烟波浩淼的太湖之畔是著名的鱼米之乡，良田连绵，鱼池密布，更有漫山遍野的果园，四季皆可品赏，繁衍于此的陆巷村得天独厚，自古富庶，但真正开始发达还是明一代的事。村中在明正德年间出了一个宰相叫王鏊（1449-1524），曾经连捷解元、会元、探花，又做了吴中四才子的老师，此后村里又像文曲星下凡出了数十个状元、进士和举人。家族的兴旺势必会把建造私宅府邸作为重头戏，上好的风水，上好的材料，上好的工匠，区区一小村在最盛时竟建有“72座半”厅堂，那是何等壮观。至今保存完好的只有怀古堂、惠和堂、粹和堂、遂高堂、怀德堂、宝俭堂等二十余座，它们交错于古旧的街巷旁，散发着淳厚的明清风骨。在苏州的东山和西山这样的村子应该有不少，但陆巷村是相对最完整也是最具代表性的一个，多年前就获得了中国历史文化名村的头衔，旅游业随之兴起，一些古建筑的环境得到了改善，但绝大多数仍处于自生自灭的窘态。因为产权关系比维修古建本身更为复杂，所以当前国情下众多古村镇“全面整容”的设想无异于天方夜谭。
　　走过古村景区大门后就是活生生的陆巷，旅游的介入并没有改变陆巷村原本的淳朴生活，相比“江南水乡六大古镇”的大张旗鼓陆，陆巷村是低调了很多。村口的寒谷渡是古代莘莘学子追逐梦想的起点，一链清波通向太湖，通向更遥远的金陵或京城，这里又是有朝一日带着功名利禄回归的终点，现在的古渡口已经恢复成船舫式样，一幅楹联： “落霞渔浦晚，斜日橘林秋”，正是陆巷村最美的写照，岸边泊着几叶小舟，渔夫正在为满载而归而欣喜。往里走有一条悠长的紫石街，花岗条石铺砌，应该是村内主街，两旁还有文宁巷、姜家巷、康庄巷等六条青砖铺砌的古巷道可通向太湖，“六”通“陆”，陆巷之名由此得来。
　　村中到处是岁月留下的痕迹，说是在看建筑、看风景，也是在看人情冷暖。绳印深凹的玉带井里明晃晃地映照出斑驳的高墙，墙上攀爬着枯黄的藤蔓，井壁里却滋养着冬天难得的绿意。老店铺里的掌柜换了一轮又一轮，往里瞧瞧，竟然探出一张年轻时尚的脸，很惊讶古村里也活跃着新新人类。跨街而立的三座明代及第牌楼呈“丁”字形排列，是表彰王鏊连中三元的荣耀，文革时曾被破坏，木构后来恢复，石柱仍是沧桑旧物，牌楼下是享受天伦之乐的王鏊后人，有老人告诉我们牌楼起到了潜移默化的作用，王氏不仅明清两代名人辈出，近代又出了三位中科院院士和不少教授，现在村里家家户户都有大学生。
　　在怀德堂，我们看到了房主世代收藏的各种名石古玩，宋代花石纲遗物瑞芝朵云峰虽没有“江南四大名石”中的任意一尊高大，但又不得不承认它浓缩了的都是精华。另一座古宅粹和堂内侧藏着精美的砖雕门楼，主体建筑为二层楼阁，是主人焚香抚琴之处，内部奇特的结构据说可以使琴声萦梁三日而不绝，紧挨一旁的是废弃的宅院，砖雕门楼更为大气。外观简陋的遂高堂是王鏊三弟的住宅，保留了五百多年原滋原味的明代厅堂，一只凶悍的家犬冲着我们示威，本想放弃还是被里面的房主叫住了，她指着“天窗”一脸无奈，原来山面一间的屋顶已经裸露，明艳的苏式彩绘和粗犷的木雕构件在风雨侵蚀中日渐腐朽，后来得知这里缺乏保护是因为产权问题一直僵持。走向另一个极端的是开发性破坏，怀古堂是王家祠堂，宝俭堂是南宋文学家叶梦得后裔所居，此两处是由私人购得修复，感觉与新建无二。
　　村中规模最大、保护最好的古建筑当属惠和堂，又称宰相府，是王鏊故居所在，大门与二门呈曲尺形，中央轴线依次为照墙、轿厅、正厅、主楼、女眷楼和后花园，两旁是穿弄相隔，左右次轴线有书楼、西花园、花厅、灶房、佣人房等，建筑内部陈设都做了复原，古意盎然。闲庭信步于偌大一座府邸，偶尔天空里划过几声鸟鸣，过后又是一片寂静，没有任何游客来打断你的思绪，想象可以很丰满，这扇虚掩的花窗里是否会飘来一曲凄美的琴声？是人比黄花瘦的哀怨还是壮士一去不复返的悲怆？那本泛黄的古籍里是否会遗落一封海誓山盟的情书？是最终的喜结良缘还是又一个“孔雀东南飞”的开始？忽然一个时髦的导游美女闯入我们的视线，才恍然今夕是何夕。
　　离开陆巷村，拾得湖光山色无数，村外遇见笑容可掬的老农递上几只刚摘采的橘子，并告诉我们那片红了半边山的橘林就是《橘子红了》的外景地，黄磊和周迅略带忧郁的民国文人气质浮现一二，在那个时代陆巷村是否真有过试图挣脱封建枷锁的男女，为爱情找一片逃离世俗的橘林。