拥有“生命之水”的高地
　　
　　苏格兰人的生命之水，当然就是威士忌。
　　在公元500年前后，一些僧侣来到苏格兰高地传教。他们给当地人带来《圣经》，同时也带来一种无色透明的“生命之水”，后来，苏格兰人给了它一个新的名称——“威士忌”。在其他地方畅饮威士忌，也许也可以获得极佳的享受。但只有到了爱丁堡，才可以真正感觉到高地文化中“生命之水”的含义。
　　在爱丁堡，整个城市都长年处于微凉的空气中。大块岩石修建的堡垒带着冷硬的美感，海浪扑打着峭壁，灰色的高地上，只有苏格兰人火红的头发与金黄的麦草才是惟一的亮色。此情此境之下，你自然会产生对酒的渴望，而且，它必需是富有热力与感染力的，它可以带来舞蹈与音乐，可以在喜庆宴会中畅饮，适合于独自度过的黄昏，更适合亲朋好友的欢聚。
　　在爱丁堡的古堡旁，有全世界威士忌爱好者都不能错过的圣地—— “苏格兰威士忌中心”。在这里，陈列了关于威士忌的一切。据说，修建这个中心的水泥中，都调有大量顶级威士忌，所以一踏进它的门洞，就能闻到浓郁的酒香。在前厅的整面墙上，可以看到各种色彩斑斓的酒标；周围架子上，摆满各式各样的酒瓶；大厅的柱子建得像酒桶形状，幽深的通道从酒桶里穿过。这里，就像一条时空隧道，向游人展示着苏格兰威士忌的悠久历史和精湛的酿造工艺。
　　绝不能错过的，还有位于凯恩戈姆山脉的西侧、风光明媚的斯佩河谷。这里，有成片金黄的大麦田，有穿着鲜艳红黄条纹衫裙的农妇，美丽的古堡和巨石建成的马厩，更有七家蒸馏酒厂及一家木桶店构成的莫尔特威士忌之路。每个酒厂都开放给游人参观，你可以亲眼看到金色汁液被蒸馏出来的全过程。
　　
　　酒香是波尔多的
　　
　　世界上的葡萄园数不胜数，然而波尔多无疑是最得上帝珍爱的一处。当地的酿酒师曾经这样不无得意地宣称：任何人都可以前来免费学习红酒的酿制技术，但永远不可能酿出波尔多式的佳酿。因为如此纯正的酒香，只属于波尔多本城。
　　但，得到全世界红酒迷瞩目的波尔多，实际上却是一个极其袖珍的小镇。也许，属于城市的日月精华已经被郊外的各个庄园分享至尽。在整个市区中，只有巴士一种公用交通工具。行走在法国特有的石板小路上，安静的街道几乎让人有时光倒流的感觉，因此，安步当车反而是感受此地的最好方式。
　　老城区的中心科梅底广场建有仿造巴黎国家歌剧院而建的大剧院Grand Thétre。对面的波尔多葡萄酒之家，则是市立的红酒知识园，可以获取关于波尔多红酒的一切知识。当街的小店也出售各式各样的红酒，当街的水牌竟然宣称，当初吉伦特派正是喝了他们的红酒，才开始筹划法国大革命。
　　


　　然而，葡萄酒的魅力只有在靠近土地的地方才得以尽情展现。在波尔多地区，数以万计的葡萄园出产着世界最顶级的红酒。而其中过半数的庄园主都是女性，她们饮酒不多，然而一生为红酒而迷醉。只有在她们曼妙的双手指挥下，平平无奇的葡萄才能化为神奇，演变成一支支陈年红酒，自酒窖中取出，以千金被拍卖。
　　波尔多的每一个庄园都是一个独立的存在个体。葡萄的生长、收获，葡萄酒的发酵、成熟及装瓶的全过程都在庄园里完成。电影《云中漫步》中的景致，完全是取自波尔多的实境，漫山的葡萄营造了一个梦幻般的场景。看着满园绿意盎然的葡萄树，品尝着庄园自产的葡萄酒，游人才能更真切地感受到葡萄酒文化给他们带来的精美、雅致的享受。
　　
　　京都清韵
　　
　　金阁寺、伏见、和服、艺伎、枯山水。仅仅十二个字，就道尽了整个京都的风情。
　　而其中，只有深知东瀛的人，才知道伏见的意义：它并非仅仅是一个简单的地名，而是代表着全日本最知名的清酒原产地。
　　所以几百年前的狂言中才会唱道：没有去过伏见，不知道什么叫做极乐。没有饮过清酒，不知道什么叫做人生。
　　踏在京都的街道上，感觉不到一点点与现代文化有关的气息。微风和冷雨寂静地飘着，修剪得整齐漂亮的花草、树木，宛如童话一般不真实。这个日本的古都，就如沉浸在往事中的思妇,美丽而又幽怨，让人不可亲近。只有在酒肆帘子掀开的一刹那，微微侵出的米酒热香，才让人感觉到一点属于尘世的平和感觉。
　　城外有稻田，青碧的绿色，整齐的划分，有最好的公牛耕种着，也有戴着斗笠的美丽农妇。京都人相信，只有用最古老的方法，才可以酿出最醇香的清酒。
　　酒的名字，也充盈着幽幽的诗情画意。叫松竹梅，取自岁寒三友；叫美人汤，令人联想到如玉环般丰盈的日式美人；至于日本盛，则是清酒中最普通而最平价的一种酒，连名字都一望而去都如此简单明了。
　　而城内的酒肆中，鲜少有人喝红酒或啤酒。所有的人都认为，也只有清酒，才能带出真正的京都风情——日本人的本性，都是含蓄而自抑的，只有在清酒面前，他们会敞开心怀，让温热的酒意升腾至脑中，浑然忘却平日的俗务凡心。
　　走在花之小道上，可以看到窗棂内艺伎高耸的发髻。推门进去，自有人会殷勤地拖你于座上，为你烫热一盏松竹梅，奉上精腌的梅子与干菜佐酒。然后，三味线悄悄地弹将起来，艺伎咿咿呀呀地唱将起来，老板娘态度暧昧地与熟客调笑，却不忘手脚麻利地为你斟上美酒……及至微醺时，穿着木屐摇摇晃晃踏上归程，一路上醉酒客人的狂歌清晰可闻，伴着纸制灯笼的熄灭，一个完美的京都之夜就这样闲闲度送……
　　整个京都，都是绵软而温柔的。
　　这，或许真的与清酒有关——精细的白米，永远不可能发酵出高浓度的酒液，带着丝丝的微甜，口感却是细密而舒爽的。然而，那一点绵软的回味之力，却是如此的令人迷醉……
　　
　　艳阳中的龙舌兰
　　
　　虽然墨西哥城并不是Tequila的原产地，但并不妨碍整个城市为龙舌兰酒而疯狂。
　　这个沙漠中的城市，与Tequila一样的富有异域的感染力，带点疯狂的味道，热烈地旋转着。那里的Tequila酒，不是放在酒吧中细细品尝的，而是人手一瓶，放在小小的酒壶中随身携带，一有酒意，不管何时何地即拿出来痛饮。没有佐酒的菜肴，在虎口上撒一撮食盐与胡椒，辛辣着苦咸着，方显沙漠人的气概。
　　


　　整个城市，在艳阳中显出分外利落的美丽。老城区里，尽是西班牙式殖民地风的尖塔建筑，色彩艳丽得过分，然而却有一种特别的简洁韵味。不时有破旧的大卡车驶过，顺风带来一阵震耳欲聋的拉丁音乐。有时，驾驶座里也会跳下一个戴着尖顶宽沿草帽的男人，脸上满是灰黑的红色，冲入一间商店里买了Tequila与烟，又一阵风似的去了。
　　雄伟的教堂是最壮丽的色块，圣母像总是高高在上，生动得宛如凡人。高而尖的钟楼总是在你不经意的时候意外响起钟声，然后走出来一位穿着白衣的神父，浑身带着烟草味和酒香，于是你又知道，这是一位出入凡尘的圣职者。
　　新城区，是自当年那场地震中新建起来的部分，宽广的街道、美丽的绿地、白色的别墅，竟然有一些法国风味。中午的时候，街道上总是没有人，然而屋檐的阴凉处，总有三五个用草帽遮着太阳酣睡的男人，身旁一瓶晒得滚烫的Tequila，发出耀眼的金光。
　　城市的北郊是著名的玛雅文明古迹，太阳金字塔和月亮金字塔，然而再走远一些，就可以看到无尽的沙漠，宽广平坦的山间谷地到处是一簇簇叶似利剑、绿中泛蓝的植物，那就是著名的龙舌兰了。沿途也开始出现酒厂，在高温下不时飘来一阵阵的酒香。这一片片的龙舌兰种植园，就是当地人赖以生存的财源。如果愿意参观，只需交纳少许费用，当地的农场主就会带你去看他们最心爱的龙舌兰王——每一个农场都会有自己的龙舌兰王，因为用于酿酒的龙舌兰需要种植十年以上，生长得越丰美的龙舌兰，酿出的酒才会越清甜可口。
　　
　　和茜茜公主一起喝啤酒
　　
　　关于奥地利及波西米亚的皇后、匈牙利女王伊丽莎白这位绝代佳人的小说和电影已经数不胜数，其中最著名的，当数罗密施奈德主演的《茜茜公主三部曲》。而剧中年少的王后在宫廷中畅饮啤酒的镜头更是为德国人称道，慕尼黑的市政官员曾经骄傲地宣称：“王后喝的啤酒，当然出自慕尼黑！”
　　这样的说法并非夸张之语，茜茜公主的确是当时巴伐利亚的女大公，而公国的首府就是现在以啤酒节而蜚声海外的城市慕尼黑。从公元四五世纪开始，当地人就开始用优良的酒花酿造啤酒，供给全欧洲人享用，在市内一座建于13世纪的“善饮者”的雕像铭牌上，刻写着这样的字句：“我愿在金色的泡沫海洋中倘佯一生。”
　　诚然，整个慕尼黑都是啤酒的世界。在城中漫步，强烈的中南欧风情扑面而来。哥特式、古罗马式、巴罗克式古建筑历历在目，复古式的商店门口，均用铁花缠出美丽的店名，其中近半数竟是与啤酒有关。而遍布全市的酒吧，也是古风十足，店主多是身高马大的中年男子，留着当地人特有的弯胡子，看到有客进门，问也不问，立刻从木桶中放出自酿的啤酒待客。当地的男子，晚上基本都不在家休息，而是从八点至十二点，均泡在酒吧里消磨。这种独特的社交方式催生着啤酒文化，在丰富的泡沫中，男人们可以尽情地欢笑交谈，奏乐歌唱，丝毫见不到传说中的德国式冷漠，与酒友们亲如一家的感觉，让人顿生古道热肠之感。
　　每年9月底至10月初，更是全世界啤酒迷的盛大节日，中午12时，随着礼炮12响，整个城市顿时鼓乐齐奏、彩旗飞扬、人声沸腾。市长在做简短致辞后，打开第一桶啤酒，啤酒节便在沸腾的欢呼声中揭开了序幕。其后的半个月，便是游客大口吃肉，大杯喝酒的好时光，无数场富有民族特色的歌舞剧、木偶剧及音乐会上演，成千打鲜花被分赠一空。那种畅快的感觉，只有当穿着民族服装的清洁女工在每晚10点45分准时把椅子倒扣在酒桌上，宣布一夜狂饮结束时，才能够深切体会。所谓“狂欢求不眠”之语，大抵就是因此情此境而发吧。
　　文/程灵素