通的街道上，四个人的寂寞究竟有何相同，又有何不同呢？还有郡王，他端坐在神庙里，被寂寞供奉了几百年，他的眼神还在端视众生芸芸，他有多少未完的使命？有多少的不甘心？他雄踞台湾的短短岁月里，清廷海禁封锁台湾，父亲的首级在京城落地。他大概也会想起父子相离时，他拉着父亲的衣襟哭劝“虎不可离山，鱼不可脱渊”。郡王自此经常半夜起身，面北而哭，但对他更深的打击接续而来，虚设帝位以待桂王永历皇帝前来，传来的却是永历惨死云南的消息，十七年来枕戈泣血反清复明的努力，一时间都失去了意义。
行程匆匆，傍晚又到了高雄，台湾第二大都市。入住酒店后，已是夜色朦胧。说到寂寞，郡王的心，也许最寂寞，数万将士思乡之情，怎么能安于蛮荒之地，而台湾的原住民，似乎也并不完全接纳这些异乡客，内忧、外患、猜忌、离间，祸事不断。郡王攻台的决策并未得到所有将领的支持，留守厦门之部甚至以不運送补给以为要挟。郡王临死时还举着望远镜登楼西望澎湖，看有粮船来否？三十九岁而终的郡王，抱得未曾有的孤臣，踞台十四个月又七天的郡王，在鹿儿门港长眠……
过海去。我站在船头，眺望远离我的世纪，遥想离家避走金门的延平王（以下称郡王）是否在忠孝不两全中艰难抉择，一样的海岸线，一样的惊涛骇浪，不一样的是过海的心情。
一
厦门岛已经远在身后，像一块朦胧的版画，也像一片水墨印记，一个城市再辉煌，也经不住距离，一步一步远去，人的心，一缕一缕地疏离。
我在厦门有过短暂的打工生涯，站在鼓浪屿的高处，远眺过金门，好似遥不可及。1645年，一个年轻的郡王，一个出生日本却“性喜春秋，兼爱孙吴”的郡王，在国破家亡、母亲罹难的悲愤下，于孔庙烧毁儒服宣布“昔为孺子，今为孤臣”，转身回到他累聚雄心的金门，以区区九十多人举起“忠孝伯招讨大将军罪臣朱成功”的旗帜。此后十多年，以金厦两岛为依靠，转战南北，聚齐十万余之众与清廷抗衡。
金门岛在海平面上升起，一船人的目光被吸引，隔着渡轮的玻璃，心灵有一种被敲击的触动。海洋上的岛屿，如同散布在地球表面的丹麦童话，新奇而美丽。船头轻触岸边的一瞬间，也触动到我柔软的心。三百多年前，郡王踏上岸边的那一步，一定回过头，在心里对那边的亲人喊，我一定会回来……
金门一如往昔的萧条，在战火的最前沿，无数的刀光剑影，枪炮齐鸣。导游说现在的金门，居民仅六万余，留下的那些阿嬷、阿公像岛上的岩石一样坚硬，像沙砾一样经风历雨。
大巴奔波在寂寂无人的柏油路上，烈日下疲惫的土地，还有一车疲惫的人群。岁月已逝，我们再难寻觅郡王在料罗湾的痕迹。我们只能沿着郡王的足迹，继续过海去，金门到台中，两百多公里的距离，55分钟行程的飞机。而郡王的战船在大海的风暴中飘荡数日，两万多闽南子弟壮怀激烈，此去，将是台湾在历史的短暂洪流中一次重大变革，此去，断了归乡的路，添了思乡的情。
小型客机在轰鸣中抖动着机身，不觉有几分颤栗，机舱内苍头白发居多，中青少许。延平区几个文化研究协会的人搭配在一起，大多陌生，唯有郡王是我们所共同熟悉，我们是延平的儿女，我们追寻郡王的足迹。
过海去，在螺旋桨的轰鸣声中，台湾海峡就在机翼的下面，一片蔚蓝，与天同色，混为一体。宝岛就在不远处，灰蒙蒙的一片，再近些，色彩开始逐渐分明，台中的轮廓在丘陵地貌中闪现。降落滑行，略略微悬的心算是回落到实处。
我们一行人，一脚踏在台中的土地上，没有异样，土地永远都是那么坚实地承载着，无论你来自哪里。台湾的历史简短而有力，不足四百年，从蛮荒到现代文明，几易人手。地陪张导，一个挺沧桑的壮年男子，敦厚微黑，一开腔就是一口台湾风味，特有的细腻和矫情，粘粘的，不紧不慢。台中只是个中转站，稍作停留，我们还得马不停蹄地赶往嘉义。
嘉义的这一夜，无梦的一夜，空气里蕴含异域的情调，窗外的霓虹灯在闪烁，繁体中文字在跳跃着，川流的机车轰鸣，因为两瓶台湾啤酒，我在轰鸣声中迅速入睡。三百多年前的郡王，会有多少的不眠，进攻南京的惨败，十万将士反清复明的倾力一击，化为乌有。年轻的郡王转回闽南根据地，在厦金两岛狭小的空间里艰难地喘息。南明朝残喘着，国已将不国，一切苦难几乎是一夜之间要摧垮年轻的郡王。
我们在细雨霏霏的清晨闯进了还在熟睡中的阿里山腹地，贪婪地吮吸天然氧吧里的一切气息。阿里山的姑娘已成壮如山的妇人，阿里山的小伙子大多遁迹城市的喧嚣中不知道踪影。只有参天的树木，庞大的根基千百年站立在大山之巅，任凭风雨雷电，恪守家园。还有那条寂寞的铁轨，锈迹斑斑地自说自语……
二
1621年，台湾汉人的历史正式打开。二十岁的郑芝龙就在这一年由日本平户逃来台湾，历史的偶然与必然，使得台湾与郑氏父子缔结了不可磨灭的渊源。荷兰人占据台湾之时，正是郑成功诞辰之日。谁又能想到，38年后，热兰遮城外，旌旗招展，赤坎楼在战火中燃烧，在血海里浸泡，郡王的那一把刀是如何的锋利，收割殖民者的首级。普罗民遮城的青石散落在台南的土地上，那是郡王的炮火在轰鸣。
而短短二十余年后，九座赑屃碑又一次改写了赤坎楼的历史。我穿越于赤坎的昨日与今昔，探寻郡王的果敢与刚毅，却只剩那一口幽深的老井，藏匿着先王仰天长啸的余音。
行程过于紧张，我们要在有限的时间内最大限度了解台湾。张导一路强调要守时，这对于大陆游客来说，很难，几个景点下来，人就散了，三五成群的，各自为政。由于文昌庙的耽搁，我也脱离团体，待我私自游离又回到预先定好的集合点，我看到张导一个人在预约地等候着。这个未婚大龄青年，条件反射般对我报以一个略职业的微笑，他沧桑的面容，绝不是台湾偶像剧中的唯美面孔。台湾的年轻人，其实比大陆更艰辛，他们秉承的不单是中华的传统，更多的是独身自立的西式理念，正因为生活的艰辛，才使得他们更加注重职业的操守。
等待中，我惊奇地发现文昌庙门的一侧，两个坚守在烈日下的小摊贩，一个捏面人，一个画糖人，这两个古老的营生，就是在大陆也很少见了。看得出这种营生的惨淡，却不知他们为何能够坚守。于是文昌庙门口，三个寂寞的台湾男人，一个导游，一个捏面人，一个画糖人，还有我，一个大陆游客。在台南一条普通的街道上，四个人的寂寞究竟有何相同，又有何不同呢？还有郡王，他端坐在神庙里，被寂寞供奉了几百年，他的眼神还在端视众生芸芸，他有多少未完的使命？有多少的不甘心？他雄踞台湾的短短岁月里，清廷海禁封锁台湾，父亲的首级在京城落地。他大概也会想起父子相离时，他拉着父亲的衣襟哭劝“虎不可离山，鱼不可脱渊”。郡王自此经常半夜起身，面北而哭，但对他更深的打击接续而来，虚设帝位以待桂王永历皇帝前来，传来的却是永历惨死云南的消息，十七年来枕戈泣血反清复明的努力，一时间都失去了意义。
行程匆匆，傍晚又到了高雄，台湾第二大都市。入住酒店后，已是夜色朦胧。说到寂寞，郡王的心，也许最寂寞，数万将士思乡之情，怎么能安于蛮荒之地，而台湾的原住民，似乎也并不完全接纳这些异乡客，内忧、外患、猜忌、离间，祸事不断。郡王攻台的决策并未得到所有将领的支持，留守厦门之部甚至以不運送补给以为要挟。郡王临死时还举着望远镜登楼西望澎湖，看有粮船来否？三十九岁而终的郡王，抱得未曾有的孤臣，踞台十四个月又七天的郡王，在鹿儿门港长眠……