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场景再精彩，照片虚了也白搭，看看我们为你提供了些什么诀窍让作品永保清晰！
面对自己某些作品的时候，你是否会有这样的念头：如果再锐一些就好了。也许你认为只有换台新的相机才能解决这个问题，但实际上照片的画质并不一定取决于相机的分辨率或者是镜头的品质。相反，相机分辨率越高，拍摄结果反而可能显得越软、越糊。
所以在下决心升级自己的器材之前，不妨看看本期专题介绍的得到清晰摄影作品的20个秘籍。说是秘籍，其实是一些实用的忠告，例如说如何选择正确的设置、如何正确对焦、如何避免机震等等。它们不光能帮助我们尽量用好手头的器材，同时也能确保日后我们新更换的设备不至于明珠暗投。
万恶之源：相机震动
机震是导致画面模糊的最常见因素，怎样做才能防止它毁了我们的照片呢？
01 三脚架使用技巧
想要在使用低速快门拍摄时保证画面清晰，最稳妥的方案就是使用三脚架，并不是所有三脚架都值得我们信赖。我们不能指望价格便宜、松松垮垮的三脚架和专业级的重型脚架提供同样的稳定性。但无论我们使用什么型号的三脚架，想要得到最清晰的拍摄结果，都应该遵循相同的基本使用技巧。
第一条就是要从最粗的脚管开始升高三脚架，然后再使用较细的脚管，直到达到我们期望的高度。不到万不得已，一定不要升中轴。许多三脚架在中轴下方设计了一个挂钩，你可以把相机包等类似的重物挂在挂钩上，这样可以让三脚架变得更稳定。我们还可以使用快门线或者自拍模式触发快门，避免手触相机快门造成的机震。
02 掌握正确的握持方式
离开稳定的支撑，不管使用什么样的设置也无法保证照片的清晰。手持相机拍摄的时候，最重要的问题就是保证自己站立及握持相机的姿势正确。首先，我们的右手应该自然地握住相机的手柄，方便食指能够轻松地释放快门。注意握住相机的时候不要太紧。
然后，将左手放在机身或者镜头的下方，起到支撑相机重量的作用。双脚自然打开，身体放松，双肘尽量靠近身体。在拍摄时屏住呼吸并不是一个好办法，正确的方法是掌握自己的呼吸节奏，在呼气的时候释放快门。
03 选择合理的快门速度
对于手持拍摄，设置相机快门速度的时候需要考虑两个主要因素。首先要确保快门速度足够高，可以避免机震导致的画面模糊；其次是被摄对象的运动状况。
为了避免机震造成的画面模糊，我们需要根据拍摄所使用的镜头焦距选择合适的快门速度。和焦距较短的镜头相比，焦距较长的镜头除了能放大画面，同时也会放大我们在拍摄时机身的震动。
根据经验，我们选择的快门速度值应该高于当前镜头等效焦距的倒数值。例如说在全幅相机上使用一支50mm镜头，快门速度应该高于1/50秒；而在APS-C相机上使用时快门速度应该高于1/80秒。不过，这只是拍摄快门速度的下线，还不足以凝固高速运动对象的瞬间。在拍摄运动、体育、生态等题材的情况下，我们可能需要通过开大光圈或提高感光度设置的方法提高快门速度。
04 使用防抖系统
防抖系统能帮助我们在使用较慢的快门速度下拍摄而依旧保持画面的清晰，佳能、尼康等厂商将防抖系统集成在镜头上，而索尼、宾得等厂商则将系统集成在机身内。
大多数防抖能制造快门速度提升3挡的效果，如果1/250秒才能保证清晰，用防抖镜头只需要1/60秒的快门即可。但是要记住：防抖镜头只能防止机身抖动造成的画面模糊，而不能防止被摄对象运动造成的画面模糊。
05 寻找支撑
在手边没有三脚架的情况下。如果必须要使用较慢的快门速度进行拍摄，那么可以在四周寻找合适的支撑点，用身体支撑住，以保持相机的稳定，得到依旧清晰的结果。
最简单的办法就是靠在树、栏杆或其他稳固的物体上，这样做能帮助我们在快门速度较低的情况下获得依旧清晰的效果。但是和使用防抖系统类似，这种拍摄方式对于因被摄对象运动而导致的模糊无能为力，另外也只能适当降低有限的几挡快门速度。
掌握对焦技巧
针对画面主体与拍摄环境的特点选择正确的对焦模式与技巧，保证每一幅作品都同样清晰。
06 掌握摇拍法
使用主体清晰背景模糊的方式表现运动对象能显著提高画面的视觉冲击力。这一技巧需要使用较慢的快门速度虚化背景，同时通过移动相机保持主体在画面中相对位置不变的方式确保其锐利。这个技巧被称为摇拍法。需要反复的练习与尝试才能掌握快门速度与对象运动之间的小窍门。
摇拍法的推荐快门速度
高速运动的汽车或摩托车——1/25秒
自行车或跑步的人——1/30秒
动作缓慢的动物——1/30秒
距离相机很近的山地车——1/60秒
飞行的鸟——1/125秒
07 静物拍摄与自动对焦
对焦之前不仅需要针对主体对象的位置正确设置对焦点，还需要选择最佳的自动对焦模式。对于拍摄静物而言，最合适的拍摄模式是单次对焦模式。
在这种模式下，相机会在我们半按快门时进行对焦，除非我们松开手指重新半按快门。否则都不会再改变焦点。在被摄对象与相机之间的距离不发生变化的情况下，单次对焦能带来最精确的对焦结果。
08 选择正确的自动对焦点
想要依靠相机上的自动对焦系统在拍摄偏离画面中心的被摄对象时获得最佳的对焦拍摄结果，关键之一就是选择正确的自动对焦点。将相机设置为手动对焦点选择模式或单点自动对焦模式。然后使用拨轮选择正处在我们所需要的对焦位置上的自动对焦点。这种方法尤其适合用来拍摄人物、动物之类的拍摄对象。这种情况下，我们往往没有足够的时间使用先对焦再调整构图的方式进行拍摄。
09 手动对焦
有些情况下，自动对焦模式并非想要得到精确对焦结果时的最理想选择，例如说我们希望通过浅景深烘托对象或者在光线很弱的环境下拍摄时。这个时候，手动对焦往往能带来更加精确、更加可靠的拍摄结果。 如果你依靠取景器中的小画面没有办法确定焦点，可以将相机切换为实时取景模式，使用液晶屏上的放大画面精确观察，将焦点调节到最清晰的状态。你必须摒除用实时取景“不专业”的想法。
10 使用自动对焦模式拍摄运动对象
拍摄运动对象，正是自动对焦系统大显身手的好时候。佳能上最适合用来拍摄运动对象的自动对焦模式被称为伺服对焦。其他大多数相机则将其称为连续对焦。
即便我们选择了正确的对焦模式，还是需要尽可能保持当前所选择的对焦点一直与被摄对象保持为重合状态。我们既可以通过移动相机跟踪被摄对象动作的方式实现这个目标，也可以等待被摄对象运动到画面中最合适的位置。以上两种方式，都能帮助相机得到成功的拍摄结果。
镜头与光线
从选择光圈到等待光线，下面一系列技巧能帮助大家拍摄到最清晰的画面。
11 浅景深的运用
通过虚化背景与前景的方式突出画面主体是增强画面冲击力的最有效手段。清晰与模糊区域之间的对比会让主体对象显得更加清晰锐利。
景深范围的浅或者深取决于3个因素：镜头的焦距长短、光圈的开口大小以及对焦距离的近远。想得到极浅景深的效果，我们就应该使用大光圈长焦镜头在距离被摄对象很近的位置上拍摄。
当然，在控制景深范围的时候，除了需要能保证背景的虚化效果，还应该保证被摄主体完全位于景深范围内，这样才能显得足够清晰。
12 清洁器材
如果我们镜头的前镜片或者滤镜上布满灰尘，那也不可能拍摄出清晰的作品。气吹、镜头布、镜头清洁液是清洁镜头的三大神器，清洁镜头时除了需要检查前镜片，顺带也需要检查一下后镜片，确保上面没有任何灰尘、指纹及水渍。
为了避免灰尘对于器材的影响，一定不要让机身和镜头的接口长时间裸露在空气中。在摘下镜头之后，要么给机身装上机身盖，要么立刻给相机换上另一支镜头。
13 光线的影响
强烈的阳光或是闪光灯光线从美观的角度来说并不理想，但是和柔和、漫射的光线相比，它们能让我们的照片看上去更清晰。因为强烈的光线能带来反差鲜明的光影效果，更全面地凸显被摄对象及场景的细节与纹理，给我们留下更深刻的印象。
14 最佳光圈
几乎所有镜头的画质与锐度都会受到拍摄光圈的大小影响，在画面边缘表现得尤为明显。大多数镜头在光圈全开的时候边缘锐度和中心锐度相比都会差很多。而在f/22或更小的光圈时，画面整体锐度就会因为衍射而出现大幅下滑。一般来说，镜头最大光圈收小2挡到3挡后的光圈就是镜头的最佳光圈，多为f/8、f/11。
我们可以把镜头架在三脚架上，以景物作为参考对象测试自己的镜头锐度。使用每一挡光圈针对同一场景进行拍摄，然后在100%的显示比率下观察细节，寻找清晰度最高的光圈。以后在不需要实现特殊的景深效果或配合环境光影与快门速度需要的情况下，都尽量使用这挡光圈拍摄以得到最锐的拍摄结果。
15 超焦距拍摄法
超焦距是一个确保画面清晰度的经典拍摄技法，尤其在风光摄影中运用广泛，能确保从前景到无穷远处的一切画面内容同样清晰。实践超焦距效果最好选择广角镜头，例如APS-C上的18mm镜头或全幅机上的24mm镜头，选择f/11等较小的光圈，然后将焦点手动设置在场景纵深的1/3位置上。
软件处理技巧
锐化没有起死回生的效果，但却能起到锦上添花的作用。
16 在Adobe Camera Raw中进行锐化
RAW文件需要多大程度的锐化取决于很多因素，包括作品题材、画面细节、拍摄使用的相机、镜头等。ACR中的锐化设置提供了4个选项滑块，首先是数量，主要用来控制锐化的强度。对于大多数照片来说，锐化数量设置不宣超过50，但如果我们打算将处理后的文件直接用来打印或上传到网站的时候也可以考虑更高的数量值。
其次滑块是半径。用来控制边缘锐化所影响的范围大小。再然后是细节，将其设置为40或50左右的大数值能增强纹理等小细节的锐度表现。设置为10或20左右的小数值则主要将锐化区域集中在明显的景物边缘。
最后是蒙版，能抑制锐化命令对于平滑区域的影响，控制画面的噪点表现。处理使用较低感光度拍摄的照片时，可以将该选项设置为0；处理使用较高感光度拍摄的照片时。可以将其设置为50左右。
17 选择性锐化
锐化处理会让噪点变得更加明显，对于过渡平滑的区域影响尤其严重，正因为如此我们很少对画面进行全局的大参数锐化。最经典的例子就是对人像作品进行锐化操作，我们希望眼睛能够显得尽量清晰，但对于其他部分尤其是背景则没有类似的需要。
锐化工具是对画面局部进行锐化的最简单方法，我们可以像使用画笔工具那样为画面添加锐化效果，程度与范围都可以按照自己的喜好控制。在使用画笔工具对照片进行锐化处理前。首先需要复制背景图层。方便我们返回到未经锐化的原始文件。从工具栏中选择锐化工具。使用尺寸合适的柔边画笔在需要锐化的区域上进行涂抹。调整时将强度设置为20%，同时必须开启保护细节选项。
如果你想更加精准控制锐化效果，可以选择使用锐化图层加蒙版的方式。你可以通过画笔涂抹和调整不透明度来控制锐化的区域和强度。
18 高反差保留滤镜
Photoshop中的高反差保留滤镜是USM滤镜等其他锐化工具的优良替代品。对照片进行锐化之前，我们首先需要创建一个全图的合并副本，对副本进行去色处理，并将其混合模式设置为叠加。完成准备工作后，执行“滤镜>其它>高反差保留”命令，使用半径控制锐化的效果。为了让锐化效果显得自然，一般选择1到3像素之间的设置值。
19 USM锐化滤镜
USM锐化滤镜脱胎自传统的印刷工艺。它是Photoshop等各类图像处理软件中使用最广泛、最有效的锐化工具。
USM锐化滤镜对话框提供了3个控制选项。首先是数量滑块，一般来说我们将其设置在80到120之间，以避免过度锐化的问题。其次是半径滑块。控制影像边缘的锐化范围。为了避免画面出现明显的亮边，不要使用大于3的设置值。最后是阈值滑块，大多数时候不要使用高于5的设置值。较高设置有助于抑制高感光度照片在锐化时出现的噪点问题。
20 使用清晰度滑块进行锐化
尽管清晰度并不会实际影响画面的锐度，但是提高清晰度设置却能让照片看上去显得更锐。清晰度滑块控制画面的中间调对比。但不会对画面的整体对比造成影响。和其他调整反差的手段相比。这种方式能在不损失高光或阴影细节的前提下给画面带来更强的视觉冲击力。
和许多其他的Photoshop处理类似。下手过猛可能会给画面带来许多我们不希望看到的瑕疵。开始可以将数量设置在20以下，如果放大到100%检查后觉得效果还算理想。可以考虑更进一步提高设置值。不过一定要保证照片看上去真实，如果你的照片虚得比较严重。再怎么锐化也无济于事。
面对自己某些作品的时候，你是否会有这样的念头：如果再锐一些就好了。也许你认为只有换台新的相机才能解决这个问题，但实际上照片的画质并不一定取决于相机的分辨率或者是镜头的品质。相反，相机分辨率越高，拍摄结果反而可能显得越软、越糊。
所以在下决心升级自己的器材之前，不妨看看本期专题介绍的得到清晰摄影作品的20个秘籍。说是秘籍，其实是一些实用的忠告，例如说如何选择正确的设置、如何正确对焦、如何避免机震等等。它们不光能帮助我们尽量用好手头的器材，同时也能确保日后我们新更换的设备不至于明珠暗投。
万恶之源：相机震动
机震是导致画面模糊的最常见因素，怎样做才能防止它毁了我们的照片呢？
01 三脚架使用技巧
想要在使用低速快门拍摄时保证画面清晰，最稳妥的方案就是使用三脚架，并不是所有三脚架都值得我们信赖。我们不能指望价格便宜、松松垮垮的三脚架和专业级的重型脚架提供同样的稳定性。但无论我们使用什么型号的三脚架，想要得到最清晰的拍摄结果，都应该遵循相同的基本使用技巧。
第一条就是要从最粗的脚管开始升高三脚架，然后再使用较细的脚管，直到达到我们期望的高度。不到万不得已，一定不要升中轴。许多三脚架在中轴下方设计了一个挂钩，你可以把相机包等类似的重物挂在挂钩上，这样可以让三脚架变得更稳定。我们还可以使用快门线或者自拍模式触发快门，避免手触相机快门造成的机震。
02 掌握正确的握持方式
离开稳定的支撑，不管使用什么样的设置也无法保证照片的清晰。手持相机拍摄的时候，最重要的问题就是保证自己站立及握持相机的姿势正确。首先，我们的右手应该自然地握住相机的手柄，方便食指能够轻松地释放快门。注意握住相机的时候不要太紧。
然后，将左手放在机身或者镜头的下方，起到支撑相机重量的作用。双脚自然打开，身体放松，双肘尽量靠近身体。在拍摄时屏住呼吸并不是一个好办法，正确的方法是掌握自己的呼吸节奏，在呼气的时候释放快门。
03 选择合理的快门速度
对于手持拍摄，设置相机快门速度的时候需要考虑两个主要因素。首先要确保快门速度足够高，可以避免机震导致的画面模糊；其次是被摄对象的运动状况。
为了避免机震造成的画面模糊，我们需要根据拍摄所使用的镜头焦距选择合适的快门速度。和焦距较短的镜头相比，焦距较长的镜头除了能放大画面，同时也会放大我们在拍摄时机身的震动。
根据经验，我们选择的快门速度值应该高于当前镜头等效焦距的倒数值。例如说在全幅相机上使用一支50mm镜头，快门速度应该高于1/50秒；而在APS-C相机上使用时快门速度应该高于1/80秒。不过，这只是拍摄快门速度的下线，还不足以凝固高速运动对象的瞬间。在拍摄运动、体育、生态等题材的情况下，我们可能需要通过开大光圈或提高感光度设置的方法提高快门速度。
04 使用防抖系统
防抖系统能帮助我们在使用较慢的快门速度下拍摄而依旧保持画面的清晰，佳能、尼康等厂商将防抖系统集成在镜头上，而索尼、宾得等厂商则将系统集成在机身内。
大多数防抖能制造快门速度提升3挡的效果，如果1/250秒才能保证清晰，用防抖镜头只需要1/60秒的快门即可。但是要记住：防抖镜头只能防止机身抖动造成的画面模糊，而不能防止被摄对象运动造成的画面模糊。
05 寻找支撑
在手边没有三脚架的情况下。如果必须要使用较慢的快门速度进行拍摄，那么可以在四周寻找合适的支撑点，用身体支撑住，以保持相机的稳定，得到依旧清晰的结果。
最简单的办法就是靠在树、栏杆或其他稳固的物体上，这样做能帮助我们在快门速度较低的情况下获得依旧清晰的效果。但是和使用防抖系统类似，这种拍摄方式对于因被摄对象运动而导致的模糊无能为力，另外也只能适当降低有限的几挡快门速度。
掌握对焦技巧
针对画面主体与拍摄环境的特点选择正确的对焦模式与技巧，保证每一幅作品都同样清晰。
06 掌握摇拍法
使用主体清晰背景模糊的方式表现运动对象能显著提高画面的视觉冲击力。这一技巧需要使用较慢的快门速度虚化背景，同时通过移动相机保持主体在画面中相对位置不变的方式确保其锐利。这个技巧被称为摇拍法。需要反复的练习与尝试才能掌握快门速度与对象运动之间的小窍门。
摇拍法的推荐快门速度
高速运动的汽车或摩托车——1/25秒
自行车或跑步的人——1/30秒
动作缓慢的动物——1/30秒
距离相机很近的山地车——1/60秒
飞行的鸟——1/125秒
07 静物拍摄与自动对焦
对焦之前不仅需要针对主体对象的位置正确设置对焦点，还需要选择最佳的自动对焦模式。对于拍摄静物而言，最合适的拍摄模式是单次对焦模式。
在这种模式下，相机会在我们半按快门时进行对焦，除非我们松开手指重新半按快门。否则都不会再改变焦点。在被摄对象与相机之间的距离不发生变化的情况下，单次对焦能带来最精确的对焦结果。
08 选择正确的自动对焦点
想要依靠相机上的自动对焦系统在拍摄偏离画面中心的被摄对象时获得最佳的对焦拍摄结果，关键之一就是选择正确的自动对焦点。将相机设置为手动对焦点选择模式或单点自动对焦模式。然后使用拨轮选择正处在我们所需要的对焦位置上的自动对焦点。这种方法尤其适合用来拍摄人物、动物之类的拍摄对象。这种情况下，我们往往没有足够的时间使用先对焦再调整构图的方式进行拍摄。
09 手动对焦
有些情况下，自动对焦模式并非想要得到精确对焦结果时的最理想选择，例如说我们希望通过浅景深烘托对象或者在光线很弱的环境下拍摄时。这个时候，手动对焦往往能带来更加精确、更加可靠的拍摄结果。 如果你依靠取景器中的小画面没有办法确定焦点，可以将相机切换为实时取景模式，使用液晶屏上的放大画面精确观察，将焦点调节到最清晰的状态。你必须摒除用实时取景“不专业”的想法。
10 使用自动对焦模式拍摄运动对象
拍摄运动对象，正是自动对焦系统大显身手的好时候。佳能上最适合用来拍摄运动对象的自动对焦模式被称为伺服对焦。其他大多数相机则将其称为连续对焦。
即便我们选择了正确的对焦模式，还是需要尽可能保持当前所选择的对焦点一直与被摄对象保持为重合状态。我们既可以通过移动相机跟踪被摄对象动作的方式实现这个目标，也可以等待被摄对象运动到画面中最合适的位置。以上两种方式，都能帮助相机得到成功的拍摄结果。
镜头与光线
从选择光圈到等待光线，下面一系列技巧能帮助大家拍摄到最清晰的画面。
11 浅景深的运用
通过虚化背景与前景的方式突出画面主体是增强画面冲击力的最有效手段。清晰与模糊区域之间的对比会让主体对象显得更加清晰锐利。
景深范围的浅或者深取决于3个因素：镜头的焦距长短、光圈的开口大小以及对焦距离的近远。想得到极浅景深的效果，我们就应该使用大光圈长焦镜头在距离被摄对象很近的位置上拍摄。
当然，在控制景深范围的时候，除了需要能保证背景的虚化效果，还应该保证被摄主体完全位于景深范围内，这样才能显得足够清晰。
12 清洁器材
如果我们镜头的前镜片或者滤镜上布满灰尘，那也不可能拍摄出清晰的作品。气吹、镜头布、镜头清洁液是清洁镜头的三大神器，清洁镜头时除了需要检查前镜片，顺带也需要检查一下后镜片，确保上面没有任何灰尘、指纹及水渍。
为了避免灰尘对于器材的影响，一定不要让机身和镜头的接口长时间裸露在空气中。在摘下镜头之后，要么给机身装上机身盖，要么立刻给相机换上另一支镜头。
13 光线的影响
强烈的阳光或是闪光灯光线从美观的角度来说并不理想，但是和柔和、漫射的光线相比，它们能让我们的照片看上去更清晰。因为强烈的光线能带来反差鲜明的光影效果，更全面地凸显被摄对象及场景的细节与纹理，给我们留下更深刻的印象。
14 最佳光圈
几乎所有镜头的画质与锐度都会受到拍摄光圈的大小影响，在画面边缘表现得尤为明显。大多数镜头在光圈全开的时候边缘锐度和中心锐度相比都会差很多。而在f/22或更小的光圈时，画面整体锐度就会因为衍射而出现大幅下滑。一般来说，镜头最大光圈收小2挡到3挡后的光圈就是镜头的最佳光圈，多为f/8、f/11。
我们可以把镜头架在三脚架上，以景物作为参考对象测试自己的镜头锐度。使用每一挡光圈针对同一场景进行拍摄，然后在100%的显示比率下观察细节，寻找清晰度最高的光圈。以后在不需要实现特殊的景深效果或配合环境光影与快门速度需要的情况下，都尽量使用这挡光圈拍摄以得到最锐的拍摄结果。
15 超焦距拍摄法
超焦距是一个确保画面清晰度的经典拍摄技法，尤其在风光摄影中运用广泛，能确保从前景到无穷远处的一切画面内容同样清晰。实践超焦距效果最好选择广角镜头，例如APS-C上的18mm镜头或全幅机上的24mm镜头，选择f/11等较小的光圈，然后将焦点手动设置在场景纵深的1/3位置上。
软件处理技巧
锐化没有起死回生的效果，但却能起到锦上添花的作用。
16 在Adobe Camera Raw中进行锐化
RAW文件需要多大程度的锐化取决于很多因素，包括作品题材、画面细节、拍摄使用的相机、镜头等。ACR中的锐化设置提供了4个选项滑块，首先是数量，主要用来控制锐化的强度。对于大多数照片来说，锐化数量设置不宣超过50，但如果我们打算将处理后的文件直接用来打印或上传到网站的时候也可以考虑更高的数量值。
其次滑块是半径。用来控制边缘锐化所影响的范围大小。再然后是细节，将其设置为40或50左右的大数值能增强纹理等小细节的锐度表现。设置为10或20左右的小数值则主要将锐化区域集中在明显的景物边缘。
最后是蒙版，能抑制锐化命令对于平滑区域的影响，控制画面的噪点表现。处理使用较低感光度拍摄的照片时，可以将该选项设置为0；处理使用较高感光度拍摄的照片时。可以将其设置为50左右。
17 选择性锐化
锐化处理会让噪点变得更加明显，对于过渡平滑的区域影响尤其严重，正因为如此我们很少对画面进行全局的大参数锐化。最经典的例子就是对人像作品进行锐化操作，我们希望眼睛能够显得尽量清晰，但对于其他部分尤其是背景则没有类似的需要。
锐化工具是对画面局部进行锐化的最简单方法，我们可以像使用画笔工具那样为画面添加锐化效果，程度与范围都可以按照自己的喜好控制。在使用画笔工具对照片进行锐化处理前。首先需要复制背景图层。方便我们返回到未经锐化的原始文件。从工具栏中选择锐化工具。使用尺寸合适的柔边画笔在需要锐化的区域上进行涂抹。调整时将强度设置为20%，同时必须开启保护细节选项。
如果你想更加精准控制锐化效果，可以选择使用锐化图层加蒙版的方式。你可以通过画笔涂抹和调整不透明度来控制锐化的区域和强度。
18 高反差保留滤镜
Photoshop中的高反差保留滤镜是USM滤镜等其他锐化工具的优良替代品。对照片进行锐化之前，我们首先需要创建一个全图的合并副本，对副本进行去色处理，并将其混合模式设置为叠加。完成准备工作后，执行“滤镜>其它>高反差保留”命令，使用半径控制锐化的效果。为了让锐化效果显得自然，一般选择1到3像素之间的设置值。
19 USM锐化滤镜
USM锐化滤镜脱胎自传统的印刷工艺。它是Photoshop等各类图像处理软件中使用最广泛、最有效的锐化工具。
USM锐化滤镜对话框提供了3个控制选项。首先是数量滑块，一般来说我们将其设置在80到120之间，以避免过度锐化的问题。其次是半径滑块。控制影像边缘的锐化范围。为了避免画面出现明显的亮边，不要使用大于3的设置值。最后是阈值滑块，大多数时候不要使用高于5的设置值。较高设置有助于抑制高感光度照片在锐化时出现的噪点问题。
20 使用清晰度滑块进行锐化
尽管清晰度并不会实际影响画面的锐度，但是提高清晰度设置却能让照片看上去显得更锐。清晰度滑块控制画面的中间调对比。但不会对画面的整体对比造成影响。和其他调整反差的手段相比。这种方式能在不损失高光或阴影细节的前提下给画面带来更强的视觉冲击力。
和许多其他的Photoshop处理类似。下手过猛可能会给画面带来许多我们不希望看到的瑕疵。开始可以将数量设置在20以下，如果放大到100%检查后觉得效果还算理想。可以考虑更进一步提高设置值。不过一定要保证照片看上去真实，如果你的照片虚得比较严重。再怎么锐化也无济于事。