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离开曾经服务过的大品牌之后，一些设计师的日子并不那么好过。
就在最近，在法国巴黎的著名景点和购物区Palais Royal，人们会发现，美国设计师品牌Marc Jacobs关闭了在那里经营了9年的店铺。这距离该品牌的副线宣布停产仅仅过去了两个月。
2013年10月，Marc Jacobs终于卸任当了16年的路易威登（Louis Vuitton，以下称LV）创意总监，专注发展自己的同名品牌。在两个品牌之间奔波所需要的灵感和体力的巨大挑战，让Marc Jacobs做出了这样的选择。他认为只有将精力投注在一个品牌上，才能保证成功。
Jacobs走后，LV很快雇佣了名气更盛的Nicolas Ghesquiere。后者曾将开云集团旗下品牌巴黎世家（Balenciaga）带回时装一线。
不少设计师都想单干。一年前离开Coach专注自身品牌的前创意总监Reed Krakoff，近况甚至比Marc Jacobs更为窘迫。他于2010年创立的同名品牌在纽约SoHo的精品店和上东区门店都即将关闭，目前店内商品正以3折销售。它们只开了4个月。
5月28日，Dior Homme的创意总监Kris Van Assche也宣布关闭他经营了10年的同名品牌，把精力集中在Dior Homme创意总监的角色上。他通过一封公开邮件声明，不再走秀，也不再接受订单。
现实是残酷的。人们总会疑惑，一个人得有多大的精力，才得以同时拥有两种设计理念？作为一线设计师，在某些时刻，他们必须要做出非此即彼的抉择—是继续为大牌摇旗卖命，还是就此走上独立道路。
时尚这个行当的节奏正在不断加快，显而易见，设计师的工作压力与日剧增。如今，一个品牌的女装部门每年至少需要发布4组新的时装系列。这种压力并没有因为近几年Alexander McQueen和L’ Wren Scott的自杀事件而减轻。
一个设计师如果要兼顾公司与自己的品牌，那么4组这个数字要翻上一倍。更可怕的，如果再加上男装和配饰等其他系列，工作量就是4到5倍了—很难想象一个人可以有足够的创意，来维持一年超过30组时装系列的绝妙品质。
年轻一代的设计师或许会有所不同？
30岁的美国设计师Alexander Wang正是时尚行业这两年最受关注的新宠。这不仅仅是出于他突破性的设计，更是因为他的多重角色。
2012年，这个梳着凌乱马尾、性格活泼的黑衣大男孩，在成立自己的同名品牌5年后，被任命为开云集团旗下快速增长的品牌巴黎世家（Balenciaga）新的创意总监。至今他仍身兼数职，花大量时间周旋于巴黎与纽约、集团与自己的创业项目之间。
同样30岁上下的Jason Wu和Jonathan Anderson，近两年也在保留自己品牌的同时，分别被任命为Hugo Boss的女装创意总监和Loewe的创意总监。
很难预测他们会不会也最终走上两难的道路。
一开始，这看起来并不是一个问题。在2007年接手Dior Homme之时，Van Assche也已经创立了同名品牌两年。对于大品牌伸出的橄榄枝，几乎没有一个设计师能够抵御它的诱惑。它能使年轻人名声大噪，毫不费力就吸引媒体和评论家的注意—这些都是让自己通往成功的方式与标志。
与此同时，为这些大品牌工作，能够给设计师的自有品牌带来一些延伸效应。26岁的刘念两年前在迪拜的老佛爷购买过Marc Jacobs的手袋。“我知道Marc Jacobs是LV的设计师，并且为LV工作了很长时间，”她说，“买它和买LV感觉没有什么分别，而且便宜。”她想象一个人的创意会延续在所设计的不同产品当中。
开云集团首席执行官Fran ois-Henri Pinault在一次发言中讲述过为何要选择Alexander Wang。“是他的自有品牌和Balenciaga所代表的不同东西，让我们注意到了这位设计师。”开云需要Alexander Wang的年轻和活力。他们还非常小心地将两个品牌的团队完全分开，避免它们相互蚕食。
时间终究会引发变化。过去8年里，Van Assche在其同名品牌中的表现，不知不觉间被他掌舵的Dior Homme风格同化。最初那个比利时品牌青涩而自由的创意渐渐失去，直到两个品牌几乎无法看出分别。设计师也完全无需在两种设计理念之间切换。评论家Kennedy Fraser在1981年写的书The Fashionable Mind中指出，时尚业的品牌总是需要与时俱进，否则就会被人遗忘。
不过，对于Alexander Wang等新一代年轻设计师而言，抉择的时刻只是尚未来临。即使这样，他们现在仍然需要榨干自己的创意。Alexander Wang在去年接受《纽约时报》采访时说道，“我像疯了一样在工作。”早前热衷于派对的他周末不再出去了。他说他已经学会应付孤独。
设计师们面临的两难困境是相同的—大品牌成就了他们，却也耗尽了他们的创意。但抽身离去也并不像想象中潇洒。离开大品牌，意味着失去所有的光环和资源。在奢侈品行业被三大集团瓜分、更像一场大而不倒的资本游戏之后，小型的独立品牌面临着更严峻的市场环境。
“这个时代对于独立品牌来说真是太艰难了。”Van Assche在《致美国〈女装日报〉的一封信》中说道。他曾表示，自己一直靠朋友的赞助在工作。运营自有品牌需要付出高昂的成本，而设计师本人未必是好的CEO。对于他们而言，自有品牌的意义更多在于证明自己，成功有时候并不只是金钱上的。“你卖得越多就会遇到越多的麻烦。”Van Assche说。 他并不是说说而已。他的自有品牌当年的首秀结束后，本来他以为只有15个客户，却收到了45个订单。布料的生产成本很高，加上资金不充裕，这些都给他带了极大压力。要知道当月下订单后，买家通常要等到下个月才会付钱。独立品牌往往没有足够的资金先做好衣服。
“除非你真的有独到之处，而且有资源在T台上把它呈现出来，你才可能和Balenciaga、LV它们竞争，”Scott Sternberg对时尚媒体Fashionista说，“接着你就会发现你不该那么做，因为随后源源不断涌来的工作真是太令人痛苦了。”Sternberg在2004年创立的美国独立品牌Band of Outsiders近日也已经解雇了大量的员工，并取消了所有秋季的批发订单。
如何将个人的名气转变成商业上的成功，是设计师下决心离开大品牌时将面对的最大挑战。你或许需要像Michael Kors一样的聪明头脑，知道何时退出以及如何退出。
2002年，当Michael Kors创立自己的同名品牌21年时，他从C line辞职，专注于自己的品牌。但此时LVMH集团已经买下了该品牌1/3的股份。这帮助Michael Kors的年销售额在当年保持在1亿美元左右。
控股设计师品牌是伯纳德·阿诺特在建立LVMH这一全球奢侈品帝国的过程中屡试不爽的做法。但是单飞之后，Michael Kors并没有让自己的品牌继续受到LVMH的控制。在“时尚女魔头”、VOGUE美国版主编安娜·温图尔的牵线下，他做了融资的决定。
第二年，曾成功盘活美国时尚品牌Tommy Hilfiger的Sportswear，以近1亿美元（约合6.22亿元）从LVMH及其他各方手中收购了Michael Kors 85%的股份，重构其商业模式。2011年Michael Kors成功上市。不到10年，它从一个小众设计师品牌变成了年销售额13亿美元（约合80.87亿元）、拥有百亿美元市值的明星公司。
这也毫不奇怪。你会在Michael Kors的手提包和服装里，看到C line的影子。但这种创意的趋同和重复并没有给设计师带来难堪。通过成功的商业运营，这些都变成了自有品牌的一种优势，甚至是独特之处。
获得大品牌东家的青睐和投资，或许是壮大自有品牌起步的好办法。从这个意义上看，Marc Jacobs已经有了一个良好的开端。
经过多年追加投资，现在LVMH集团已经拥有了该品牌96%的股份。Marc Jacobs的最终目标也是上市。他的离去，获得了东家的支持。
在CEO Sebastian Suhl的带领下，Marc Jacobs正在经历重组。当Jacobs离开LV时，LVMH集团总裁阿诺特曾表示，该品牌的重组需要至少两年。产品开发至少在2013年10月就已开始，无论是关店寻址重开还是关闭副线，可能都是这个计划的一部分。
今年3月，副线Marc by Marc Jacobs宣布停产，并入主线Marc Jacobs当中。但Jacobs对外表示，这个决策是为了“保证Marc Jacobs主线的更好发展”，其目的并不是缩减产品线，而是要统一所有产品，最终实现扩大生产和销售—在同一个品牌名下吸引更多的消费者。他没有讲出的另一个事实是，曾经为品牌创下不菲收益的副牌，现在也开始受到一些新兴小众品牌的挑战。
合并后的Marc Jacobs将覆盖从奢侈品到高街产品等多种价格区间的商品。以前在副线的百货店可以用不到20英镑买到的钱包、润唇膏和T-shirt，未来也可以在高端精品店买到。最坏的情况也不过如此。
2011年，意大利奢侈品品牌Dolce & Gabbana宣布关闭副线D&G，这让时装界大为困惑和可惜—D&G太受欢迎了。但这也是设计师忍痛割爱的原因，因为它抢了主线的风头，稀释了奢侈品的品牌价值。
同样，成立于2001年的Marc by Marc Jacobs以亲民的价格开拓销量，帮助品牌实现年收入10亿美元（约合62.2亿元）。但这些年它的设计开始显露疲态。总是依靠舞会礼服和肤浅的印花这样的美式快餐产品来赚钱，未免背离了设计师当初离开LV自由发展的初衷。
这可以看做是Marc Jacobs一个新时代的来临，也像是一种轮回。无论如何，它必须像一个真正的奢侈品品牌一样，重新考虑自己的形象和定位，而不再仅仅是追求曝光和销量。无论要追赶一下LV的风头，还是让从新兴小众品牌中突围，Marc Jacobs还有许多事情要做。
其他设计师同样如此。
就在最近，在法国巴黎的著名景点和购物区Palais Royal，人们会发现，美国设计师品牌Marc Jacobs关闭了在那里经营了9年的店铺。这距离该品牌的副线宣布停产仅仅过去了两个月。
2013年10月，Marc Jacobs终于卸任当了16年的路易威登（Louis Vuitton，以下称LV）创意总监，专注发展自己的同名品牌。在两个品牌之间奔波所需要的灵感和体力的巨大挑战，让Marc Jacobs做出了这样的选择。他认为只有将精力投注在一个品牌上，才能保证成功。
Jacobs走后，LV很快雇佣了名气更盛的Nicolas Ghesquiere。后者曾将开云集团旗下品牌巴黎世家（Balenciaga）带回时装一线。
不少设计师都想单干。一年前离开Coach专注自身品牌的前创意总监Reed Krakoff，近况甚至比Marc Jacobs更为窘迫。他于2010年创立的同名品牌在纽约SoHo的精品店和上东区门店都即将关闭，目前店内商品正以3折销售。它们只开了4个月。
5月28日，Dior Homme的创意总监Kris Van Assche也宣布关闭他经营了10年的同名品牌，把精力集中在Dior Homme创意总监的角色上。他通过一封公开邮件声明，不再走秀，也不再接受订单。
现实是残酷的。人们总会疑惑，一个人得有多大的精力，才得以同时拥有两种设计理念？作为一线设计师，在某些时刻，他们必须要做出非此即彼的抉择—是继续为大牌摇旗卖命，还是就此走上独立道路。
时尚这个行当的节奏正在不断加快，显而易见，设计师的工作压力与日剧增。如今，一个品牌的女装部门每年至少需要发布4组新的时装系列。这种压力并没有因为近几年Alexander McQueen和L’ Wren Scott的自杀事件而减轻。
一个设计师如果要兼顾公司与自己的品牌，那么4组这个数字要翻上一倍。更可怕的，如果再加上男装和配饰等其他系列，工作量就是4到5倍了—很难想象一个人可以有足够的创意，来维持一年超过30组时装系列的绝妙品质。
年轻一代的设计师或许会有所不同？
30岁的美国设计师Alexander Wang正是时尚行业这两年最受关注的新宠。这不仅仅是出于他突破性的设计，更是因为他的多重角色。
2012年，这个梳着凌乱马尾、性格活泼的黑衣大男孩，在成立自己的同名品牌5年后，被任命为开云集团旗下快速增长的品牌巴黎世家（Balenciaga）新的创意总监。至今他仍身兼数职，花大量时间周旋于巴黎与纽约、集团与自己的创业项目之间。
同样30岁上下的Jason Wu和Jonathan Anderson，近两年也在保留自己品牌的同时，分别被任命为Hugo Boss的女装创意总监和Loewe的创意总监。
很难预测他们会不会也最终走上两难的道路。
一开始，这看起来并不是一个问题。在2007年接手Dior Homme之时，Van Assche也已经创立了同名品牌两年。对于大品牌伸出的橄榄枝，几乎没有一个设计师能够抵御它的诱惑。它能使年轻人名声大噪，毫不费力就吸引媒体和评论家的注意—这些都是让自己通往成功的方式与标志。
与此同时，为这些大品牌工作，能够给设计师的自有品牌带来一些延伸效应。26岁的刘念两年前在迪拜的老佛爷购买过Marc Jacobs的手袋。“我知道Marc Jacobs是LV的设计师，并且为LV工作了很长时间，”她说，“买它和买LV感觉没有什么分别，而且便宜。”她想象一个人的创意会延续在所设计的不同产品当中。
开云集团首席执行官Fran ois-Henri Pinault在一次发言中讲述过为何要选择Alexander Wang。“是他的自有品牌和Balenciaga所代表的不同东西，让我们注意到了这位设计师。”开云需要Alexander Wang的年轻和活力。他们还非常小心地将两个品牌的团队完全分开，避免它们相互蚕食。
时间终究会引发变化。过去8年里，Van Assche在其同名品牌中的表现，不知不觉间被他掌舵的Dior Homme风格同化。最初那个比利时品牌青涩而自由的创意渐渐失去，直到两个品牌几乎无法看出分别。设计师也完全无需在两种设计理念之间切换。评论家Kennedy Fraser在1981年写的书The Fashionable Mind中指出，时尚业的品牌总是需要与时俱进，否则就会被人遗忘。
不过，对于Alexander Wang等新一代年轻设计师而言，抉择的时刻只是尚未来临。即使这样，他们现在仍然需要榨干自己的创意。Alexander Wang在去年接受《纽约时报》采访时说道，“我像疯了一样在工作。”早前热衷于派对的他周末不再出去了。他说他已经学会应付孤独。
设计师们面临的两难困境是相同的—大品牌成就了他们，却也耗尽了他们的创意。但抽身离去也并不像想象中潇洒。离开大品牌，意味着失去所有的光环和资源。在奢侈品行业被三大集团瓜分、更像一场大而不倒的资本游戏之后，小型的独立品牌面临着更严峻的市场环境。
“这个时代对于独立品牌来说真是太艰难了。”Van Assche在《致美国〈女装日报〉的一封信》中说道。他曾表示，自己一直靠朋友的赞助在工作。运营自有品牌需要付出高昂的成本，而设计师本人未必是好的CEO。对于他们而言，自有品牌的意义更多在于证明自己，成功有时候并不只是金钱上的。“你卖得越多就会遇到越多的麻烦。”Van Assche说。 他并不是说说而已。他的自有品牌当年的首秀结束后，本来他以为只有15个客户，却收到了45个订单。布料的生产成本很高，加上资金不充裕，这些都给他带了极大压力。要知道当月下订单后，买家通常要等到下个月才会付钱。独立品牌往往没有足够的资金先做好衣服。
“除非你真的有独到之处，而且有资源在T台上把它呈现出来，你才可能和Balenciaga、LV它们竞争，”Scott Sternberg对时尚媒体Fashionista说，“接着你就会发现你不该那么做，因为随后源源不断涌来的工作真是太令人痛苦了。”Sternberg在2004年创立的美国独立品牌Band of Outsiders近日也已经解雇了大量的员工，并取消了所有秋季的批发订单。
如何将个人的名气转变成商业上的成功，是设计师下决心离开大品牌时将面对的最大挑战。你或许需要像Michael Kors一样的聪明头脑，知道何时退出以及如何退出。
2002年，当Michael Kors创立自己的同名品牌21年时，他从C line辞职，专注于自己的品牌。但此时LVMH集团已经买下了该品牌1/3的股份。这帮助Michael Kors的年销售额在当年保持在1亿美元左右。
控股设计师品牌是伯纳德·阿诺特在建立LVMH这一全球奢侈品帝国的过程中屡试不爽的做法。但是单飞之后，Michael Kors并没有让自己的品牌继续受到LVMH的控制。在“时尚女魔头”、VOGUE美国版主编安娜·温图尔的牵线下，他做了融资的决定。
第二年，曾成功盘活美国时尚品牌Tommy Hilfiger的Sportswear，以近1亿美元（约合6.22亿元）从LVMH及其他各方手中收购了Michael Kors 85%的股份，重构其商业模式。2011年Michael Kors成功上市。不到10年，它从一个小众设计师品牌变成了年销售额13亿美元（约合80.87亿元）、拥有百亿美元市值的明星公司。
这也毫不奇怪。你会在Michael Kors的手提包和服装里，看到C line的影子。但这种创意的趋同和重复并没有给设计师带来难堪。通过成功的商业运营，这些都变成了自有品牌的一种优势，甚至是独特之处。
获得大品牌东家的青睐和投资，或许是壮大自有品牌起步的好办法。从这个意义上看，Marc Jacobs已经有了一个良好的开端。
经过多年追加投资，现在LVMH集团已经拥有了该品牌96%的股份。Marc Jacobs的最终目标也是上市。他的离去，获得了东家的支持。
在CEO Sebastian Suhl的带领下，Marc Jacobs正在经历重组。当Jacobs离开LV时，LVMH集团总裁阿诺特曾表示，该品牌的重组需要至少两年。产品开发至少在2013年10月就已开始，无论是关店寻址重开还是关闭副线，可能都是这个计划的一部分。
今年3月，副线Marc by Marc Jacobs宣布停产，并入主线Marc Jacobs当中。但Jacobs对外表示，这个决策是为了“保证Marc Jacobs主线的更好发展”，其目的并不是缩减产品线，而是要统一所有产品，最终实现扩大生产和销售—在同一个品牌名下吸引更多的消费者。他没有讲出的另一个事实是，曾经为品牌创下不菲收益的副牌，现在也开始受到一些新兴小众品牌的挑战。
合并后的Marc Jacobs将覆盖从奢侈品到高街产品等多种价格区间的商品。以前在副线的百货店可以用不到20英镑买到的钱包、润唇膏和T-shirt，未来也可以在高端精品店买到。最坏的情况也不过如此。
2011年，意大利奢侈品品牌Dolce & Gabbana宣布关闭副线D&G，这让时装界大为困惑和可惜—D&G太受欢迎了。但这也是设计师忍痛割爱的原因，因为它抢了主线的风头，稀释了奢侈品的品牌价值。
同样，成立于2001年的Marc by Marc Jacobs以亲民的价格开拓销量，帮助品牌实现年收入10亿美元（约合62.2亿元）。但这些年它的设计开始显露疲态。总是依靠舞会礼服和肤浅的印花这样的美式快餐产品来赚钱，未免背离了设计师当初离开LV自由发展的初衷。
这可以看做是Marc Jacobs一个新时代的来临，也像是一种轮回。无论如何，它必须像一个真正的奢侈品品牌一样，重新考虑自己的形象和定位，而不再仅仅是追求曝光和销量。无论要追赶一下LV的风头，还是让从新兴小众品牌中突围，Marc Jacobs还有许多事情要做。
其他设计师同样如此。