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说起徽州黄山，与我还算有些渊源。我的祖籍是在安徽黄山脚下的休宁，应该是小学的时候，曾经跟随家里的二伯和两个哥哥一起回过这座小镇。当年交通还十分不方便，车辆不能直接行驶到村子里，必须得靠双脚步行穿过坑坑洼洼的山路和一条窄窄的木桥。
那个夏天的记忆已经有些模糊，但依稀记得住在不知道哪个远方亲戚的新房，和两个哥哥在村口的河水中游泳，在黄昏的落日时分往溪水里扔石头、在雨中艰难地登上黄山，二伯走不动，还是我搀扶着他下山。
这些回忆的片段构成了我对黄山和徽州的印象，没想再次遇见这片土地，竟隔了20年。此番回归故里黄山，那儿依然有着我向往的生活。
老话说，“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”。但其实游览黄山，看的还真不单单是一座山，深藏周围的隐世村落才是古徽州的精髓所在。杭黄铁路的开通，使得杭州到黄山的时间缩短到了2个小时，也使得长三角地区前往黄山的交通便捷了许多。这是一条横贯浙杭与安徽黄山的跨线铁路，期间还贯穿了富春江、新安江、千岛湖等数个风景旅游名胜地，因而抵达后游览徽州黄山一带的最好方式，我还是首推自驾。
宁静的木雕艺术天堂——卢村
抵达黄山北站已是下午，安顿好之后，我便抓紧前往第一个目的地——卢村。卢村距离黄山北附近大约60公里不到的路程。顺着205国道再转入218省道行驶，1个多小时便可以到达。在这条非常出名的省道上，不少古村落星罗棋布，比如五里村、奇塑湖、卢村、塔川、木坑竹海等。这些被这条最美省道串联起来的古老村镇，有些至今还保留着完整的原住民生活形态。此行出发前正值南方大雪，起点杭州也在几天前披上了银装，到达黄山动车站的时候发现当地雪已经化完，还有些怅然若失。没想到在省道行驶了不久，车窗外便飘起了雪花！虽说218省道最出众的是秋色，但在冬雪中与她相遇，倒也是别样的体验。
一路开开停停，大约下午四点多，我抵达了要下榻的黄山悦榕庄。之所以选择这儿，有两个原因，一是悦榕庄与卢村有些相似的神韵，踏入酒店大堂就可以感受到这里避世宁静的气息，透过大堂的玻璃窗，或者站在公共阳台，你都可以看到卢村;若朝左眺望，则可遥看宏村。换言之，不用走出酒店，你就可以把整个村子和背后素雅的山景尽收眼底。
第二个原因就很简单了，悦榕庄离卢村非常近。从悦榕庄驾车出发前往卢村，大约7-8分钟的路程即可到达，酒店也贴心地赠送了2张卢村的门票。
由于是冬天，黄山地区日落较早，天色已经暗下来。我决定不再走远，转而选择在酒店的庭院中散步。白墙、青瓦、马头墙，这些徽派建筑元素运用在庭院之中，与周边环境融为一体，俨然是个徽式村落。
第二天用过早餐之后，便驱车前往卢村。
卢村古民居群为清道光年间四品朝议大夫卢帮燮所建，而去卢村，看的就是木雕群楼。在村口，无论你向哪位村民询问起木雕楼的位置，他们都会把你引向保存最完整，雕刻最精细的志诚堂。循着指引的方向漫步而行，一路上细细打量这座典型的徽州乡村——漂亮异常的徽派建筑，幽静怡人的小桥流水，俱是滋味。可能是昨晚雪刚停的缘故，晨间的薄雾轻轻笼罩着这片村寨，混以袅袅炊烟，神秘而又朦胧，加之冬天的卢村人烟稀少，更有世外桃源之感。
卢帮燮早年经商，家富百万，当时被人称作卢百万。拥有丰厚的财富之后，他便雇佣了徽州著名木雕工匠，耗费20年时间，精雕细刻，建成木雕楼志诚堂，作为卢百万的大房、二房与父母合住的地方。
与昔日辉煌形成鲜明对比的是，如今的木雕楼只留下一对老夫妻在照看。探访时，我只遇见了老奶奶，老人家与我们这些外来客滔滔不绝地聊了起来，可惜老人口音比较重，很难完全听懂，依稀只晓得是在讲述木雕楼和先祖们当年的辉煌。老人目前的日常起居也都在志诚堂中，堂中陈列的生活用具也是他们生活状况的真实写照。
碧山村——桃花源中的乌托邦
尚在大学学习美术的时候，我曾听说过“碧山计划”的名字，这也就是碧山村的由来-2011年由几位知识分子发起的“碧山共同体”计划名噪一时，这一计划试图通过知识分子、艺术家下乡与当地农村的农民们协作的方式，提供一种新的乡村建设思路。
碧山村距离宏村不远，自驾30分钟即可到达，乍一看，是个极平凡的村子。在村口停好车，步行5分钟便抵达了隐藏在村中的书店——碧山书局，它由一座具有二百年历史的祠堂改建而来，有着和徽派建筑一样的围合式院落，高墙封闭，马头翘角，泥土垒叠而成的土墙，在岁月的洗礼下显得斑驳陆离。
祠堂中陡峭的楼梯和狭窄的走廊通向更为静谧的书局二层，这里陈列的多是外文书籍，望向窗外，可以看到整个天井，远处清晰可见绵延的黄山山脉。
旁边的牛圈咖啡馆，昔日的牛栏，被化腐朽为传奇，成为一个极具乡村特色的咖啡馆。客人在此小憩可以欣赏到老物件、墙上的农家风俗画，还可以点上一杯咖啡享受岁月静好。
逛完书局继续往村子核心走，就来到了碧山工销社。这是一座由村子里60多年老供销社改造的建筑，完整保留了老工销社的柜台、橱柜的形式感。青色泛旧的木橱窗，令来自都市的人产生莫名的怀旧和親切感。
工销社的内部还设有展览区域，据说是日本畅销设计大神长冈贤明团队深入日本的47个都道府县，挖掘挑选出富有当地个性的产品。陈列展品中不乏普通的工艺品和现代的工业品，按照物品的源来，按日本地理分布，从最北端的北海道到最南端的冲绳依次排开。由于即将前往冲绳旅行，我特意看了一下冲绳的陈设。不出所料，琉璃工艺高度发达的冲绳代表产品果然是一只玻璃杯。
听到店员说晚上6点在书局会有难得的黄梅戏的演出，我不禁有些好奇：咦？黄梅戏不是湖北的吗？带着疑惑询问下才了解到，祭祀、赶集、社戏依然是这里村民的重要活动;源于湖北黄梅县的黄梅戏，清道光以后流入安徽，反而在徽州发展壮大，也成了碧山村民不可缺少的文化娱乐。
参加演出的演员都是来自碧山村或者附近村落的爱好者，从编排到出演都由自己负责完成，就像他们自己开场说的那样，不求多专业，只为有一个舞台施展自己的才华。 虽然都是爱好者，但一招一式同样舞得有板有眼，一词一句唱得字正腔圆，引来阵阵掌声。演员们轮番上阵，在场所有观众亦深深地沉浸在这场极具地方特色的文化盛宴中。
登黄山——同云海、奇松、怪石开派对
依稀记得，我在20年前曾登过黄山，当时完全靠徒步登山。此行带着父母，考虑到二老体力有限，所以我们决定由索道上山，并在黄山顶上过一夜。一来是比较省力，二来是住在山上才能保证看到日出日落。
由于黄山上天气多变，且日夜温差较大，一次性登山雨衣、脚套和厚外套都必不可少。另外也可以携带一些巧克力等补充能量的干粮。
顺着218省道回到国道上，一个多小时就来到黄山脚下，所谓黄山风景区的南大门就在这个叫汤口的镇上。这里是黄山旅游人群最为集中的地方，大多数游客都会选择从黄山的南大门上山。出于安全考虑，黄山是不允许自驾上山的。在南大门景区的入口处设有停车场，供自驾游客停车。一晚上的費用大概在几十元左右，还是比较合理的。
在指定的区域等待不一会儿，景区的大巴便来接我们了。一般可以选择前山或者后山（云谷寺）上山，而我们这次是选择后山来回。云谷寺索道会直接将游客送到黄山景点集中的区域，在这里你也会和步行上山的游客交汇。云谷寺索道口同时也是黄山门票的售卖的地方。另外有一点福利：如果携带杭黄高铁的门票或者购票信息，可以享受黄山景区门票打折的优惠。
当海拔慢慢升高，抵达索道终点白鹅岭的时候，视野渐好。放眼望去，云雾中的山色如同国画般展现出来。
说到黄山山上的住宿，酒店就那么几家。一般游客都会在北海、西海、狮林这几家中挑选，因为从这些酒店出发前往观看日落最佳的丹霞峰十分方便，步行十来分钟即可。第二天想去光明顶看日出也不能算很远，步行40多分钟。
此行最想见的便是黄山鼎鼎大名的日落和云海奇观。据说黄山一年365天只有51天可以看到云海，不过我上山的前夜刚下过雪，从理论上说，邂逅云海的几率会大大增加。
从索道前往住宿的酒店，带着父母走不太快，但基本在一个小时内就可以到达，途中经过一些景点，印象比较深刻的是这株巨大的古老松树，被称为黄山十大名松之一的黑虎松。
在酒店稍事休息整顿，刚才一路白茫茫的阴天突然透出了金色的光芒——终于出太阳了！这意味着幸运之神眷顾了我，我可以看到当晚的日落了！
此后我们动身前往丹霞峰，一路上都是去看日落的游人。沿途风光在落日佘晖的照射下非常迷人，虽然从酒店到看日落的地点路途确实不长，但由于都是上坡路，且背着沉重的拍摄设备，多少还是算有点辛苦，不过一心想着绝佳机位，倒也顾不得疲劳了！
事实证明，一切辛苦都是值得的。眼见落日的光影慢慢洒在白雪之上，我只觉心潮澎湃，得见此景，才真正理解中国古代绘画艺术，尤其是水墨写意山水。
落日的红色光晕让云海和天空融合在一起，看不到边界，就当你还在沉醉的时刻，天色也就渐渐暗淡了下去，除了按下快门，这种极致的美已经无处可追寻。
宏村——浮生若梦，烟雨徽州
宏村可算是徽州古村落中最为出名的一个，拥有近900年历史的它享有“画里乡村”的美誉。典型的徽派建筑风格和秀美的风光，使其成为各大美术院校写生的首选之地。作为曾经的美术生的一员，我在高中和大学时期先后两次来过宏村和西递写生，因而这一次也算是故地重游了。
从黄山原路下山，经宏村池塘，沿途树枝上片叶不留，只余下枯枝肆意地向天空伸展，好在远有薄薄的云雾围绕着青黛色的群山，比之前经历的“白板天”要好看不少。小桥对面的建筑，灰白的墙，屋檐下的红灯笼，倒影在水面上，一派徽州山水画的景象。
既然到了宏村，自然不能错过徽州的美食，于是我们找到了一家当地饭店。毛豆腐、臭桂鱼这样的“网红”选手自然首当其冲。
毛豆腐，顾名思义，就是长毛的豆腐。听起来颇有些让人“闻风丧胆”，乍一看确实卖相比臭豆腐难看，也的确不是每个人都能接受毛豆腐的口味，不过我倒是觉得口感独特，浓郁中带着一些刺激的酸味。
臭桂鱼是徽州菜的代表之一，初次见到的人不敢下筷，因为桂鱼会散发出似臭非臭的浓烈气味，叫人有点担心。但只要你能不在意臭味，勇敢下箸，就会发现鱼肉的鲜美滋味。
月沼的红灯笼在每个黄昏来临时，都如约亮起，这里是宏村，是我阔别多年重新遇见的水墨村庄。
此次黄山之行，寻访到古徽州不同的侧面。卢村的自我意识，宏村的温润秀美，碧山村的文艺独立。在这里，自然界的一切使得一切都更近乎原生态，古镇无法被现代取代，传统无法被潮流取代，在我看来，这是一种文明的交融，驱车于古城之上，路上看到的是心安理得的村民，也看到了原住民中存在自我个性的人们，这一刻我甚至认为自己是属于这里的，毕竟这里的一切，终将归属于自然。
那个夏天的记忆已经有些模糊，但依稀记得住在不知道哪个远方亲戚的新房，和两个哥哥在村口的河水中游泳，在黄昏的落日时分往溪水里扔石头、在雨中艰难地登上黄山，二伯走不动，还是我搀扶着他下山。
这些回忆的片段构成了我对黄山和徽州的印象，没想再次遇见这片土地，竟隔了20年。此番回归故里黄山，那儿依然有着我向往的生活。
老话说，“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”。但其实游览黄山，看的还真不单单是一座山，深藏周围的隐世村落才是古徽州的精髓所在。杭黄铁路的开通，使得杭州到黄山的时间缩短到了2个小时，也使得长三角地区前往黄山的交通便捷了许多。这是一条横贯浙杭与安徽黄山的跨线铁路，期间还贯穿了富春江、新安江、千岛湖等数个风景旅游名胜地，因而抵达后游览徽州黄山一带的最好方式，我还是首推自驾。
宁静的木雕艺术天堂——卢村
抵达黄山北站已是下午，安顿好之后，我便抓紧前往第一个目的地——卢村。卢村距离黄山北附近大约60公里不到的路程。顺着205国道再转入218省道行驶，1个多小时便可以到达。在这条非常出名的省道上，不少古村落星罗棋布，比如五里村、奇塑湖、卢村、塔川、木坑竹海等。这些被这条最美省道串联起来的古老村镇，有些至今还保留着完整的原住民生活形态。此行出发前正值南方大雪，起点杭州也在几天前披上了银装，到达黄山动车站的时候发现当地雪已经化完，还有些怅然若失。没想到在省道行驶了不久，车窗外便飘起了雪花！虽说218省道最出众的是秋色，但在冬雪中与她相遇，倒也是别样的体验。
一路开开停停，大约下午四点多，我抵达了要下榻的黄山悦榕庄。之所以选择这儿，有两个原因，一是悦榕庄与卢村有些相似的神韵，踏入酒店大堂就可以感受到这里避世宁静的气息，透过大堂的玻璃窗，或者站在公共阳台，你都可以看到卢村;若朝左眺望，则可遥看宏村。换言之，不用走出酒店，你就可以把整个村子和背后素雅的山景尽收眼底。
第二个原因就很简单了，悦榕庄离卢村非常近。从悦榕庄驾车出发前往卢村，大约7-8分钟的路程即可到达，酒店也贴心地赠送了2张卢村的门票。
由于是冬天，黄山地区日落较早，天色已经暗下来。我决定不再走远，转而选择在酒店的庭院中散步。白墙、青瓦、马头墙，这些徽派建筑元素运用在庭院之中，与周边环境融为一体，俨然是个徽式村落。
第二天用过早餐之后，便驱车前往卢村。
卢村古民居群为清道光年间四品朝议大夫卢帮燮所建，而去卢村，看的就是木雕群楼。在村口，无论你向哪位村民询问起木雕楼的位置，他们都会把你引向保存最完整，雕刻最精细的志诚堂。循着指引的方向漫步而行，一路上细细打量这座典型的徽州乡村——漂亮异常的徽派建筑，幽静怡人的小桥流水，俱是滋味。可能是昨晚雪刚停的缘故，晨间的薄雾轻轻笼罩着这片村寨，混以袅袅炊烟，神秘而又朦胧，加之冬天的卢村人烟稀少，更有世外桃源之感。
卢帮燮早年经商，家富百万，当时被人称作卢百万。拥有丰厚的财富之后，他便雇佣了徽州著名木雕工匠，耗费20年时间，精雕细刻，建成木雕楼志诚堂，作为卢百万的大房、二房与父母合住的地方。
与昔日辉煌形成鲜明对比的是，如今的木雕楼只留下一对老夫妻在照看。探访时，我只遇见了老奶奶，老人家与我们这些外来客滔滔不绝地聊了起来，可惜老人口音比较重，很难完全听懂，依稀只晓得是在讲述木雕楼和先祖们当年的辉煌。老人目前的日常起居也都在志诚堂中，堂中陈列的生活用具也是他们生活状况的真实写照。
碧山村——桃花源中的乌托邦
尚在大学学习美术的时候，我曾听说过“碧山计划”的名字，这也就是碧山村的由来-2011年由几位知识分子发起的“碧山共同体”计划名噪一时，这一计划试图通过知识分子、艺术家下乡与当地农村的农民们协作的方式，提供一种新的乡村建设思路。
碧山村距离宏村不远，自驾30分钟即可到达，乍一看，是个极平凡的村子。在村口停好车，步行5分钟便抵达了隐藏在村中的书店——碧山书局，它由一座具有二百年历史的祠堂改建而来，有着和徽派建筑一样的围合式院落，高墙封闭，马头翘角，泥土垒叠而成的土墙，在岁月的洗礼下显得斑驳陆离。
祠堂中陡峭的楼梯和狭窄的走廊通向更为静谧的书局二层，这里陈列的多是外文书籍，望向窗外，可以看到整个天井，远处清晰可见绵延的黄山山脉。
旁边的牛圈咖啡馆，昔日的牛栏，被化腐朽为传奇，成为一个极具乡村特色的咖啡馆。客人在此小憩可以欣赏到老物件、墙上的农家风俗画，还可以点上一杯咖啡享受岁月静好。
逛完书局继续往村子核心走，就来到了碧山工销社。这是一座由村子里60多年老供销社改造的建筑，完整保留了老工销社的柜台、橱柜的形式感。青色泛旧的木橱窗，令来自都市的人产生莫名的怀旧和親切感。
工销社的内部还设有展览区域，据说是日本畅销设计大神长冈贤明团队深入日本的47个都道府县，挖掘挑选出富有当地个性的产品。陈列展品中不乏普通的工艺品和现代的工业品，按照物品的源来，按日本地理分布，从最北端的北海道到最南端的冲绳依次排开。由于即将前往冲绳旅行，我特意看了一下冲绳的陈设。不出所料，琉璃工艺高度发达的冲绳代表产品果然是一只玻璃杯。
听到店员说晚上6点在书局会有难得的黄梅戏的演出，我不禁有些好奇：咦？黄梅戏不是湖北的吗？带着疑惑询问下才了解到，祭祀、赶集、社戏依然是这里村民的重要活动;源于湖北黄梅县的黄梅戏，清道光以后流入安徽，反而在徽州发展壮大，也成了碧山村民不可缺少的文化娱乐。
参加演出的演员都是来自碧山村或者附近村落的爱好者，从编排到出演都由自己负责完成，就像他们自己开场说的那样，不求多专业，只为有一个舞台施展自己的才华。 虽然都是爱好者，但一招一式同样舞得有板有眼，一词一句唱得字正腔圆，引来阵阵掌声。演员们轮番上阵，在场所有观众亦深深地沉浸在这场极具地方特色的文化盛宴中。
登黄山——同云海、奇松、怪石开派对
依稀记得，我在20年前曾登过黄山，当时完全靠徒步登山。此行带着父母，考虑到二老体力有限，所以我们决定由索道上山，并在黄山顶上过一夜。一来是比较省力，二来是住在山上才能保证看到日出日落。
由于黄山上天气多变，且日夜温差较大，一次性登山雨衣、脚套和厚外套都必不可少。另外也可以携带一些巧克力等补充能量的干粮。
顺着218省道回到国道上，一个多小时就来到黄山脚下，所谓黄山风景区的南大门就在这个叫汤口的镇上。这里是黄山旅游人群最为集中的地方，大多数游客都会选择从黄山的南大门上山。出于安全考虑，黄山是不允许自驾上山的。在南大门景区的入口处设有停车场，供自驾游客停车。一晚上的費用大概在几十元左右，还是比较合理的。
在指定的区域等待不一会儿，景区的大巴便来接我们了。一般可以选择前山或者后山（云谷寺）上山，而我们这次是选择后山来回。云谷寺索道会直接将游客送到黄山景点集中的区域，在这里你也会和步行上山的游客交汇。云谷寺索道口同时也是黄山门票的售卖的地方。另外有一点福利：如果携带杭黄高铁的门票或者购票信息，可以享受黄山景区门票打折的优惠。
当海拔慢慢升高，抵达索道终点白鹅岭的时候，视野渐好。放眼望去，云雾中的山色如同国画般展现出来。
说到黄山山上的住宿，酒店就那么几家。一般游客都会在北海、西海、狮林这几家中挑选，因为从这些酒店出发前往观看日落最佳的丹霞峰十分方便，步行十来分钟即可。第二天想去光明顶看日出也不能算很远，步行40多分钟。
此行最想见的便是黄山鼎鼎大名的日落和云海奇观。据说黄山一年365天只有51天可以看到云海，不过我上山的前夜刚下过雪，从理论上说，邂逅云海的几率会大大增加。
从索道前往住宿的酒店，带着父母走不太快，但基本在一个小时内就可以到达，途中经过一些景点，印象比较深刻的是这株巨大的古老松树，被称为黄山十大名松之一的黑虎松。
在酒店稍事休息整顿，刚才一路白茫茫的阴天突然透出了金色的光芒——终于出太阳了！这意味着幸运之神眷顾了我，我可以看到当晚的日落了！
此后我们动身前往丹霞峰，一路上都是去看日落的游人。沿途风光在落日佘晖的照射下非常迷人，虽然从酒店到看日落的地点路途确实不长，但由于都是上坡路，且背着沉重的拍摄设备，多少还是算有点辛苦，不过一心想着绝佳机位，倒也顾不得疲劳了！
事实证明，一切辛苦都是值得的。眼见落日的光影慢慢洒在白雪之上，我只觉心潮澎湃，得见此景，才真正理解中国古代绘画艺术，尤其是水墨写意山水。
落日的红色光晕让云海和天空融合在一起，看不到边界，就当你还在沉醉的时刻，天色也就渐渐暗淡了下去，除了按下快门，这种极致的美已经无处可追寻。
宏村——浮生若梦，烟雨徽州
宏村可算是徽州古村落中最为出名的一个，拥有近900年历史的它享有“画里乡村”的美誉。典型的徽派建筑风格和秀美的风光，使其成为各大美术院校写生的首选之地。作为曾经的美术生的一员，我在高中和大学时期先后两次来过宏村和西递写生，因而这一次也算是故地重游了。
从黄山原路下山，经宏村池塘，沿途树枝上片叶不留，只余下枯枝肆意地向天空伸展，好在远有薄薄的云雾围绕着青黛色的群山，比之前经历的“白板天”要好看不少。小桥对面的建筑，灰白的墙，屋檐下的红灯笼，倒影在水面上，一派徽州山水画的景象。
既然到了宏村，自然不能错过徽州的美食，于是我们找到了一家当地饭店。毛豆腐、臭桂鱼这样的“网红”选手自然首当其冲。
毛豆腐，顾名思义，就是长毛的豆腐。听起来颇有些让人“闻风丧胆”，乍一看确实卖相比臭豆腐难看，也的确不是每个人都能接受毛豆腐的口味，不过我倒是觉得口感独特，浓郁中带着一些刺激的酸味。
臭桂鱼是徽州菜的代表之一，初次见到的人不敢下筷，因为桂鱼会散发出似臭非臭的浓烈气味，叫人有点担心。但只要你能不在意臭味，勇敢下箸，就会发现鱼肉的鲜美滋味。
月沼的红灯笼在每个黄昏来临时，都如约亮起，这里是宏村，是我阔别多年重新遇见的水墨村庄。
此次黄山之行，寻访到古徽州不同的侧面。卢村的自我意识，宏村的温润秀美，碧山村的文艺独立。在这里，自然界的一切使得一切都更近乎原生态，古镇无法被现代取代，传统无法被潮流取代，在我看来，这是一种文明的交融，驱车于古城之上，路上看到的是心安理得的村民，也看到了原住民中存在自我个性的人们，这一刻我甚至认为自己是属于这里的，毕竟这里的一切，终将归属于自然。