几年前，我曾在广东生活过一段时间，岭南湿热，习惯了日日饭前喝汤的生活。到了北方以后，只能将就着用小米粥或者西红柿鸡蛋汤作为饭前佐食，那滋味差之千里。偶尔回忆起在岭南喝汤的幸福，那温馨惬意的场景却已远在千里之外了。
　　在广东，真正好喝的汤是用小巧玲珑的炖盅隔水炖出来的，有的盅盖上还封了湿纸。七八个小时的文火慢熬，将生活的点点滴滴、丝丝缕缕都渗透了进去，那滋味醇香而浓郁，像藏了几十年的陈酒，浓缩着岁月的精华。
　　细说起来，这个“炖”字也并非广东人的专利。在北方，“猪肉炖粉条”、“小鸡炖蘑菇”等菜品也常常出现在饭桌上，但显然太过粗粝，不及广东炖品那般细致温婉：花旗参炖竹丝鸡、海底椰苹果炖瘦肉、雪耳椰子炖乳鸽、木瓜南北杏炖雪梨……每一道汤名都能让人读出山清水秀的意思，显得诗意盎然。
　　广东炖品的汤水皆呈琥珀色或褐色，让人联想起蜜糖色肌肤的瘦瘦的广东女子，穿着细高跟凉鞋，脚趾涂满蔻丹，啜着凉茶踽踽独行。当地人告诉我，几乎每一个广东女子都是一把炖汤的好手，在她们眼中，烹调食物原本就是一件风雅而又颇富情调之事，可以成为一门艺术，给人无限的享受和快乐。
　　朋友说，只有精致的女子才会将调制美食作为一门艺术。这不禁让我想起了明末“秦淮八艳”里制作美食的高手董小宛，她不仅会花样翻新，将美食做得色香味俱全，而且还会将美食冠之以无比诗意优雅的美名，这些风流逸事后来被她的丈夫“江南四公子”之一的冒襄以回忆小品文（《影梅庵忆语》）的形式记录了下来，成为一段佳话。
　　对我来说，调制油重色浓的川湘菜显然太过复杂，让人油光满面，筋疲力尽，失去了轻松和美感；唯有清淡可人的广东炖品，简单而不失韵味。当一切炖汤的材料配置好并装进炖盅之后，余下的时间就可以自由支配了：阅读、涂鸦、听音乐、练小楷……炖汤便不再是一件琐事，而成为生活的一种调节了。若是在冬天寒冷的雪夜里，炖上一盅当归百合乌鸡汤，一边是窗外雪花落地无声的静谧，一边是室内暖意沸腾的馨香，两个人拥炉而坐，用小巧精致的青花瓷碗盛上一碗，那种情景，是可以入诗入画的。
　　也许，精致而诗意的生活就是这样慢慢“炖”出来的。每一个不经意的生命细节都可以当成一盅广式炖品来细细品味。那些迷失在时光里的人和事，那些正在经历着的情和景，那些即将到来的欣喜与悲辛，总是悄悄嵌入生命的每一个缝隙，成为人生的炖品中不可或缺的一道汤料。