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关于单骑闯西藏，我用梦想承载了好几年，终于成行的时候，一切都在路途中展开。60天，5800余公里，回首一路历险，记忆如蚕卵般层层剥开，历历在目。当身体成为勇敢的代言人时，我们的脚印也会美丽而精彩。
巴朗山遭遇暴风雪
过了都江堰就由平原进入山区，我逆着密林深谷中的卧龙河向巴朗山进发。人烟渐稀，我感到寂寞、孤独，难以预料前方会出现怎样的情况，感觉离心中的家已经越来越远了。第二天，我抵达巴朗山脚的邓生镇——所谓的镇其实就是一个生态系统研究站，一座孤寡的小楼住着两个护林人员。从他们那里打听到巴朗山的一些情况后，我鼓足信心准备次日翻越海拔4500多米的巴朗山，接受出发以来的第一次大考验。
巴朗山处于卧龙自然保护区与四姑娘山的边界，是四姑娘山的一条支脉，历史上一支“茶马古道”经过这里，是离开成都平原以后第一道巨大的地理障碍。翻过此山就能一睹“东方的阿尔卑斯山”——四姑娘山的芳容，但因其极其险峻而被无数游人视为与四姑娘山亲密接触的一道门槛，近而却步。巴朗山据说是观看云海和雪山的理想之地，有无风涌动之妙的云海被称为巴朗山“一绝”；此山还有“二奇”——啸声尖厉、柔中带刚、遒劲有力、势不可挡的过山云以及厚度可达2000米、翻卷腾挪、千变万化、涌动如巨龙般的云层。奇景当然让人期待，但我并没有碰上好运。山里雾气很重，人也被雾气紧紧地裹着一一不但看不到山上的美景，运动起来周身又冷又热好不自在。越往上爬，山上的植被也分层地发生着变化，立体地出现。当大片的高山草甸在迷雾中“犹抱琵琶半遮面”时，海拔已经上升到了3600米，在这里我强烈地感受到一个可以俯瞰我的家乡贵州大地的高度，思乡之情油然而生。邻近中午雾气渐渐散，开，强烈的高原阳光从云端透射下来。这时左面一座雪峰从云海里破空而出，我平生第一次看到雪山，兴奋得在山谷里呐喊，虽然离得不知有几十公里远。一代诗圣杜甫曾经留下脍炙人口的“窗含西岭子秋雪，门泊东吴万里船”的名句，说的正是这里。迭经乱世的诗人在草堂中能透过窗户悠然见雪山，和我穿透层层雾霭的目光一样，然而那一份淡泊与从容，却让千年后的我无法企及。
阳光很好，紫色的鸢尾花散落在起伏的山坡上，平缓的山谷里交纵着小溪流，零星地有些石砌房屋的残垣断壁出现。正是赏景的大好时光，我的身体这时却发生了异常反应——头胀、胸闷、乏力，呼吸也变得吃力起来——我意识到是可怕的高山反应在悄然降临。如果现在被高原反应击垮，没有人照应将非常危险。我强迫自己下车休息以减少体力损耗，大口喝水以补充给养保持体温，尽量让身体慢慢适应，待症状减轻了再调整呼吸爬山。其实这个时候最为重要的是保持良好的心态，我告诫自己尽量不去想眼前所发生的一切，不要惧怕，战胜困难的信心可以压倒一切恐惧的心理。
接近垭口的山地是寒冻风化高山，山体嶙峋，山顶上的积雪已经融化，露出灰色赤裸的山岩，被阳光照得闪闪发亮。随处可见山石岩屑坠落崖下而形成的碎屑堆和右堆，看得我触目惊心。我在蜿蜒其间的公路上骑行，有一种被无数刀光剑影包围的感觉。邻近垭口了，飘扬的旌幡热情地向我招摇，我正在整理兴奋的心情，准备在最高处向天空和雪山顶礼膜拜。高原的气候说变就变，一块厚厚的乌云百米；中刺般从头顶一挪而过，让我见识了过山云的厉害。随后雨加雪就像瓢泼般盖顶而下，其中还夹杂着小冰粒，打在头盔上啪啪作响。冷风也肆意地打着旋涡朝人身上袭来，气温一下就骤降了好几度。这样迅雷不及掩耳的速度，使我猝不及防，赶紧跳下车躲进垭口边的一座土庙里，以免被风雨击倒。天空瞬间阴沉沉的，四处弥漫着岚雾，天地间就成了一张灰蒙蒙的幔帐。刚才还阳光普照，我只穿了一件短袖的衬衫，而防寒的衣物却在绑得结实的驮包里——在大雨中加衣已经成为不可能的事情。寒风飕飕，渗骨透脾，原本不高的体温迅速下降，冷得我直咬牙切齿。此时一个理智的声音提醒我：不能在垭口停留了!我又披上雨衣，痛苦地瞟了一眼山头湿漉漉的旌幡，跨上车就往山的那边冲。经常在照片上看到的熟悉的盘山公路在雨幕中隐约可见，却没有机会拿出相机拍照，我颇感遗憾。雨越下越大、雪越飞越密、风越吹越急，小冰颗粒飞打在脸上刺疼刺疼。我轻薄的雨衣已经完全湿透，沾满雪花和冰粒，在肆意的北风摆布下，像一副冰 冷的铠甲包住我赤条的身体。我全身几乎麻木了，人僵硬地立在车上，捏着刹车柄的食指已经失去知觉，戴着湿手套紧握车把的双手僵成一个无法伸展的姿势。我的脑子在空旷中变得一片空白，单调的目光把雨幕直射成灰黑一片，空漠漫长的山路模糊得就像一道黑色的死亡之谷。我唯一还有些清醒的思维不停地告诉自己：我要下到山脚，我不能在山上被冻死……
山路太陡太长，四个多小时后我冲到山下的日隆小镇。放倒自行车，人已经先瘫倒在地上。
罗锅梁子路遇蒙面匪
住在炉霍县的政府招待所，对面是一个武警驻地，老早就被悠扬的吹号声从床上拽起来，闹钟居然还没有响。我带上几个大饼匆匆拔寨启程，今天要翻越一座海拔4300多米的罗锅梁子，在翻山之前还要骑一段50公里的缓上坡路。 路况比前几天要好，而风景与前几天类似，为了趁日落前翻过罗锅梁子，我拼命地蹬车，车速一度达到30km／h以上，不到两个小时便到了山脚下的朱倭乡。
这时路往左边一拐，离开河道，向几个黄色的土山包中间钻去。开始爬行罗锅梁子，我提高警惕小心翼翼地骑， 目光警觉地注视着左右和前方。昨晚在招待所里和一位当地干部聊到这段路程，他跟我讲述了发生在罗锅梁子上的两件事情，让我整个晚上都辗转难眠一一罗锅梁子位于川西高原炉霍县和甘孜县之间，因纵向造山运动隆起而划开雅砻江与鲜水河，该山坡度较缓，灌木丛生，解放初至九十年代一直是劫匪出没之地。就在去年夏天的某个傍晚，一位出租车司机在山顶被劫匪杀死，身上仅有的80元钱被抢走。而2001年1月13日，四川甘孜藏族自治州邮政局的一辆邮车因为在路上抛锚耽误了时间，行至罗锅梁子时已是天色昏黑，埋伏在山坡上的四名歹徒使用改装过的半自动步枪，疯狂地向邮车开火，押运员邱宇双眼被击中，重伤致残。这个“岗”上路人和司机被抢的事时有發生，很多多年跑过这段路的货运司机也谈之色变。
钻出几个山包，来到一个小村子旁，我停下车休息，啃了一个大饼，也借有人的地方壮壮胆。几个小孩子看见我，从藏庄里跑出来围着诧异地看。这时从山上走下一个赶马的藏族汉子，我朝他友好地打了个招呼，他会讲别扭的普通话使我的心里感到一阵温暖。他打马到路边的草地里吃草，在我的身边坐下和我聊起来。他告诉我最近山上派来了两个联防兵住在山上，土匪再也不敢 出现了，这让我悬在胸口的石头落掉一半，绷紧的头脑得以放松下来。我有意打听他们的生活状况，得知他是山上的牧民，一年四季都跟随转山的牲口迁徙，但生活自给自足。无奈语言不畅沟通有限，且时间已至中午时分，我只得与藏民告别，继续爬坡。
前面不远是一个碧绿幽静的海子，湖畔是花海荡漾的草甸，黄色的野花地毯似的铺向天边，海子右边耸立一座寺庙，更远处是一排海拔五千米以上的雪山。山上的美景逐渐稀释了我的警惕、担忧和疲乏。山路并不陡，但盘山路很频繁，而且貌似垭口的山坡总是让人无数次经历从兴奋到失落的过程。路笔直地伸向山顶，下午三时我来到五十道班，铁门紧闭，似乎根本就没有人烟，想找口开水解渴的奢望也由此破灭。路边的草甸逐渐变成矮小的灌木丛，与那位干部描述的一模一样，的确是适合窝藏土匪的，我不禁又紧张起来。我警觉地环视了一阵四周的灌木，感觉没有异常的动静，于是提着胆前行。山上没有車经过，连牛羊也没见个影儿，静得能听到自己胸口嘭怦怦的声音，有时一阵风吹过，灌木丛中发出沙沙的声响，吓得我赶紧跳下车握紧挂在腰间的匕首。藏民所说的两个联防兵并没有出现，这让我倍感无助而担忧。在接近山顶的时候，我的眼前突然出现了一块小木牌，上写“报警点”三个红色大字，离木牌不远处还有一座小木屋。我迫不及待地冲过去，却发现大门紧闭着，仔细观察木屋和地上的痕迹，看样子还是有人住的，只是这个时候不知去向了。尽管没找到人，我还是感到了一点慰藉，我宁愿相信这个“报警点”并非虚设。
终于看见无数迎风飞扬的旌幡，一排壮观的雪山出现在天边。我蹬上垭口，垭口是一片宽阔的草甸，地上撒满了五颜六色的隆达，实在是一处胜景。但我不敢在这里多做停留，想像中歹徒出现的那种可怕场面总是充斥着脑子，赶紧逃离吧。下山的路修得很好，弯道多，但我下坡的速度也够快，距离甘孜仅有三十多公里了，盘山路弯了一道又一道，我飞骑在山风中，有一种摆脱的快感。
正当我轻哼小调拐过一道大弯的时候，山下突然出现了一辆逆向快速行驶的摩托车。我不看不打紧，一看——车上坐着两个穿喇嘛服，戴红头套蒙面的家伙，只露出双眼睛，每人背上还背着一只布袋，鼓囊囊的从左肩上探出三十多厘米长的像刀柄一样的东西。我心里“咯噔”了一下，顿知遇上劫匪事情不妙，心想这下完了。山路很陡，车速又快，紧急刹车肯定会跌得首尾异处，而且等于自投落网。路的右边是悬崖峭壁，根本没有可以逃脱的路，我下意识地就把刹车匝放松。没想刽沤辆摩托车竟然径直朝我的这边路冲上来，并减慢了速度，明显有把我截住的意思。我来不及多想，趁他们的车还没有完全靠近之前，完全松开刹车匝，把车头稍稍往右边一斜，闪电般地与那辆摩托车擦吕而过。
我根本就不敢回头再看那两个家伙是不是追上来了，只顾弓身疯狂地往山下蹬，估计车速达到60m／h以上，只听两耳灌满飕飕的风声。也不知道骑了多远骑了多久，直到来到山脚下的大雄乡时我才缓下来，回首确认并没有人尾追。等冷静下来，我才发现自己出了一身的汗，不是骑累了，而是吓的一身冷汗。我暗自庆幸那些家伙没有追上来，估计是见我速度太快了，想我身上又没有什厶可取之物，便放弃了吧。我更感万幸的是刚才车头往右边那一斜没有掉下万丈深崖，如果稍一闪失，真不知道会是何等惨状。
巴朗山遭遇暴风雪
过了都江堰就由平原进入山区，我逆着密林深谷中的卧龙河向巴朗山进发。人烟渐稀，我感到寂寞、孤独，难以预料前方会出现怎样的情况，感觉离心中的家已经越来越远了。第二天，我抵达巴朗山脚的邓生镇——所谓的镇其实就是一个生态系统研究站，一座孤寡的小楼住着两个护林人员。从他们那里打听到巴朗山的一些情况后，我鼓足信心准备次日翻越海拔4500多米的巴朗山，接受出发以来的第一次大考验。
巴朗山处于卧龙自然保护区与四姑娘山的边界，是四姑娘山的一条支脉，历史上一支“茶马古道”经过这里，是离开成都平原以后第一道巨大的地理障碍。翻过此山就能一睹“东方的阿尔卑斯山”——四姑娘山的芳容，但因其极其险峻而被无数游人视为与四姑娘山亲密接触的一道门槛，近而却步。巴朗山据说是观看云海和雪山的理想之地，有无风涌动之妙的云海被称为巴朗山“一绝”；此山还有“二奇”——啸声尖厉、柔中带刚、遒劲有力、势不可挡的过山云以及厚度可达2000米、翻卷腾挪、千变万化、涌动如巨龙般的云层。奇景当然让人期待，但我并没有碰上好运。山里雾气很重，人也被雾气紧紧地裹着一一不但看不到山上的美景，运动起来周身又冷又热好不自在。越往上爬，山上的植被也分层地发生着变化，立体地出现。当大片的高山草甸在迷雾中“犹抱琵琶半遮面”时，海拔已经上升到了3600米，在这里我强烈地感受到一个可以俯瞰我的家乡贵州大地的高度，思乡之情油然而生。邻近中午雾气渐渐散，开，强烈的高原阳光从云端透射下来。这时左面一座雪峰从云海里破空而出，我平生第一次看到雪山，兴奋得在山谷里呐喊，虽然离得不知有几十公里远。一代诗圣杜甫曾经留下脍炙人口的“窗含西岭子秋雪，门泊东吴万里船”的名句，说的正是这里。迭经乱世的诗人在草堂中能透过窗户悠然见雪山，和我穿透层层雾霭的目光一样，然而那一份淡泊与从容，却让千年后的我无法企及。
阳光很好，紫色的鸢尾花散落在起伏的山坡上，平缓的山谷里交纵着小溪流，零星地有些石砌房屋的残垣断壁出现。正是赏景的大好时光，我的身体这时却发生了异常反应——头胀、胸闷、乏力，呼吸也变得吃力起来——我意识到是可怕的高山反应在悄然降临。如果现在被高原反应击垮，没有人照应将非常危险。我强迫自己下车休息以减少体力损耗，大口喝水以补充给养保持体温，尽量让身体慢慢适应，待症状减轻了再调整呼吸爬山。其实这个时候最为重要的是保持良好的心态，我告诫自己尽量不去想眼前所发生的一切，不要惧怕，战胜困难的信心可以压倒一切恐惧的心理。
接近垭口的山地是寒冻风化高山，山体嶙峋，山顶上的积雪已经融化，露出灰色赤裸的山岩，被阳光照得闪闪发亮。随处可见山石岩屑坠落崖下而形成的碎屑堆和右堆，看得我触目惊心。我在蜿蜒其间的公路上骑行，有一种被无数刀光剑影包围的感觉。邻近垭口了，飘扬的旌幡热情地向我招摇，我正在整理兴奋的心情，准备在最高处向天空和雪山顶礼膜拜。高原的气候说变就变，一块厚厚的乌云百米；中刺般从头顶一挪而过，让我见识了过山云的厉害。随后雨加雪就像瓢泼般盖顶而下，其中还夹杂着小冰粒，打在头盔上啪啪作响。冷风也肆意地打着旋涡朝人身上袭来，气温一下就骤降了好几度。这样迅雷不及掩耳的速度，使我猝不及防，赶紧跳下车躲进垭口边的一座土庙里，以免被风雨击倒。天空瞬间阴沉沉的，四处弥漫着岚雾，天地间就成了一张灰蒙蒙的幔帐。刚才还阳光普照，我只穿了一件短袖的衬衫，而防寒的衣物却在绑得结实的驮包里——在大雨中加衣已经成为不可能的事情。寒风飕飕，渗骨透脾，原本不高的体温迅速下降，冷得我直咬牙切齿。此时一个理智的声音提醒我：不能在垭口停留了!我又披上雨衣，痛苦地瞟了一眼山头湿漉漉的旌幡，跨上车就往山的那边冲。经常在照片上看到的熟悉的盘山公路在雨幕中隐约可见，却没有机会拿出相机拍照，我颇感遗憾。雨越下越大、雪越飞越密、风越吹越急，小冰颗粒飞打在脸上刺疼刺疼。我轻薄的雨衣已经完全湿透，沾满雪花和冰粒，在肆意的北风摆布下，像一副冰 冷的铠甲包住我赤条的身体。我全身几乎麻木了，人僵硬地立在车上，捏着刹车柄的食指已经失去知觉，戴着湿手套紧握车把的双手僵成一个无法伸展的姿势。我的脑子在空旷中变得一片空白，单调的目光把雨幕直射成灰黑一片，空漠漫长的山路模糊得就像一道黑色的死亡之谷。我唯一还有些清醒的思维不停地告诉自己：我要下到山脚，我不能在山上被冻死……
山路太陡太长，四个多小时后我冲到山下的日隆小镇。放倒自行车，人已经先瘫倒在地上。
罗锅梁子路遇蒙面匪
住在炉霍县的政府招待所，对面是一个武警驻地，老早就被悠扬的吹号声从床上拽起来，闹钟居然还没有响。我带上几个大饼匆匆拔寨启程，今天要翻越一座海拔4300多米的罗锅梁子，在翻山之前还要骑一段50公里的缓上坡路。 路况比前几天要好，而风景与前几天类似，为了趁日落前翻过罗锅梁子，我拼命地蹬车，车速一度达到30km／h以上，不到两个小时便到了山脚下的朱倭乡。
这时路往左边一拐，离开河道，向几个黄色的土山包中间钻去。开始爬行罗锅梁子，我提高警惕小心翼翼地骑， 目光警觉地注视着左右和前方。昨晚在招待所里和一位当地干部聊到这段路程，他跟我讲述了发生在罗锅梁子上的两件事情，让我整个晚上都辗转难眠一一罗锅梁子位于川西高原炉霍县和甘孜县之间，因纵向造山运动隆起而划开雅砻江与鲜水河，该山坡度较缓，灌木丛生，解放初至九十年代一直是劫匪出没之地。就在去年夏天的某个傍晚，一位出租车司机在山顶被劫匪杀死，身上仅有的80元钱被抢走。而2001年1月13日，四川甘孜藏族自治州邮政局的一辆邮车因为在路上抛锚耽误了时间，行至罗锅梁子时已是天色昏黑，埋伏在山坡上的四名歹徒使用改装过的半自动步枪，疯狂地向邮车开火，押运员邱宇双眼被击中，重伤致残。这个“岗”上路人和司机被抢的事时有發生，很多多年跑过这段路的货运司机也谈之色变。
钻出几个山包，来到一个小村子旁，我停下车休息，啃了一个大饼，也借有人的地方壮壮胆。几个小孩子看见我，从藏庄里跑出来围着诧异地看。这时从山上走下一个赶马的藏族汉子，我朝他友好地打了个招呼，他会讲别扭的普通话使我的心里感到一阵温暖。他打马到路边的草地里吃草，在我的身边坐下和我聊起来。他告诉我最近山上派来了两个联防兵住在山上，土匪再也不敢 出现了，这让我悬在胸口的石头落掉一半，绷紧的头脑得以放松下来。我有意打听他们的生活状况，得知他是山上的牧民，一年四季都跟随转山的牲口迁徙，但生活自给自足。无奈语言不畅沟通有限，且时间已至中午时分，我只得与藏民告别，继续爬坡。
前面不远是一个碧绿幽静的海子，湖畔是花海荡漾的草甸，黄色的野花地毯似的铺向天边，海子右边耸立一座寺庙，更远处是一排海拔五千米以上的雪山。山上的美景逐渐稀释了我的警惕、担忧和疲乏。山路并不陡，但盘山路很频繁，而且貌似垭口的山坡总是让人无数次经历从兴奋到失落的过程。路笔直地伸向山顶，下午三时我来到五十道班，铁门紧闭，似乎根本就没有人烟，想找口开水解渴的奢望也由此破灭。路边的草甸逐渐变成矮小的灌木丛，与那位干部描述的一模一样，的确是适合窝藏土匪的，我不禁又紧张起来。我警觉地环视了一阵四周的灌木，感觉没有异常的动静，于是提着胆前行。山上没有車经过，连牛羊也没见个影儿，静得能听到自己胸口嘭怦怦的声音，有时一阵风吹过，灌木丛中发出沙沙的声响，吓得我赶紧跳下车握紧挂在腰间的匕首。藏民所说的两个联防兵并没有出现，这让我倍感无助而担忧。在接近山顶的时候，我的眼前突然出现了一块小木牌，上写“报警点”三个红色大字，离木牌不远处还有一座小木屋。我迫不及待地冲过去，却发现大门紧闭着，仔细观察木屋和地上的痕迹，看样子还是有人住的，只是这个时候不知去向了。尽管没找到人，我还是感到了一点慰藉，我宁愿相信这个“报警点”并非虚设。
终于看见无数迎风飞扬的旌幡，一排壮观的雪山出现在天边。我蹬上垭口，垭口是一片宽阔的草甸，地上撒满了五颜六色的隆达，实在是一处胜景。但我不敢在这里多做停留，想像中歹徒出现的那种可怕场面总是充斥着脑子，赶紧逃离吧。下山的路修得很好，弯道多，但我下坡的速度也够快，距离甘孜仅有三十多公里了，盘山路弯了一道又一道，我飞骑在山风中，有一种摆脱的快感。
正当我轻哼小调拐过一道大弯的时候，山下突然出现了一辆逆向快速行驶的摩托车。我不看不打紧，一看——车上坐着两个穿喇嘛服，戴红头套蒙面的家伙，只露出双眼睛，每人背上还背着一只布袋，鼓囊囊的从左肩上探出三十多厘米长的像刀柄一样的东西。我心里“咯噔”了一下，顿知遇上劫匪事情不妙，心想这下完了。山路很陡，车速又快，紧急刹车肯定会跌得首尾异处，而且等于自投落网。路的右边是悬崖峭壁，根本没有可以逃脱的路，我下意识地就把刹车匝放松。没想刽沤辆摩托车竟然径直朝我的这边路冲上来，并减慢了速度，明显有把我截住的意思。我来不及多想，趁他们的车还没有完全靠近之前，完全松开刹车匝，把车头稍稍往右边一斜，闪电般地与那辆摩托车擦吕而过。
我根本就不敢回头再看那两个家伙是不是追上来了，只顾弓身疯狂地往山下蹬，估计车速达到60m／h以上，只听两耳灌满飕飕的风声。也不知道骑了多远骑了多久，直到来到山脚下的大雄乡时我才缓下来，回首确认并没有人尾追。等冷静下来，我才发现自己出了一身的汗，不是骑累了，而是吓的一身冷汗。我暗自庆幸那些家伙没有追上来，估计是见我速度太快了，想我身上又没有什厶可取之物，便放弃了吧。我更感万幸的是刚才车头往右边那一斜没有掉下万丈深崖，如果稍一闪失，真不知道会是何等惨状。