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罗赖马山位于委内瑞拉的卡奈玛国家公园（Canaima National Park），它是神奇自然的一大杰作。于缥缈的云层与氤氲的水汽中时隐时现的桌形山峰，成为那些有个性的作家和导演的创作灵感。在那险峻的峭壁上，挂着世界上最高的瀑布和攀岩者为之神往的攀爬路线，同时也是一条徒步爱好者通往神之居所的梦想之径。
罗赖马山徒步路线（Roraima Trek）穿越广阔无际的大萨瓦纳高原，攀登雄伟巍峨的悬崖峭壁，探索海拔2810米的罗赖马山顶神秘荒蛮的未知世界。
徒步全程一般是往返六天，也有人三天或四天就能走下来，但是强度太大，不建议。
徒步强度
徒步路线全程约50公里，一般身体健康的人都适合，包括坚持锻炼的老年人。不推荐12岁以下儿童。每天徒步四到六小时行程。最高海拔2700米，一天内最大上升800米。
徒步路线全程约50公里，一般身体健康的人都适合，包括坚持锻炼的老年人。不推荐12岁以下儿童。每天徒步四到六小时行程。最高海拔2700米，一天内最大上升800米。
1912年，创造了福尔摩斯传奇的英国小说家阿瑟·柯南·道尔撰写了一部科幻小说《失落的世界》。故事讲述19世纪初一个探险队到南美洲的高原上探险，并在那里发现了依然生存的史前生物。小说中这个充满了矿藏、蛮荒和惊险的世界正是位于委内瑞拉东南的大萨瓦纳高原。 大萨瓦纳高原平均海拔1000米，其上矗立着10座海拔近3000米的雄伟平顶山，最著名的两座当然是奥扬特普伊（Auyan-Tepui）和罗赖马山（Mount Roraima）。当地人把这些山称作特普伊（Tepui），在贝蒙（Pemon，这个地区居住的印第安人族群）语中意思是“桌形山峰”，是“神的居所”，最广为世人所知的就是罗赖马山。 独特的地形和丰富的降雨使大萨瓦纳高原上河流交错，飞瀑争喧。1964年，包括罗赖马山在内的这个神秘地区被委内瑞拉设为卡奈玛国家公园，面积几乎跟我国海南岛一般大。公园内人迹罕至，总人口不到一万，平均每平方公里不到一人。1994年，该公园被列入联合国自然遗产名录。
委内瑞拉并不是一个大众旅游国家，因此普通旅行者对于它的一切都非常模糊。“强势玻利瓦尔”是委内瑞拉现行货币，于2008年取代了老玻利瓦尔，是查韦斯时代一项重要的经济措施。按照2014年我们到访时的官方汇率，一美元应兑6.3玻利瓦尔（后文简称“玻”），而实际黑市上的汇率却可高达120玻。如果跟旅行社兑换，汇率一般是一美元兑80玻。不过玻利瓦尔近两年贬值非常厉害，以上数据仅作参考。 由于国家经济疲软，大多数人生活贫困，月工资在800玻左右，在大城市打工的白领也只能挣到每月4000玻。没有盖完的房子随处可见，人们没有经济能力一下子把房子盖好，只能攒一点钱，盖一点房子，有时一幢房子要20年才能盖好。 我们目之所及的那些工厂大部分是废弃的，人们主要靠金矿和各种走私赚钱。交通管制非常疏松，但沿路有很多军事检查站。
军队、 民兵和警察分别设置自己的检查站，一步一卡，互不信任。 委内瑞拉盛产石油，价格便宜，一美元可以买到100升油。所以老百姓是买得起油买不起车。油虽然属于国家，但是被军队和黑帮控制。这个盛产石油的国家，却时时面临着没油的危险，谁也不知道下一个加油站当天有没有油。不仅是油，很多生活物资也是一样，极度的短缺导致排长队和疯抢日用品的场面非常常见。
小镇很多是因开发金矿而兴起的，街道脏乱，都是简易水泥房。
不同的是房子涂刷鲜艳的颜色，很有古巴风情。街上随处可见各种口号、涂鸦以及政派领导人的大头像。街上的车也都非常老旧，多为六七十年代的车型，像是从废品站里开出来的，可以当作古董来收藏。 大萨瓦纳自古以来没有道路，很难进入，直到1973年才建成一条从El Dorado 到Santa Elena de Uairen的公路，并于1992年正式完工。如今它是委内瑞拉境内最好的公路，也是世界上风景最美的公路之一。路上每隔一段就有一个里程碑，在这316公里中，88公里处和172公里处各设一个加油站，这两个地方的加油站总是排长队，并且重兵把守。88公里处像极了淘金热时期美国西部那种鱼龙混杂的小镇：妓女、军人、商人、淘金者、黑帮、毒品和枪支走私贩往来穿梭，看上去互不干扰，有一种混乱的平衡。
罗赖马山顶上的异形岩柱。
大萨瓦纳高原一望无际的连绵山峦在日光云影交替映照下美轮美奂。罗赖马山离我们越来越近，瀑布从高高的山崖上落下，像银色的丝巾，飘逸轻柔。仔细看水下落的速度时，我被震撼了——瀑水奔腾下泻，而从远处看来却非常缓慢，水从顶端落到底部要十几秒的时间。我问向导那瀑布有多高，他轻描淡写地说：“600米，这是一个小瀑布！”云雾缭绕的特普伊桌形山悬崖时隐时现，一阵阵风吹雨洗后又加上彩虹，就算是再夸张的画家也会觉得这风景太过分了。 当天空开始暗下来，悬崖上出现闪烁的萤火虫光，天光越暗萤光越多越明显，直至整个悬崖萤光闪闪，到夜色完全笼罩这个地方的时候，萤火虫光与穹顶的星星互相呼应，让人简直不敢相信这是个真实的世界——渺无人烟的大萨瓦纳，没有任何人造光源，在营地几根孱弱的烛光摇曳中愈发静谧。 罗赖马山脚下植物非常茂盛，热带食肉食腐植物层层叠叠，挤得满满的，连根针都插不进去。越靠近悬崖，植物形态就越原始。这些桌形山诞生于20亿年前的元古宙造山纪，是美洲最早升出海面的大陆之一。由于与世隔绝，山上的许多动植物都独一无二，或是保留了史前状态。 爬升至罗赖马山顶，却是完完全全另一幅风景—一望无际的荒原。来此之前看过不少关于罗赖马山的照片，以及以这座山为背景的电影，想象中的山顶是那种迷雾间时隐时现的巨形怪石。而我们到达时天气晴好，放眼望去无边无际，仿佛踏入了另一个星球。 这是一个黑色的荒原，石头被20亿年的风雨侵蚀成各种形态。有的酷似水纹，有的形若蘑菇，有正在飞行的巨型乌龟，有鼓着肚子的蛤蟆，有张牙舞爪的怪兽，还有的像缩小了的特普伊山。荒原植被稀少，大多贴着地皮生长，均是耐寒的顽强植物。石间有很多积聚雨水的水塘，倒影着蓝天白云，给黑色平原添加明亮的色彩。 荒原上有一个传说中的“天窗”。靠近崖边，只见脚下云雾缭绕，悬壁直插向下，深不见底。放眼望去是无边的云海，老鹰在风中盘旋。让人惊叹的是云朵飞动的速度—云行至悬崖下方之后迅速上升，形成蒸腾的雾，人好似站在一个大蒸锅前一样，并且有一种悬崖在往下急坠的错觉。
徒步第一天很轻松，壮美的风景，新鲜的空气，各种植物的味道，还有神秘的鸟叫声，背上的重量仿佛也感觉不到。萨瓦纳高原气候多变，几分钟的时间就可以从倾盆大雨变成烈日高照。下雨的时候凉风透骨，雨停之后，大萨瓦纳又变得闷热，增加了对人体的考验。美丽的风景让我忽略了休息，平时熟悉的时间和距离概念在大自然中完全不适用。大腿开始疼痛，在天黑时到达第二营地Tok Camp。第二天的徒步我放慢了速度，把心态调整到游山玩水的状态。下午两点左右到达罗赖马山脚下的Base Camp。这时特普伊的大悬崖近在眼前，营地没有那么开阔了，帐篷散落在所有能找见的狭窄平地上，附近有几条山泉，泉水非常清澈。夜里在萤火虫的陪伴下，我们一边欣赏星光，一边讨论宇宙和生命。 第三天冲顶，我们尽可能早地出发。刚出营地就是手脚并爬的垂直道路，接着要从一个瀑布下穿过。最后冲顶前山崖布满滚石，我们像蜥蜴一样从一块岩石爬到另一块岩石。下午1点，满身汗水和泥水的我们成功登顶罗赖马山顶。三年来的梦想终于实现，既激动又满足。 接下来走了一个多小时最终到达被背包客命名为“Hotels”（酒店）的营地。日落时分，一道金光横扫荒原，把石头照成橘红色，我们所有人都停下来欣赏和感慨这极不现实的景色。岩石、草木、动物和人都变成了黑色的剪影，消失在灿烂的余晖中，直到落日渐渐淡下，越来越暗，最后归于无边的黑暗，整个世界一片死寂。身体的疲乏引起很多幻觉，夹杂着晚睡的人的嬉笑声，浸润着荒原神秘的夜，做了很多奇怪的梦。 从罗赖马山的最高处俯瞰广阔的大萨瓦纳高原，阳光从云层透下来形成一道道光束。有的地方黑压压大雨倾盆，有的地方白亮亮阳光灿烂。仔细寻找来时的路，勉强看到一线蜿蜒隐入远方，更找不见我们的第一和第二营地。云影交错处，突然几道强烈的金光直射在我们脚下的悬崖和云彩上，然而光线转瞬即逝，仅仅几秒钟就暗淡下来，看来我们是幸运的，有些人就差几分钟，看不到这盛大的自然演出。日落下的荒原还是那样灿烂和诡异，而这一切又在仅仅几十分钟内消失在无边无尽的黑暗之中。 第二天下山，沿原路分两天返回出发地。回想我们这次罗赖马山之行，可谓历经万难，从计划到实施整整经历四年，最终在我们的坚持下实现了。我们会继续寻找新的历险，而不是消极地等待老去，就像史蒂芬·霍金所说的—只要有生命，就有希望。
路线介绍
罗赖马山徒步路线（Roraima Trek）穿越广阔无际的大萨瓦纳高原，攀登雄伟巍峨的悬崖峭壁，探索海拔2810米的罗赖马山顶神秘荒蛮的未知世界。
徒步用时
徒步全程一般是往返六天，也有人三天或四天就能走下来，但是强度太大，不建议。
徒步强度
徒步路线全程约50公里，一般身体健康的人都适合，包括坚持锻炼的老年人。不推荐12岁以下儿童。每天徒步四到六小时行程。最高海拔2700米，一天内最大上升800米。
徒步强度
徒步路线全程约50公里，一般身体健康的人都适合，包括坚持锻炼的老年人。不推荐12岁以下儿童。每天徒步四到六小时行程。最高海拔2700米，一天内最大上升800米。
1912年，创造了福尔摩斯传奇的英国小说家阿瑟·柯南·道尔撰写了一部科幻小说《失落的世界》。故事讲述19世纪初一个探险队到南美洲的高原上探险，并在那里发现了依然生存的史前生物。小说中这个充满了矿藏、蛮荒和惊险的世界正是位于委内瑞拉东南的大萨瓦纳高原。 大萨瓦纳高原平均海拔1000米，其上矗立着10座海拔近3000米的雄伟平顶山，最著名的两座当然是奥扬特普伊（Auyan-Tepui）和罗赖马山（Mount Roraima）。当地人把这些山称作特普伊（Tepui），在贝蒙（Pemon，这个地区居住的印第安人族群）语中意思是“桌形山峰”，是“神的居所”，最广为世人所知的就是罗赖马山。 独特的地形和丰富的降雨使大萨瓦纳高原上河流交错，飞瀑争喧。1964年，包括罗赖马山在内的这个神秘地区被委内瑞拉设为卡奈玛国家公园，面积几乎跟我国海南岛一般大。公园内人迹罕至，总人口不到一万，平均每平方公里不到一人。1994年，该公园被列入联合国自然遗产名录。
初探委内瑞拉
委内瑞拉并不是一个大众旅游国家，因此普通旅行者对于它的一切都非常模糊。“强势玻利瓦尔”是委内瑞拉现行货币，于2008年取代了老玻利瓦尔，是查韦斯时代一项重要的经济措施。按照2014年我们到访时的官方汇率，一美元应兑6.3玻利瓦尔（后文简称“玻”），而实际黑市上的汇率却可高达120玻。如果跟旅行社兑换，汇率一般是一美元兑80玻。不过玻利瓦尔近两年贬值非常厉害，以上数据仅作参考。 由于国家经济疲软，大多数人生活贫困，月工资在800玻左右，在大城市打工的白领也只能挣到每月4000玻。没有盖完的房子随处可见，人们没有经济能力一下子把房子盖好，只能攒一点钱，盖一点房子，有时一幢房子要20年才能盖好。 我们目之所及的那些工厂大部分是废弃的，人们主要靠金矿和各种走私赚钱。交通管制非常疏松，但沿路有很多军事检查站。
军队、 民兵和警察分别设置自己的检查站，一步一卡，互不信任。 委内瑞拉盛产石油，价格便宜，一美元可以买到100升油。所以老百姓是买得起油买不起车。油虽然属于国家，但是被军队和黑帮控制。这个盛产石油的国家，却时时面临着没油的危险，谁也不知道下一个加油站当天有没有油。不仅是油，很多生活物资也是一样，极度的短缺导致排长队和疯抢日用品的场面非常常见。
小镇很多是因开发金矿而兴起的，街道脏乱，都是简易水泥房。
不同的是房子涂刷鲜艳的颜色，很有古巴风情。街上随处可见各种口号、涂鸦以及政派领导人的大头像。街上的车也都非常老旧，多为六七十年代的车型，像是从废品站里开出来的，可以当作古董来收藏。 大萨瓦纳自古以来没有道路，很难进入，直到1973年才建成一条从El Dorado 到Santa Elena de Uairen的公路，并于1992年正式完工。如今它是委内瑞拉境内最好的公路，也是世界上风景最美的公路之一。路上每隔一段就有一个里程碑，在这316公里中，88公里处和172公里处各设一个加油站，这两个地方的加油站总是排长队，并且重兵把守。88公里处像极了淘金热时期美国西部那种鱼龙混杂的小镇：妓女、军人、商人、淘金者、黑帮、毒品和枪支走私贩往来穿梭，看上去互不干扰，有一种混乱的平衡。
步入神的居所
大萨瓦纳高原一望无际的连绵山峦在日光云影交替映照下美轮美奂。罗赖马山离我们越来越近，瀑布从高高的山崖上落下，像银色的丝巾，飘逸轻柔。仔细看水下落的速度时，我被震撼了——瀑水奔腾下泻，而从远处看来却非常缓慢，水从顶端落到底部要十几秒的时间。我问向导那瀑布有多高，他轻描淡写地说：“600米，这是一个小瀑布！”云雾缭绕的特普伊桌形山悬崖时隐时现，一阵阵风吹雨洗后又加上彩虹，就算是再夸张的画家也会觉得这风景太过分了。 当天空开始暗下来，悬崖上出现闪烁的萤火虫光，天光越暗萤光越多越明显，直至整个悬崖萤光闪闪，到夜色完全笼罩这个地方的时候，萤火虫光与穹顶的星星互相呼应，让人简直不敢相信这是个真实的世界——渺无人烟的大萨瓦纳，没有任何人造光源，在营地几根孱弱的烛光摇曳中愈发静谧。 罗赖马山脚下植物非常茂盛，热带食肉食腐植物层层叠叠，挤得满满的，连根针都插不进去。越靠近悬崖，植物形态就越原始。这些桌形山诞生于20亿年前的元古宙造山纪，是美洲最早升出海面的大陆之一。由于与世隔绝，山上的许多动植物都独一无二，或是保留了史前状态。 爬升至罗赖马山顶，却是完完全全另一幅风景—一望无际的荒原。来此之前看过不少关于罗赖马山的照片，以及以这座山为背景的电影，想象中的山顶是那种迷雾间时隐时现的巨形怪石。而我们到达时天气晴好，放眼望去无边无际，仿佛踏入了另一个星球。 这是一个黑色的荒原，石头被20亿年的风雨侵蚀成各种形态。有的酷似水纹，有的形若蘑菇，有正在飞行的巨型乌龟，有鼓着肚子的蛤蟆，有张牙舞爪的怪兽，还有的像缩小了的特普伊山。荒原植被稀少，大多贴着地皮生长，均是耐寒的顽强植物。石间有很多积聚雨水的水塘，倒影着蓝天白云，给黑色平原添加明亮的色彩。 荒原上有一个传说中的“天窗”。靠近崖边，只见脚下云雾缭绕，悬壁直插向下，深不见底。放眼望去是无边的云海，老鹰在风中盘旋。让人惊叹的是云朵飞动的速度—云行至悬崖下方之后迅速上升，形成蒸腾的雾，人好似站在一个大蒸锅前一样，并且有一种悬崖在往下急坠的错觉。
徒步罗赖马山
徒步第一天很轻松，壮美的风景，新鲜的空气，各种植物的味道，还有神秘的鸟叫声，背上的重量仿佛也感觉不到。萨瓦纳高原气候多变，几分钟的时间就可以从倾盆大雨变成烈日高照。下雨的时候凉风透骨，雨停之后，大萨瓦纳又变得闷热，增加了对人体的考验。美丽的风景让我忽略了休息，平时熟悉的时间和距离概念在大自然中完全不适用。大腿开始疼痛，在天黑时到达第二营地Tok Camp。第二天的徒步我放慢了速度，把心态调整到游山玩水的状态。下午两点左右到达罗赖马山脚下的Base Camp。这时特普伊的大悬崖近在眼前，营地没有那么开阔了，帐篷散落在所有能找见的狭窄平地上，附近有几条山泉，泉水非常清澈。夜里在萤火虫的陪伴下，我们一边欣赏星光，一边讨论宇宙和生命。 第三天冲顶，我们尽可能早地出发。刚出营地就是手脚并爬的垂直道路，接着要从一个瀑布下穿过。最后冲顶前山崖布满滚石，我们像蜥蜴一样从一块岩石爬到另一块岩石。下午1点，满身汗水和泥水的我们成功登顶罗赖马山顶。三年来的梦想终于实现，既激动又满足。 接下来走了一个多小时最终到达被背包客命名为“Hotels”（酒店）的营地。日落时分，一道金光横扫荒原，把石头照成橘红色，我们所有人都停下来欣赏和感慨这极不现实的景色。岩石、草木、动物和人都变成了黑色的剪影，消失在灿烂的余晖中，直到落日渐渐淡下，越来越暗，最后归于无边的黑暗，整个世界一片死寂。身体的疲乏引起很多幻觉，夹杂着晚睡的人的嬉笑声，浸润着荒原神秘的夜，做了很多奇怪的梦。 从罗赖马山的最高处俯瞰广阔的大萨瓦纳高原，阳光从云层透下来形成一道道光束。有的地方黑压压大雨倾盆，有的地方白亮亮阳光灿烂。仔细寻找来时的路，勉强看到一线蜿蜒隐入远方，更找不见我们的第一和第二营地。云影交错处，突然几道强烈的金光直射在我们脚下的悬崖和云彩上，然而光线转瞬即逝，仅仅几秒钟就暗淡下来，看来我们是幸运的，有些人就差几分钟，看不到这盛大的自然演出。日落下的荒原还是那样灿烂和诡异，而这一切又在仅仅几十分钟内消失在无边无尽的黑暗之中。 第二天下山，沿原路分两天返回出发地。回想我们这次罗赖马山之行，可谓历经万难，从计划到实施整整经历四年，最终在我们的坚持下实现了。我们会继续寻找新的历险，而不是消极地等待老去，就像史蒂芬·霍金所说的—只要有生命，就有希望。