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金庸笔下著名的天山七剑曰：莫问、游龙、青干、竟星、日月、舍神、天瀑。天山山脉博格达群峰亦有海拔5000米以上的独立山峰七座，形同七剑。博格达北三峰，标高5213米，西壁有长短两冰川交错，洁白耀眼，百里之外就能看到，极似七剑中的日月，不久前终于跟搭档一起完成了這座山峰的攀登，连贯三日一气呵成，极尽攀登的快意。
周密计划
天山博格达七峰矗立，但因其攀登的苦难艰辛让人畏惧，阻止了许多向往的脚步。而我对此，向往已久。
我们没有选则博格达山区常见的西北方向路线。一是我不喜欢岩石线路，二是博格达山区只有一峰、三峰的西北方向有人攀登，其他方向，都因山体破碎冰川路线过长而没有人成功登顶过，如果能在陡峭的南壁走出一条新路线，这会更令人开心。
2016年夏天有一次到山里转悠，转到了三峰南侧，两条冰川从海拔4180米开始，往上目视到达4800米高度，其后连接到西山脊。在乌鲁木齐方向可以看到，往北翻过这道山脊后面是一道冰槽，往上直达顶峰南侧且高差不大的角峰。角峰与顶峰之间连接的山脊距离为130～150米，目测可通过。
此次攀登大本营计划建在海拔3170米的四号羊圈，这里方便且容易接应。从这里开始虽然增加了攀登高度，但冰雪路况相对稳定，安全更好控制些。大本营面对顶峰下有一条狭长的山沟，我们计划徒步沿沟上行到达海拔3480米的瀑布处开始攀岩，之前听说当地牧民有人从这里上到冰碛区采雪莲。基本可以确定此段攀岩难度在5.8～5.9，难点据说有两处。博格达峰以辉绿岩为主，以片锥保护比较可行，遇到少量花岗岩隙可以用机械塞快速保护。第二阶段，从冰舌开始直到海拔4800米之前是冰川，白冰居多，间或覆盖硬雪，这种冰雪线路是我们擅长的，可以用最少的器械、最少的保护达到最快的攀登速度。
而海拔4800米以上是岩石山脊，翻过去就可以到达后面的雪槽，锋利的辉绿岩山脊能否翻越是个难点，需要做好垂降的准备，也需要考虑在下方冰川寻找大的裂缝或者平台，以备不能返回时的备用营地，同时需要更长更多的绳索应对长距离下降。
最后是下撤—— 登山最重要的就是登顶后能够安全地下来。从3480米的瀑布处开始攀爬直到5213米的峰顶，岩石垂降预估为500米，按照50%自然锚点算，我们需留下8把岩锥，再加3把备用。冰川下降主要是打冰洞下降，22厘米的锥两根、其余以长冰锥为主一共备了6把。肯定有硬雪路面，所以还准备了2根雪锥；还有3、4号机械塞两只，快挂若干，8.1辅绳15米，50米动力绳用作攀登保护，60米动力绳配合下降和备份。每人都配了冰洞钩，全程1700米左右的技术性路段的升降就全靠这些家伙了。
对于未知线路的攀登，对随时面临的问题需要果断的判断与决定，最需要的是攀登团队坚决的执行力，这比攀登成员的体能技术更重要。西风（老罗），是我这几年遇到的非常好的一名合作队员，我们一起登过博格达主峰、卡鲁雄、姜桑拉姆，耐力、毅力、心理素质都非常好，很适合这种开拓性线路的攀登。同行的还有高山协作小杨。
开始攀登
11月17日，我们从乌鲁木齐出发抵达三个山村，徒步抵达海拔3175米的大本营。西风的朋友一定要把我们送到大本营再返回，到这时，真正知道后面路途艰辛的恐怕也只有我一人。西风心大，知道了我预设的线路就不再多问，只是坚决配合。小杨负责后面收绳、背负。而我得想办法减少队伍一切不必要的体能支出。
初冬的博格达已经很冷，阳光明亮但寒气穿透厚厚的衣服，很快胳膊腿冻得都要僵了。徒步3小时20分钟后，我们到达预设的大本营——四号羊圈。新疆山区的气温比太阳降得快得多，早早就被冻得钻进了帐篷，正好好好地睡一觉。另外，西风到乌鲁木齐歇了一天就上来，还没有适应海拔，虽然他适应极好，但还是要观察一下高反情况。
第二天，早晨阳光晒过来，听到旁边帐篷里西风清晰的说话，知道他没事，可以往上攀登一段。如果上去反应大，预设的C1不高，可以再有一天适应时间。这些天跟踪天气预报，后面的风雪天貌似有前移的迹象，能往前赶一天是一天。
沿河谷上行到达海拔3480米处的瀑布，开始攀岩而上，难度5.8～5.9。岩石冰冷冻住了山隙渗出的水流，岩缝里是没有风化干的薄冰。小心翼翼一路多打了岩锥上去，然后再保护西风和小杨上来，这样两段横移切到水槽靠边的地方，路又好走一些。冰碛冲刷后很容易崩塌，得轻手轻脚，一旦滑落即使不被埋了也要滑下去几十米。翻过这道终碛就到预设C1了，天还早，尽可能靠近冰川，后面的路可长着呢。最终C1建在了距离冰舌不足200米处，海拔3970米，背风又安静，重要的是不会有落石。
面前山体上的X形冰川是我们计划的路线一部分，能看得到的冰川的高度差在900米以上。这路线跟博格达主峰C2至C3段相似，高差却大了近一倍，三分之一路线以后就再也没有可以停下休息的地方，想要冰爪全齿站立，就得刨个冰窝把人挂在冰锥上才行。
快速攀登
雪山的清晨美好却难以让人愉悦，实在太冷，但攀登必须继续！向C2攀登的路况非常好，是我喜欢的冰川冰，表面一层硬的雪，冰锥保护非常可靠。有几道半明半暗的裂缝此时还很坚硬，够支撑我们通过。我喜欢这种快速攀登，在中午之前50米结组绳的保护锚点几乎不会超过3个。小杨收尾，只要我打下第三根冰锥他就可以跟上来。当然，我也考虑到有人可能会失手，会把我从最高处拽下来砸向他俩中的某一个人，所以我一直选择远离岩石的路线、保持斜向上升，尽可能的保障安全。
午后，困难开始出现，阳光直射导致身体失水很快，持续的单一前齿攀登也让体能开始下降，常看着镐尖入冰后引发的大小冰块冲向他俩，真怕哪一个被带下去，紧张得手脚并用紧紧贴在冰坡上。还好，西风、小杨都经受住了这一次洗礼。 危险总是伴随着每一个攀登者，只是或早或晚。傍晚时出现了一次滑坠。在我到达海拔4930米山脊后的某一刻，绳子突然就被拽紧了，那是我刚刚放下两枚塞子、建好保护站准备做上方保护引导他俩上的候，ATC紧紧地锁住了。对讲机听到西风的喊声，小杨滑坠。这段冰面异常坚硬，由于坡度在65度左右冰面无法沉积降雪，但山脊处低温高湿的对流空气在冰面上凝结了厚厚一层松散的冰粒，小杨踢得不够深的冰爪就这样滑落……保护站终于止住了滑坠，我心里像被炮弹炸过，还在嗡嗡作响，不知他俩有没有类似感受？
惊悚之后紧接着是一个巨大的惊喜：山脊鞍部背风的地方被积雪筑成一个突出的雪台，就像楼房的阳台。这简直就是上天赐给我们此行最好的礼物，这一夜我们可以平躺下来好好休息一下了。能打岩锥的地方都挂了保护，主绳穿过帐篷挂在安全带上睡觉，哪怕帐篷吹没了，我们还挂在绳子上呢。看着灯火通明的乌鲁木齐夜景，安安心心地睡了。
冲顶日
终于到了冲顶时刻。天气预报后天将进入一个大的降雪周期，我们还有两天的时间可以留在山上。在C2已能看到顶峰方向近在咫尺的山脊，但与Google地图尚不吻合，还不能确定后面的路线是易是难，看地图只剩下不到300米高差，最终还是決定带上帐布、备用衣物、一天的口粮去冲顶。
出营地不久就钻进了雾中，不敢再按原计划在雪槽里上升，能见度太低，一旦进入深雪区，不被雪崩伤着是一件很困难的事。对比着Google地图，凭着感觉切着右侧的雪岩结合部上升，这儿的雪厚且软，比攀冰累得多，但附着在岩石边缘攀登，总是能找到可靠的保护锚点。
风夹着雪迎头吹下来，过不多久就得吃一只能量胶保持一下体温，还好这次带的能量胶足够多。
中午1点半，雪坡开始变缓，这时已经距离出发近4小时，地图显示我们的位置已经超过5100米，风卷云雾恍惚间前方看到一道弧线，是山顶漂亮的雪脊线，心中一阵激动—— 手机地图显示的高度往往误差挺大，莫非该到顶了？
14点08分、海拔5148米，这是一个与主峰相连的角峰的鞍部。向北是一道蜿蜒到云雾里的雪脊，距离预设目标水平不到150米，在风雪中经历过漫长而艰苦的斜切后，这最后的一段山脊，虽然还看不到尽头，但已经不再让人那么忧心。
沿山脊前进，有弯曲的雪脊、也有狭窄的岩石断隙，把结组绳交替甩在凸起的岩石两侧，依赖自然锚点省了不少时间。山脊左侧是凌乱的山崖，右侧是直直切下去的悬崖。在翻过一块近3米高立在山脊上的巨石时，看到有人留下的岩锥，随后在距离顶峰不足50米的地方连续发现几枚岩锥，在只有我们三人的白茫茫的世界里，看到有人留下的痕迹，心里一下子踏实了很多。
终于，11月20日16点21分，海拔5198米。走到最后高低起伏的雪檐，从出发到这时已经过去7个小时，海拔上升268米，从地图上看我们已经越过了等高线中最高的点。下撤吧，时间已经不允许我们继续探索，前面依旧是时隐时现绵延的雪脊。下撤过程中拍到了一张照片，清晰可见后面的角峰与上升时的S弯（鞍部5148米）路线。我们直接双绳降下去，直到最初计划的顶峰下的西北壁冰川。
如果说博格达主峰冲顶前的路线是刀山，那这一段就像是在刀尖上跳跃，轻轻地用脚尖侧切入雪层，生怕大力会引发流雪。尽管有绳索保护，那一瞬间的跌落更让人心里难受。双绳长距离的下降非常痛快，又抄了一个近路，省了不少时间。回到C2已是晚上10点半了，又累又冷。这一天上升下降用了13个小时，但每个人看起来都似乎还有更多的精气神。
终于可以睡到自然醒，然后慢慢下撤。C1后面下撤时我们没有原路返回而是绕道走了东冰川。瀑布处攀岩上来时两侧山体风化落石严重，谁都不想再听到那恐怖的落石撕破空气的声音，多翻了一个冰达坂后从东冰川撤回了大本营。又一次行走在漆黑的夜里，但是心情轻松了很多，不管多晚回到营地，我们终于安全地撤下来了。
后记
这次攀登比预期提前了两天完成，所以每个人都很累。中间有一次滑落，也是因为劳累，技术动作没有到位。而没能做到早起床早出发，导致了夜行，这其实增加了风险。
我们这次选择南壁转西北壁再转西山脊的新线路，路程长、高差大（大于2020米），但路线安全性较好；C3/C2备用营地未启用，减小了风险；轻量化落实得比较好，下撤只丢掉4枚岩锥、1枚雪锥，绳套若干；由于前期观察细致，整个攀登基本在预定路线上，没有出现大的起伏波折。
这是我喜欢的一种攀登——了然于胸，而后一个一个难点去解决。
另外，此次发现的前人留下的攀登痕迹与网上查到的攀登不在一个方向，可以说明，除了有记录的日本登顶者以外，应该还有其他未记录的登顶者；以海拔计此峰低于东峰5302米的高度，实为博格达群峰之五，故命名为天山七剑之“日月之光”；尽管已拿到官方颁发的登顶证书，但GPS显示的高度仍与书面高度有些差别，望有后来者再次确认真实高度。
提名
罗彪、古奇志完成四姑娘山幺妹峰新线路
时间：2016年11月17～20日
路线：CMDI向导之路
难度：D / 60度/ M4 /AI 2 ，技术攀登高差1050米
提名理由
四姑娘山幺妹峰海拔6250米，山形陡峭，冰川极不稳定，攀登难度很大，是典型的技术型攀登山峰。自2004年国人首登以来，陆续有三对中国攀登搭档成功登顶幺妹峰，但遗憾的是2015年登顶的两位攀登者于下撤途中遇难。2016年11月20日，中国攀登者古奇志（古古）、罗彪经过四天的艰苦攀登，最终成功登顶，开辟新路线“CMDI向导之路”，并于第二天成功下撤。此次攀登秉承轻量化原则，线路风格清晰干净，为略显平淡的2016中国攀登圈增添了浓重的一笔。
周密计划
天山博格达七峰矗立，但因其攀登的苦难艰辛让人畏惧，阻止了许多向往的脚步。而我对此，向往已久。
我们没有选则博格达山区常见的西北方向路线。一是我不喜欢岩石线路，二是博格达山区只有一峰、三峰的西北方向有人攀登，其他方向，都因山体破碎冰川路线过长而没有人成功登顶过，如果能在陡峭的南壁走出一条新路线，这会更令人开心。
2016年夏天有一次到山里转悠，转到了三峰南侧，两条冰川从海拔4180米开始，往上目视到达4800米高度，其后连接到西山脊。在乌鲁木齐方向可以看到，往北翻过这道山脊后面是一道冰槽，往上直达顶峰南侧且高差不大的角峰。角峰与顶峰之间连接的山脊距离为130～150米，目测可通过。
此次攀登大本营计划建在海拔3170米的四号羊圈，这里方便且容易接应。从这里开始虽然增加了攀登高度，但冰雪路况相对稳定，安全更好控制些。大本营面对顶峰下有一条狭长的山沟，我们计划徒步沿沟上行到达海拔3480米的瀑布处开始攀岩，之前听说当地牧民有人从这里上到冰碛区采雪莲。基本可以确定此段攀岩难度在5.8～5.9，难点据说有两处。博格达峰以辉绿岩为主，以片锥保护比较可行，遇到少量花岗岩隙可以用机械塞快速保护。第二阶段，从冰舌开始直到海拔4800米之前是冰川，白冰居多，间或覆盖硬雪，这种冰雪线路是我们擅长的，可以用最少的器械、最少的保护达到最快的攀登速度。
而海拔4800米以上是岩石山脊，翻过去就可以到达后面的雪槽，锋利的辉绿岩山脊能否翻越是个难点，需要做好垂降的准备，也需要考虑在下方冰川寻找大的裂缝或者平台，以备不能返回时的备用营地，同时需要更长更多的绳索应对长距离下降。
最后是下撤—— 登山最重要的就是登顶后能够安全地下来。从3480米的瀑布处开始攀爬直到5213米的峰顶，岩石垂降预估为500米，按照50%自然锚点算，我们需留下8把岩锥，再加3把备用。冰川下降主要是打冰洞下降，22厘米的锥两根、其余以长冰锥为主一共备了6把。肯定有硬雪路面，所以还准备了2根雪锥；还有3、4号机械塞两只，快挂若干，8.1辅绳15米，50米动力绳用作攀登保护，60米动力绳配合下降和备份。每人都配了冰洞钩，全程1700米左右的技术性路段的升降就全靠这些家伙了。
对于未知线路的攀登，对随时面临的问题需要果断的判断与决定，最需要的是攀登团队坚决的执行力，这比攀登成员的体能技术更重要。西风（老罗），是我这几年遇到的非常好的一名合作队员，我们一起登过博格达主峰、卡鲁雄、姜桑拉姆，耐力、毅力、心理素质都非常好，很适合这种开拓性线路的攀登。同行的还有高山协作小杨。
开始攀登
11月17日，我们从乌鲁木齐出发抵达三个山村，徒步抵达海拔3175米的大本营。西风的朋友一定要把我们送到大本营再返回，到这时，真正知道后面路途艰辛的恐怕也只有我一人。西风心大，知道了我预设的线路就不再多问，只是坚决配合。小杨负责后面收绳、背负。而我得想办法减少队伍一切不必要的体能支出。
初冬的博格达已经很冷，阳光明亮但寒气穿透厚厚的衣服，很快胳膊腿冻得都要僵了。徒步3小时20分钟后，我们到达预设的大本营——四号羊圈。新疆山区的气温比太阳降得快得多，早早就被冻得钻进了帐篷，正好好好地睡一觉。另外，西风到乌鲁木齐歇了一天就上来，还没有适应海拔，虽然他适应极好，但还是要观察一下高反情况。
第二天，早晨阳光晒过来，听到旁边帐篷里西风清晰的说话，知道他没事，可以往上攀登一段。如果上去反应大，预设的C1不高，可以再有一天适应时间。这些天跟踪天气预报，后面的风雪天貌似有前移的迹象，能往前赶一天是一天。
沿河谷上行到达海拔3480米处的瀑布，开始攀岩而上，难度5.8～5.9。岩石冰冷冻住了山隙渗出的水流，岩缝里是没有风化干的薄冰。小心翼翼一路多打了岩锥上去，然后再保护西风和小杨上来，这样两段横移切到水槽靠边的地方，路又好走一些。冰碛冲刷后很容易崩塌，得轻手轻脚，一旦滑落即使不被埋了也要滑下去几十米。翻过这道终碛就到预设C1了，天还早，尽可能靠近冰川，后面的路可长着呢。最终C1建在了距离冰舌不足200米处，海拔3970米，背风又安静，重要的是不会有落石。
面前山体上的X形冰川是我们计划的路线一部分，能看得到的冰川的高度差在900米以上。这路线跟博格达主峰C2至C3段相似，高差却大了近一倍，三分之一路线以后就再也没有可以停下休息的地方，想要冰爪全齿站立，就得刨个冰窝把人挂在冰锥上才行。
快速攀登
雪山的清晨美好却难以让人愉悦，实在太冷，但攀登必须继续！向C2攀登的路况非常好，是我喜欢的冰川冰，表面一层硬的雪，冰锥保护非常可靠。有几道半明半暗的裂缝此时还很坚硬，够支撑我们通过。我喜欢这种快速攀登，在中午之前50米结组绳的保护锚点几乎不会超过3个。小杨收尾，只要我打下第三根冰锥他就可以跟上来。当然，我也考虑到有人可能会失手，会把我从最高处拽下来砸向他俩中的某一个人，所以我一直选择远离岩石的路线、保持斜向上升，尽可能的保障安全。
午后，困难开始出现，阳光直射导致身体失水很快，持续的单一前齿攀登也让体能开始下降，常看着镐尖入冰后引发的大小冰块冲向他俩，真怕哪一个被带下去，紧张得手脚并用紧紧贴在冰坡上。还好，西风、小杨都经受住了这一次洗礼。 危险总是伴随着每一个攀登者，只是或早或晚。傍晚时出现了一次滑坠。在我到达海拔4930米山脊后的某一刻，绳子突然就被拽紧了，那是我刚刚放下两枚塞子、建好保护站准备做上方保护引导他俩上的候，ATC紧紧地锁住了。对讲机听到西风的喊声，小杨滑坠。这段冰面异常坚硬，由于坡度在65度左右冰面无法沉积降雪，但山脊处低温高湿的对流空气在冰面上凝结了厚厚一层松散的冰粒，小杨踢得不够深的冰爪就这样滑落……保护站终于止住了滑坠，我心里像被炮弹炸过，还在嗡嗡作响，不知他俩有没有类似感受？
惊悚之后紧接着是一个巨大的惊喜：山脊鞍部背风的地方被积雪筑成一个突出的雪台，就像楼房的阳台。这简直就是上天赐给我们此行最好的礼物，这一夜我们可以平躺下来好好休息一下了。能打岩锥的地方都挂了保护，主绳穿过帐篷挂在安全带上睡觉，哪怕帐篷吹没了，我们还挂在绳子上呢。看着灯火通明的乌鲁木齐夜景，安安心心地睡了。
冲顶日
终于到了冲顶时刻。天气预报后天将进入一个大的降雪周期，我们还有两天的时间可以留在山上。在C2已能看到顶峰方向近在咫尺的山脊，但与Google地图尚不吻合，还不能确定后面的路线是易是难，看地图只剩下不到300米高差，最终还是決定带上帐布、备用衣物、一天的口粮去冲顶。
出营地不久就钻进了雾中，不敢再按原计划在雪槽里上升，能见度太低，一旦进入深雪区，不被雪崩伤着是一件很困难的事。对比着Google地图，凭着感觉切着右侧的雪岩结合部上升，这儿的雪厚且软，比攀冰累得多，但附着在岩石边缘攀登，总是能找到可靠的保护锚点。
风夹着雪迎头吹下来，过不多久就得吃一只能量胶保持一下体温，还好这次带的能量胶足够多。
中午1点半，雪坡开始变缓，这时已经距离出发近4小时，地图显示我们的位置已经超过5100米，风卷云雾恍惚间前方看到一道弧线，是山顶漂亮的雪脊线，心中一阵激动—— 手机地图显示的高度往往误差挺大，莫非该到顶了？
14点08分、海拔5148米，这是一个与主峰相连的角峰的鞍部。向北是一道蜿蜒到云雾里的雪脊，距离预设目标水平不到150米，在风雪中经历过漫长而艰苦的斜切后，这最后的一段山脊，虽然还看不到尽头，但已经不再让人那么忧心。
沿山脊前进，有弯曲的雪脊、也有狭窄的岩石断隙，把结组绳交替甩在凸起的岩石两侧，依赖自然锚点省了不少时间。山脊左侧是凌乱的山崖，右侧是直直切下去的悬崖。在翻过一块近3米高立在山脊上的巨石时，看到有人留下的岩锥，随后在距离顶峰不足50米的地方连续发现几枚岩锥，在只有我们三人的白茫茫的世界里，看到有人留下的痕迹，心里一下子踏实了很多。
终于，11月20日16点21分，海拔5198米。走到最后高低起伏的雪檐，从出发到这时已经过去7个小时，海拔上升268米，从地图上看我们已经越过了等高线中最高的点。下撤吧，时间已经不允许我们继续探索，前面依旧是时隐时现绵延的雪脊。下撤过程中拍到了一张照片，清晰可见后面的角峰与上升时的S弯（鞍部5148米）路线。我们直接双绳降下去，直到最初计划的顶峰下的西北壁冰川。
如果说博格达主峰冲顶前的路线是刀山，那这一段就像是在刀尖上跳跃，轻轻地用脚尖侧切入雪层，生怕大力会引发流雪。尽管有绳索保护，那一瞬间的跌落更让人心里难受。双绳长距离的下降非常痛快，又抄了一个近路，省了不少时间。回到C2已是晚上10点半了，又累又冷。这一天上升下降用了13个小时，但每个人看起来都似乎还有更多的精气神。
终于可以睡到自然醒，然后慢慢下撤。C1后面下撤时我们没有原路返回而是绕道走了东冰川。瀑布处攀岩上来时两侧山体风化落石严重，谁都不想再听到那恐怖的落石撕破空气的声音，多翻了一个冰达坂后从东冰川撤回了大本营。又一次行走在漆黑的夜里，但是心情轻松了很多，不管多晚回到营地，我们终于安全地撤下来了。
后记
这次攀登比预期提前了两天完成，所以每个人都很累。中间有一次滑落，也是因为劳累，技术动作没有到位。而没能做到早起床早出发，导致了夜行，这其实增加了风险。
我们这次选择南壁转西北壁再转西山脊的新线路，路程长、高差大（大于2020米），但路线安全性较好；C3/C2备用营地未启用，减小了风险；轻量化落实得比较好，下撤只丢掉4枚岩锥、1枚雪锥，绳套若干；由于前期观察细致，整个攀登基本在预定路线上，没有出现大的起伏波折。
这是我喜欢的一种攀登——了然于胸，而后一个一个难点去解决。
另外，此次发现的前人留下的攀登痕迹与网上查到的攀登不在一个方向，可以说明，除了有记录的日本登顶者以外，应该还有其他未记录的登顶者；以海拔计此峰低于东峰5302米的高度，实为博格达群峰之五，故命名为天山七剑之“日月之光”；尽管已拿到官方颁发的登顶证书，但GPS显示的高度仍与书面高度有些差别，望有后来者再次确认真实高度。
提名
罗彪、古奇志完成四姑娘山幺妹峰新线路
时间：2016年11月17～20日
路线：CMDI向导之路
难度：D / 60度/ M4 /AI 2 ，技术攀登高差1050米
提名理由
四姑娘山幺妹峰海拔6250米，山形陡峭，冰川极不稳定，攀登难度很大，是典型的技术型攀登山峰。自2004年国人首登以来，陆续有三对中国攀登搭档成功登顶幺妹峰，但遗憾的是2015年登顶的两位攀登者于下撤途中遇难。2016年11月20日，中国攀登者古奇志（古古）、罗彪经过四天的艰苦攀登，最终成功登顶，开辟新路线“CMDI向导之路”，并于第二天成功下撤。此次攀登秉承轻量化原则，线路风格清晰干净，为略显平淡的2016中国攀登圈增添了浓重的一笔。