塞维亚（Sevilla）是西班牙的旧都，事实上也是近代统一的西班牙国家的第一个首都。它位于西班牙南部的安达卢西亚地区，通过瓜达圭尔河可以与大西洋直接相通。很久以前，当今天的首都马德里还是中部高原上的一个无名村庄，西班牙王国还处于极盛的帝国时代时，大西洋贸易十分繁盛，西班牙的天主教君主们可以看见来自遥远的美洲、非洲和亚洲的商船满载着黄金、白银、肉桂、胡椒、丝绸等奢侈品溯河直达自己脚下。在那喧闹的港口和似乎源流不断的财富中，费迪南和伊莎贝拉、查理一世、菲利普二世们满意地感觉自己的统治坚不可摧，自己的国度充满繁荣，自己则是最伟大的天主教君王。不过，那个时代在今人的脑海中都已湮没，今天宽阔的河面上空空荡荡，再没有曾经的喧哗。
　　现在的塞维亚是西班牙第四大城市，安达卢西亚大区的首府，还曾经在1992年举办了世界博览会，但是主要旅游景点都集中在老城区，所以对于游客来说，城市并不很大。塞维亚的机场是北非沙漠的土黄色，一出飞机，就可以感觉到一种伊斯兰的建筑风格。从机场到城区的一路上，感觉的则全是现代化的气息，火车站外那栋高大的伊斯兰建筑风格的宾馆尤其引人注意。这个城市就像这个国家一样，到处都是建筑工地，连以著名的勒班托海战的英雄唐·胡安·奥地利命名的广场四周，都在为地铁挖掘着。
　　
　　承载历史记忆的广场
　　
　　唐·胡安·奥地利，16世纪菲利普二世国王的弟弟，他最著名的事迹是指挥西班牙和威尼斯联合舰队在希腊海域的勒班托击败了土耳其奥斯曼帝国的舰队，从而结束了土耳其在地中海上的扩张，在海洋上拯救了基督教世界。但这个纪念他的广场却非常小，其位于十字路口，上面仅有一座不事张扬的纪念碑。而在它附近花园中的哥伦布纪念碑也十分矮小简朴，仅两根白色的立柱中间夹着一艘铜制的古老帆船，和坐落在巴塞罗那兰布拉大街尽头的那尊高大宏伟的哥伦布雕像不可同日而语。顺便说一句，巴塞罗那和哥伦布基本没有什么联系，而西班牙的斐迪南国王和伊莎贝拉女王却在塞维亚的王宫里任命哥伦布为海军上将和未来新领地的总督，批准了他的远航计划，并无比兴奋地接见了自新大陆归来的他。
　　离这个广场不远的丁字路口，有一座高大的雕像，一个战士骑着骏马，手持长枪正欲投出。冒险穿过车流到路中间看一究竟，发现底座上写着阿方索八世国王的名字，他在决定西班牙命运的托罗萨一战中击败了优势兵力的穆斯林，标志着伊斯兰势力在伊比利亚半岛再无可能发展。这一战役后来引起了无数事件：阿拉贡和卡斯提昂两王国的联姻孕育的西班牙君主国、哥伦布的远航、塞万提斯创作的《唐吉珂德》、查理一世对大半个欧洲的统治、“无敌舰队”的覆灭、玻利瓦尔、圣马丁、切·格瓦拉、戈雅、委拉斯开兹、毕加索、高迪，等等。当然，还有那忧郁的《阿尔罕布拉宫的回忆》，铭记着穆斯林和犹太人被驱逐出生活了700年的伊比利亚半岛。
　　
　　与上述景点的古老局促相比，洋溢着现代感的西班牙广场则气派十足。硕大的圆形广场在绚烂的阳光下令人眩晕，半圆型拱型建筑首尾各以高塔相连，拱门的扶手下面，用了近50幅彩绘瓷砖来描绘西班牙各省的特征及其重要历史事件，透露出昔日首都的华彩，而广场的外围则是今日的军事博物馆。理智地说，这个广场的面积和梵蒂冈圣彼得广场接近，而且还都是半圆形，但是它们给人的感觉完全不同：文艺复兴时代最后的大师贝尼尼装饰的圣彼得广场，展现了一种白色的肃穆和宗教的神圣，不过并未让人感觉敬畏和特别的触动，而这里则让人震惊于世俗人类的雄心壮志。广场兴建于20世纪初，据说融合了西班牙建筑的所有艺术风格。建筑是棕红色的，两端是高大的钟楼，虽然有些部分还在修繕，游人也寥寥无几，比不得圣彼得广场，却让人感觉到古老王国的威严和沉静。巨大的广场被一条宽阔的水渠包围着，水渠上有桥连接王宫，广场中间还有个在任何别处都堪称庞大的喷泉，水柱在阳光下显得烂漫多姿，似乎提醒着人们那个盛极一时，领地散布于四大洲的西班牙君主国曾经拥有的无上光辉与荣耀。这样的光荣，不知能否在400年后新千年的阳光下重现世界。
　　
　　安葬哥伦布的大教堂
　　
　　位于城区中心的塞维亚大教堂是这个城市的另一重要景点。事实上，它和身旁的皇家居所（Reales Alcazares）一同名列世界历史遗产名录。这座大教堂更像是一个城堡，里面还有花园，种植着柑橘树。柑橘是安达卢西亚地区的特产，但是种植在公共场所的柑橘据说非常难吃，以至于根本无人摘取，大概也得益于此，这种柑橘树被广泛作为行道树在安达卢西亚的城市使用。大教堂是整个城市最大的建筑之一，建筑在过去的穆斯林清真寺基础上，所以虽然哥特风格占主导地位，却仍然保留着从伊斯兰风格到新古典风格的各种建筑风格的混合，清真寺的尖顶和净房仍然得到了保存，提示人们伊斯兰教文化在这个半岛上无法切断的影响。
　　从一道不起眼的小门走进教堂，体会内里的壮阔与辉煌：装饰精美的宗教题材油画、彩绘玻璃、金碧辉煌的神龛、雕像。世界各地的游客成群结队，络绎不绝（明显证据就是有日语导游带领日本老年旅游团参观。顺便说句，在欧洲的景点如果看见成群结队的东亚面孔的老年游客，极大可能是日本人，中国人和韩国人一般都是中年人或者年轻人三三两两出现）。不过，这里并没有达到罗马圣彼得教堂的喧哗程度。教堂内最著名的莫过于哥伦布的安葬之处，在昏暗的光线下，大理石座上，4尊古代西班牙杰出国王的铜像扛着新大陆的发现者哥伦布的棺材，衬托着哥伦布的伟大地位和影响。这位发现者死后安葬之地屡经周折，最后从美洲迁回塞维亚，他的伟大征途的出发地。
　　从教堂内登上钟楼顶，总共有35层，没有突出的楼梯，道路是平滑的，曲曲折折，一边上行一边注意着少年们从上面奔跑下来的喧哗和欢笑。钟楼顶端面积并不大，四周可以俯瞰美丽的塞维亚旧城，包括斗牛场和著名的兴建于19世纪中期的Triana桥。
　　大教堂外一旁的皇家居所则堪称塞维亚伊斯兰建筑风格的结晶，而且，它是欧洲迄今还在使用的最古老的皇家居所。事实上，这里完全是伊斯兰的风格，到处显示出穆斯林工匠对水和植物的活用以及对信条的虔诚。水池、拱门、回廊、剔透的窗户、绿色和白色相间的墙壁以及装饰在上面的各种图案和阿拉伯文字，当然还有规划工整的花园和水渠，都别具匠心，透出一种宁静与安闲。在地理发现的历史上，此处也具有重要地位。塞维亚的达官贵人在这里议事赞助各种远航计划，络绎不绝的冒险家们来这里寻求金钱和政治的支持。在今天的议事厅侧，有一段特殊的楼梯，楼梯一旁书写着地理发现的足迹，从1312年加那利群岛的发现开始，一步步通向近代，讲述着伊比利亚群岛上的人们对世界历史的贡献。
　　塞维亚的另一处景点是旧城北侧的古老城墙，城墙外就是十分喧闹车水马龙的大街，宏伟而古老的安达卢西亚地方议会大楼与城墙隔街相望，显示塞维亚并非一个原封不动，只允许人记忆它过去的辉煌，寻访吉普赛女郎卡门和他的斗牛士情人的城市，而西班牙也并非一个只供游客猎奇，探访拉曼查地区的风车，欣赏安达卢西亚的佛拉门戈舞和斗牛士表演，品尝巴伦西亚海鲜饭的国度。它们都已经不再静止在我们的记忆里，而或快或慢地走动着。