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在正式地迎来春天之际，特别想带大家去看看2014春夏四大时装周发布。每次的纽约、伦敦、巴黎、米兰时装周都是一年中的重头戏，所有的设计师及其品牌都要在这短短地几周时间内把整个季节最in的时装元素及自己本季的设计灵感、设计风格一一呈现给大家。那么现在就让我们一起来看这几场大秀吧！
Calvin Klein
Francisco Costa这一季正在庆祝他执掌Calvin Klein十周年。
发布会以Calvin Klein的经典风格开场——白色的抹胸上衣和裙子，止口处是粉红色，颜色是第一处与以往不同的地方。极简一直是Calvin Klein的品牌标志，但这次的展示你却不能称它为“极简”。就算Costa不是在反形式，那也是在尝试一些新的东西。
Ralph Lauren
本季Ralph Lauren想要为我们展示他摩登的设计风格。开场的作品是一条充满60年代风格的A字裙，黑色的裙身和白色的衣领形成鲜明的对比。与之搭配的是一双黑色漆皮系带女鞋和一双长及膝部的长筒袜，这让整体风格显得年轻而有活力。不难发现，这次整个系列的50多套服装中有过半属于黑白色系，比如塔特萨尔花格呢三件套，黑白色的双排扣印花漆皮大衣，黑白色的长袖条纹连衣裙以及黑白色的针织衫和迷你裙的搭配等。
纽约时装周
Vera Wang
运动风深深地影响着整个春夏季纽约时尚周，Vera Wang也不甘落后。拉开整场走秀帷幕的是一款运动风的改良装，刚一出场即引得众人啧啧惊叹。Wang的系列里包含许多款露脐小上衣、短款小外套，以及薄如蝉翼的连衣裙，透明丝织加上独特网眼设计，质地采用了名贵舒适的真丝，颜色也是统一的黑色。紧身裙均贴身剪裁，在透明网眼下，曼妙的身体曲线若隐若现，十分性感。
如果某些造型能引入些抢眼的色彩，绝对值得期待，她也着实引入了许多活泼鲜亮的色调，包括宝蓝、柠檬黄和亮红色。
伦敦时装周
Burberry Prorsum
位于英国中部的诺丁汉，曾是世界范围内的蕾丝生产中心。如今，人们都在默默等待着 Christopher Bailey能给它来上一针强心剂，正如他上一季作品所做的那样，此次以“英伦玫瑰”为主题。
Bailey用蓬松的落肩袖外套将他的模特们包裹起来，暗示着衣服下面什么也没穿——或者 Bailey建议我们这么搭配。这场秀上的确出现了一些丰满、挺括而宽大的廓型，它们让Bailey的作品变得更充实而丰富。Bailey十分满足地表达了他对这场“英伦玫瑰”上的“刺”的欣赏：Cara Delevingne压轴出场时穿着的那件乳胶材质外套得以对此表现。
Mulberry
这是Emma Hill作为Mulberry创意总监的最后一场时装秀，她离别时说：“要结束了。我衷心希望该品牌可以越来越好。”
Mulberry今次的造型看起来开朗活泼，印花和廓形体现了六十年代英式豪宅的风格。放大的印花、稍大的袖子或裤腿、夸张的衣领，等等。效果相对温和，但仍然坚持品牌的风格。几件丝绸睡衣风格的套装上面镶嵌着Marimekko式放大版花卉，Sam Rollinson身穿着一件这样的淡蓝色服装。还有宽色调条纹，设计成嵌花编织或者绒面革和皮革嵌条。这些作品都运动风十足。
Paul Smith
Paul Smith爵士本季对翻领情有独钟，在夹克上通过各种方式来强调翻领，尤其表现在夸张的尺寸和对轮廓的突显上。很难找到重点。同样，我们也很难想象，会有哪位女士穿着那几件男性化的西服套装，或者那几条衬衫式长裙，那些夹克、印染的迷你裙和短裤在搭配时也会让人费尽心思。
Prada
Miuccia Prada此次作品集融入了部落文化的概念，服装和配饰上随处可见壁画元素的影子。秀场的模特们看上去很像帮派女孩，我们可以根据她们头发的颜色和眼影的涂鸦来区别她们的帮派。作品集所运用的街头和运动元素也弥漫着帮派的味道。彩绘壁画艺术和模特们所展现出的强势女性特征让我们联想到了洛杉矶、墨西哥和南美洲那些带有政治色彩的街头艺术。
Ports 1961
Fiona Cibani把安东尼奥尼的电影搬到了Ports 1961时装秀的舞台上。圆领针织、丝绸T恤和深V百褶连衣裙上都能看到沙漠日落的照片印花，可以明显看出电影的痕迹。但是清爽的衬衫和A字型背心裙与安东尼奥尼对美国20世纪60年代反主流文化的狂热经典之间的关联就没有那么清楚了。Cibani通常擅长细节设计，这些印花设计确实出乎意料。其余作品有时髦的单纽扣夹克、轻快的polo领礼服，还有简洁的双排扣卡其外套。越简单越好。箱形褶裥和缝缀刺绣似乎差强人意。总体上看，很难用言语清楚表达此次系列中重要的设计元素。
Dolce&Gabbana
西西里岛为Domenico Dolce和Stefano Gabbana带来的灵感的确是源源不绝的。这是他们第若干次吸收西西里岛文化的不同层面来进行创作，而这次所呈现的作品表现的是远古时代这座岛屿与希腊文化的交融。他们借用废弃的竞技场老照片来作为衣服的印花，它呈现出来的是一种令人愉悦的画面感。Gabbana描述这一季的作品为“一场潜意识的梦境”，就这层意义来看，这些作品表现了一种现实与虚幻交揉在一起的只在梦中才能找到的情境。
Hermès
Christophe Lemaire上次的秋冬时装秀为我们展示了华丽的法国女性与浪漫的结合，本次他将Hermès带进了春夏丛林。
设计师本次系列强调轻松愉快。实际上，色彩变化构成了本次系列的主线：深紫色、蓝绿色、天蓝色、橘红色。Lemaire以往喜欢中性风格，这次的强烈色调对他是个新的尝试。他运用强烈色调设计了飘逸的服装，对于希望不会暴露身份的女性来说非常合适。
Valentino
Valentino的Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli在本季作品中以歌剧作为设计灵感。本次的开场作品是一件更加纯朴适合旅行的流苏披肩，带有蓝绿色、珊瑚色和红色的刺绣，很难看出图案是出自哪里。希腊？埃及？北非的某个地方？你只需要知道设计原型是Maria Callas在Pasolini导演的经典歌剧电影中扮演的Medea就行了。Chiuri和Piccioli的灵感缪斯不再是带珍珠耳环的少女，而是神话中的女巫。 他们说：“这是一场时尚的歌剧。既然是时装秀就必须充分展现出来。”
Louis Vuitton
继外界对Marc Jacob与Louis Vuitton的合约状况长达数月的猜测之后，Jacobs 确认他和他的合作伙伴Robert Duffy将离开这个法国奢侈品帝国，因此，这是一场告别秀。
“消失在黑暗中”就是这场秀的主题。在所有41套造型中，虽然有一部分比其他作品更接近歌舞女郎的装扮，但几乎所有造型都精巧地伴有串珠、水晶和光亮的羽毛装饰。每名模特头上都戴着由 Stephen Jones 设计的夸张的鸵鸟羽毛头饰。同时，你能感受到街头文化对这季作品的影响。Jacobs 似乎想要表达一种亲美主义的观点，因此，由美国媒体带头起立鼓掌也就不足为奇了。
Calvin Klein
Francisco Costa这一季正在庆祝他执掌Calvin Klein十周年。
发布会以Calvin Klein的经典风格开场——白色的抹胸上衣和裙子，止口处是粉红色，颜色是第一处与以往不同的地方。极简一直是Calvin Klein的品牌标志，但这次的展示你却不能称它为“极简”。就算Costa不是在反形式，那也是在尝试一些新的东西。
Ralph Lauren
本季Ralph Lauren想要为我们展示他摩登的设计风格。开场的作品是一条充满60年代风格的A字裙，黑色的裙身和白色的衣领形成鲜明的对比。与之搭配的是一双黑色漆皮系带女鞋和一双长及膝部的长筒袜，这让整体风格显得年轻而有活力。不难发现，这次整个系列的50多套服装中有过半属于黑白色系，比如塔特萨尔花格呢三件套，黑白色的双排扣印花漆皮大衣，黑白色的长袖条纹连衣裙以及黑白色的针织衫和迷你裙的搭配等。
纽约时装周
Vera Wang
运动风深深地影响着整个春夏季纽约时尚周，Vera Wang也不甘落后。拉开整场走秀帷幕的是一款运动风的改良装，刚一出场即引得众人啧啧惊叹。Wang的系列里包含许多款露脐小上衣、短款小外套，以及薄如蝉翼的连衣裙，透明丝织加上独特网眼设计，质地采用了名贵舒适的真丝，颜色也是统一的黑色。紧身裙均贴身剪裁，在透明网眼下，曼妙的身体曲线若隐若现，十分性感。
如果某些造型能引入些抢眼的色彩，绝对值得期待，她也着实引入了许多活泼鲜亮的色调，包括宝蓝、柠檬黄和亮红色。
伦敦时装周
Burberry Prorsum
位于英国中部的诺丁汉，曾是世界范围内的蕾丝生产中心。如今，人们都在默默等待着 Christopher Bailey能给它来上一针强心剂，正如他上一季作品所做的那样，此次以“英伦玫瑰”为主题。
Bailey用蓬松的落肩袖外套将他的模特们包裹起来，暗示着衣服下面什么也没穿——或者 Bailey建议我们这么搭配。这场秀上的确出现了一些丰满、挺括而宽大的廓型，它们让Bailey的作品变得更充实而丰富。Bailey十分满足地表达了他对这场“英伦玫瑰”上的“刺”的欣赏：Cara Delevingne压轴出场时穿着的那件乳胶材质外套得以对此表现。
Mulberry
这是Emma Hill作为Mulberry创意总监的最后一场时装秀，她离别时说：“要结束了。我衷心希望该品牌可以越来越好。”
Mulberry今次的造型看起来开朗活泼，印花和廓形体现了六十年代英式豪宅的风格。放大的印花、稍大的袖子或裤腿、夸张的衣领，等等。效果相对温和，但仍然坚持品牌的风格。几件丝绸睡衣风格的套装上面镶嵌着Marimekko式放大版花卉，Sam Rollinson身穿着一件这样的淡蓝色服装。还有宽色调条纹，设计成嵌花编织或者绒面革和皮革嵌条。这些作品都运动风十足。
Paul Smith
Paul Smith爵士本季对翻领情有独钟，在夹克上通过各种方式来强调翻领，尤其表现在夸张的尺寸和对轮廓的突显上。很难找到重点。同样，我们也很难想象，会有哪位女士穿着那几件男性化的西服套装，或者那几条衬衫式长裙，那些夹克、印染的迷你裙和短裤在搭配时也会让人费尽心思。
Prada
Miuccia Prada此次作品集融入了部落文化的概念，服装和配饰上随处可见壁画元素的影子。秀场的模特们看上去很像帮派女孩，我们可以根据她们头发的颜色和眼影的涂鸦来区别她们的帮派。作品集所运用的街头和运动元素也弥漫着帮派的味道。彩绘壁画艺术和模特们所展现出的强势女性特征让我们联想到了洛杉矶、墨西哥和南美洲那些带有政治色彩的街头艺术。
Ports 1961
Fiona Cibani把安东尼奥尼的电影搬到了Ports 1961时装秀的舞台上。圆领针织、丝绸T恤和深V百褶连衣裙上都能看到沙漠日落的照片印花，可以明显看出电影的痕迹。但是清爽的衬衫和A字型背心裙与安东尼奥尼对美国20世纪60年代反主流文化的狂热经典之间的关联就没有那么清楚了。Cibani通常擅长细节设计，这些印花设计确实出乎意料。其余作品有时髦的单纽扣夹克、轻快的polo领礼服，还有简洁的双排扣卡其外套。越简单越好。箱形褶裥和缝缀刺绣似乎差强人意。总体上看，很难用言语清楚表达此次系列中重要的设计元素。
Dolce&Gabbana
西西里岛为Domenico Dolce和Stefano Gabbana带来的灵感的确是源源不绝的。这是他们第若干次吸收西西里岛文化的不同层面来进行创作，而这次所呈现的作品表现的是远古时代这座岛屿与希腊文化的交融。他们借用废弃的竞技场老照片来作为衣服的印花，它呈现出来的是一种令人愉悦的画面感。Gabbana描述这一季的作品为“一场潜意识的梦境”，就这层意义来看，这些作品表现了一种现实与虚幻交揉在一起的只在梦中才能找到的情境。
Hermès
Christophe Lemaire上次的秋冬时装秀为我们展示了华丽的法国女性与浪漫的结合，本次他将Hermès带进了春夏丛林。
设计师本次系列强调轻松愉快。实际上，色彩变化构成了本次系列的主线：深紫色、蓝绿色、天蓝色、橘红色。Lemaire以往喜欢中性风格，这次的强烈色调对他是个新的尝试。他运用强烈色调设计了飘逸的服装，对于希望不会暴露身份的女性来说非常合适。
Valentino
Valentino的Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli在本季作品中以歌剧作为设计灵感。本次的开场作品是一件更加纯朴适合旅行的流苏披肩，带有蓝绿色、珊瑚色和红色的刺绣，很难看出图案是出自哪里。希腊？埃及？北非的某个地方？你只需要知道设计原型是Maria Callas在Pasolini导演的经典歌剧电影中扮演的Medea就行了。Chiuri和Piccioli的灵感缪斯不再是带珍珠耳环的少女，而是神话中的女巫。 他们说：“这是一场时尚的歌剧。既然是时装秀就必须充分展现出来。”
Louis Vuitton
继外界对Marc Jacob与Louis Vuitton的合约状况长达数月的猜测之后，Jacobs 确认他和他的合作伙伴Robert Duffy将离开这个法国奢侈品帝国，因此，这是一场告别秀。
“消失在黑暗中”就是这场秀的主题。在所有41套造型中，虽然有一部分比其他作品更接近歌舞女郎的装扮，但几乎所有造型都精巧地伴有串珠、水晶和光亮的羽毛装饰。每名模特头上都戴着由 Stephen Jones 设计的夸张的鸵鸟羽毛头饰。同时，你能感受到街头文化对这季作品的影响。Jacobs 似乎想要表达一种亲美主义的观点，因此，由美国媒体带头起立鼓掌也就不足为奇了。