英国著名历史学家阿诺德·汤因比曾经说：如果一个人有第二次生命，他愿意出生在中国西部塔里木盆地的库车县，因为世界上最伟大的文明曾经在这里交汇。
　　库车，阿克苏地区和南疆四地州的东大门，历史上著名的丝绸之路重镇和西域军事重镇。提起库车，首先联想到的便是那闪烁着熠熠光芒的“丝绸之路”。
　　丝绸之路，古代中国通往欧洲的那条重要商道，因汇聚了太多历史、文化、宗教、商业、艺术而显得如此厚重。它从汉唐时的长安、洛阳出发，一路迤逦，连接起亚、非、欧三大洲，成为一条东西方经济、政治、文化交流的主要道路。自汉武帝时张骞首次开拓丝路，以及东汉时的班超经营西域并再次打通延伸了丝路起，这条漫漫长路上便诞生了无数的传说，也造就了许许多多如珍珠般撒落的城市。库车，便是其中之一。
　　龟兹古国的苍凉背影
　　库车，古称“龟兹”，是汉唐之际西域36国中的大国之一，也是当时西域的政治、经济、文化中心。其国土包括了库车盆地绿洲、赛里木绿洲、拜城绿洲、阿克苏绿洲、新和绿洲、沙雅绿洲和轮台绿洲。当地的居民构成比较复杂，从人种上说，既有东方的蒙古利亚人种，也有西方的欧罗巴人种；从民族上讲，龟兹境内曾有羌、塞、月氏、乌孙、匈奴、突厥、回纥和汉人，但在漫长的历史长河中，他们都逐渐融合成了龟兹人。散落在这片神秘土地上的星罗棋布的历史遗迹，饱含历史的影子，这些见证东西方文明交融的残墙断壁，如今已成为湮没在历史长河中的一种恒远的记忆。随便在这片神秘的土地上选一个地方，一脚迈出去，便踏在了汉唐。
　　查阅古龟兹国的历史，光一个简史也有洋洋洒洒几大页，但总结起来也不外乎是侵略与被侵略的过程。人类似乎总是在不断地战争中前行，查阅任何一个国家或王朝的历史，留下最多的印迹，永远是战争。
　　小小的龟兹国也不例外，在一次次被异族侵略的过程中，宗教、文化、甚至人种都被迫改变，留下数不清的历史伤痛，但同时，这轮番的侵略却也给它留下了无比灿烂和丰富的历史文化，中国古代文明、希腊罗马文明、印度文明和伊斯兰文明都曾在这里留下鲜明的印迹。著名学者季羡林先生曾说：世界四大文明的唯一交汇处在新疆。作为古西域丝绸之路上最繁华、最重要的商品集散地，商贸往来的繁荣，带动了文化交流的扩展和深化，加上佛教和伊斯兰教等宗教文化的长期浸润，使龟兹古国成为古代东西方文明碰撞交流的桥头堡，在历史的长河中完成了外来文化与本土文化的深度交融和渐变升华，积淀形成了博大精深的龟兹文化。
　　龟兹最著名的便是石窟艺术。这里的石窟造像艺术比莫高窟的历史更为久远，可惜同样遭受到了异教徒、外来侵略者以及村民的多重破坏，所剩廖廖了。这种惋惜、心痛的感觉在随后参观克孜尔千佛洞时尤为强烈。此外，龟兹人还擅长音乐、舞蹈，著名的龟兹乐舞便发源于此，这又一次让我想起了之前在库车的葡萄园里听到的美妙歌声。
　　去南疆时，那里的局势还不是十分稳定，库车的街头仍不时驶过载满荷枪实弹的士兵的车辆。接待方带领我们去库车古城参观库车王府，那是最后一位库车王的府邸。王爷自然是无缘见到了，匆匆参观了一圈王府，粗略地了解了一下龟兹国的历史后，我便急于想在古城拍摄一些人文风情。陪同人员知道我的意图后，立即提醒我不要离开他的身边，这里的局势比乌鲁木齐、库尔勒等大城市更加不稳定。我本来还想晚上一个人溜进古城拍点照片，被他这么一说，立即打消了这个念头。无奈，只好在他的“监视”下，站在原地匆匆扫了几张照片，跳上车，绝尘而去。
　　回到宾馆，站在落地窗前看远处的古城，夕阳中，古城外干涸的河床沾染着暮气，在余辉中一点点变暗，玻璃隔绝了所有的声响，我仿佛亲眼目睹了一个古老王国的黯然谢幕与苍凉背影。
　　西域佛国的无声叹息
　　在库车王府参观龟兹博物馆时，已经了解到龟兹古国是西域佛教传入中原的咽喉地带，小乘佛教曾经在这里盛极一时。据《晋书·四夷传》记载：“龟兹国西去洛阳八千二百八十里，俗有城郭，其城三重，中有佛塔庙千所。”想想，一座小城，居然有佛塔庙宇千座，那时整座城里一定香烟萦绕，梵音不绝，那种盛况，可谓空前绝后了。可是如今，在库车古城里，我却没有见到一座寺庙，感受更多的却是浓郁的伊斯兰风情，佛教文化在这里居然踪迹全无。这种疑问一直到了克孜尔千佛洞才找到了答案。
　　早在公元一世纪，约东汉明帝时，佛教经由丝绸之路传入新疆，在新疆兴盛了1000多年。公元四世纪，龟兹王国的佛教已很兴盛，不仅修建了很多装饰富丽、规模宏大的寺庙，还集中能工巧匠和著名画师，大兴土木建造气势恢宏的克孜尔千佛洞。
　　龟兹的佛教石窟是中国佛教石窟中开凿最早的，而克孜尔千佛洞又是龟兹石窟中建造最早，也是现存规模最大的，其中有编号的洞窟就达236个，现存壁画约10000平方米，是新疆最大的一处佛教文化遗址，其规模仅次于莫高窟，而开凿时间甚至早于莫高窟。可是在公元11世纪末，回鹘的喀喇汗王朝改信仰伊斯兰教，对西域诸佛国发起了旷日持久的“圣战”。龟兹国被攻陷，纳入回鹘统治。公元14世纪，改信伊斯兰教的察合台汗秃黑鲁帖木儿对龟兹的佛教教徒进行了残酷的迫害，对佛教文化进行了毁灭性的破坏。佛教寺院庙宇被拆毁，佛像被捣毁，佛教经典文献被焚烧，佛教教徒被屠杀，具有千余年历史的龟兹佛教文化被破坏殆尽。当地佛教僧侣或被迫接受伊斯兰教，或逃往异国他乡，或抗拒被杀，留在龟兹的龟兹人也渐渐被其他民族同化了。而龟兹石窟，也被渐渐掩没在了荒沙蔓草之中，直到近年才被世人所发现。
　　站在山上举目远眺，克孜尔千佛洞尽入眼帘，悬崖上一个个石窟层层相迭，鳞次栉比，气势恢宏。进入洞中，看着幸存的那些精美壁画，听导游介绍洞窟曾经历过的那些劫难，宗教战争、异族侵略、愚昧破坏……这些伤痕累累的洞窟以仅存的一点尊严面对游人惊叹的目光。那些残缺不全却精美绝伦的壁画，像无声的叹息，穿过千年的风尘，流淌在西域的黄沙之上。
　　离开洞窟，山下向日葵开的正盛，西域的蓝天艳阳下，那些向日葵绽放着金灿灿的笑脸，冲淡了沉重抑郁的心情。
　　离开克孜尔千佛洞，一路驱车向阿克苏，沿途的峡谷苍凉、险峻，透着远古的荒蛮气息。路上几乎没有什么车辆，南疆原本就地广人稀，两个相邻的城市都要相距三四百公里，再加上局势的不稳定，路上的车辆就更少了。一路飞驰，沿途的峡谷飞快地退到身后，美景令我目不暇接，却只能把镜头紧贴在玻璃窗上，不停按下快门。
　　这一带是典型的雅丹地貌，风蚀的痕迹遍布荒原，有红色的山，黄色的土，青色的路，唯独没有一点绿色。苍茫的大地，低沉的云朵，一条笔直的通往天际的路，一辆孤零零的飞驰的车。这一切，不由令人不感慨天地之宽广博大，人类之渺小脆弱。