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河下古镇名不见经传，它坐落在一个狭小的空间里与孤独相随，然而它并不使得每位游人的心里烦躁琐碎，因为它远离尘嚣、抛开世俗，足以让你在这里放松日益疲惫的心灵；你也不要为它的古老而黯然，因为它的存在，彰显着江淮地区遗世独立的至境。
摘一朵白云放在记忆里
步入古镇，要抚平自己的心境。因为你要想真正了解这个曾经因水而兴的古镇性情，就得放慢步子，到古镇每一处去看一看、听一听，聆听着它岁月流逝的倾诉，或许你会在不经意间与隐在某个角落的传奇故事不期而遇。
河下古镇坐落在江苏淮安市古城西北，吴王夫差开凿古邗沟入淮末口处，邗沟奇妙地贯穿在京杭大运河与淮河之间，得天独厚的位置，使得水陆交通十分方便。明清时期这里成了淮北盐业集散地，大批盐商汇聚于此经营盐业，河下成了重要的商埠。这里曾经建有漕运最高管理机关漕运总督署，是南北水运的枢纽，素有“七省咽喉”之称。从江南而来的所有船只抵达淮安，由此处入淮北上。而淮北盐南运，必须经过河下镇，再运往全国其它地方。
河下古镇历代名人辈出。古镇先后出现了秦汉时期著名军事家韩信，文学家枚乘、枚皋父子，唐朝诗人赵暇，宋代巾帼英雄梁红玉，明代抗倭状元沈坤，文学家《西游记》作者吴承恩，清代数学家骆腾凤，著名弹词《笔生花》作者邱心如，道光皇帝礼部尚书汪廷珍，医学家吴鞠通等。仅明清时期河下古镇就出过67位进士，123个举人，12名翰林，文化底蕴十分雄厚，素有“进士之乡”的美称。
踏上河下古镇的青石板，我的心也跟着老街的色彩变得凝重起来，感受到它那一份久违的宁静和幽深。一块块青石板数千年来历经雨水地冲刷，凹凸之处正诉说着它的沧桑变化。古镇从北面入口，呈“士”字形，进入古镇往南前行，跨过一座小桥，名曰“程公桥”。导游告诉我们河下古镇已有2500多年历史，此桥是城北通往淮安古城的必经之地，伫立桥上，放眼东西方向，河道两岸杨柳依依，河水清澈见底，似有“小桥流水”的韵味，同时又多了一份不同于江南水乡所特有的楚汉之雄风。南北街道不长，仅仅约300米，两旁都是一些古店面，街上行人寥若晨星，临近中午，大多数人家大门轻掩，只有几家的门是开着的，窄窄的巷道只能容纳两个人行走。商店极少，也听不到叫卖声。东西街道长约1500米，程公桥下自东向西一条河流穿街而过。临河两岸都是民居，临水而建的老屋墙根都用石块垒起来，青瓦下的墙面由于经历着岁月的侵蚀早已层层剥落，此起彼伏的民居，曲折的巷陌，弯弯的流水，别具一格的水榭民居成为古镇一幅淡淡的水墨画。
赊出来的历史
跨过程公桥沿着河沿走，不远处就是一座高大的形同亭子一样的状元楼，楼分上下两层，在楼上放眼远望，整个淮安城一览无余。原来此楼是河下人民为了纪念抗倭状元沈坤而建。沈坤出生于古镇竹巷街，嘉靖十年中举人，那时候东南沿海一带经常遭受倭寇的烧杀抢掠。沈坤与戚继光为同时代人，他与戚继光有许多相似的地方：戚继光自己训练了一支民兵，纪律严明，作战勇敢，人们称之为“戚家军”，而沈坤也散家赀募集乡勇，亲自训练成一支千人的乡兵，时人称之为“状元兵”；戚继光在抗倭胜利以后，遭到奸人陷害，只被罢官，而沈坤在抗倭胜利以后，竟被人诬陷，死于狱中。戚继光等人的事迹被载入史册，而沈坤的事迹，由于种种原因，未能载入正史。后人为了纪念他，在他家附近建了一座状元楼。
走过状元楼一路前行，不远处就是梁红玉祠。梁红玉祠大门朝南，门头上“梁红玉祠”四个大字格外醒目。祠堂就是一方四合院，大殿中央为梁红玉塑像，塑像中梁红玉戎装佩剑，神采飘逸，英姿飒爽。大殿东厢三间，西厢三间，里面放着击鼓战金山时的大小锣鼓，庭院中遍植花木松柏，一棵千年柏树见证着时代地变迁。梁红玉生于河下古镇，出身贫寒，后嫁南宋著名抗金名将韩世忠，北宋后期，金兵南犯，她跟随丈夫韩世忠开始了戎马生涯。大战黄天荡，击鼓战金山，因功勋卓著，蜚声朝野，先后被封为安国夫人、扬国夫人。河下父老为纪念这位女中豪杰，在她出生地建祠以纪念她。
再往东南方向约300米就到了吴承恩故居，故居门朝南，门前有一座小桥连接着广场与故居，西侧是一个小道纵横阡陌，草木从容、林壑幽美的吴承恩文化广场。
进入大门是一个近200平方米的小院子。中间有一条20米长的青砖通道将大门与客厅连接。道中有一用竹枝与杂草编织的竹篱门，西侧是一片碧绿的竹林。竹林虽小，但由这些细竹枝，可以看出吴承恩追求奔放、自由与高雅的心境。
客厅是三间青砖瓦房，典型的江淮地区大户人家的会客室，是吴家的主屋，中堂安放着一尊吴承恩半身铜像，住房是吴承恩与两位夫人生活的住处。
吴家书房门前有一座吴承恩花岗岩全身雕塑，雕像上他手拿书卷，深思熟虑地构思着千古神话。在他面前有个水石园，虽然那么小，但有山有水、有洞有道，还真让游人置身于花果山之中，享受着与猴子猴孙们自然相处的乐趣。
如果说书房门前是一座花果山，那么吴家后花园便是一部微雕式的《西游记》全景图。20O0多平方米的后花园，是一座文化丰厚、艺苑璀璨的长廊。河后花园里全是由怪石嶙峋的石头镶成，细看这些奇石，一个个真像《西游记》中描述的妖魔鬼怪，有的像白骨精、有的像牛魔王、有的像鲤鱼精……这些石头把书中的反面妖神刻画得栩栩如生、淋漓尽致。这些画像中他们均有孔无眼，可供游人把自己的眼睛投入到孔中，痛痛快快地过一回瘾，留下一张张难忘的回忆。
味蕾间的诱惑
古镇不仅名人辈出，而且盛产美食。就美食而言，名扬中外的中国八大菜系之一的淮扬菜就出自这里，然而古镇最富有特色的当数茶馓。
追溯茶馓的历史始作于唐朝贞观年代，盛于明清时期，据传，慈禧太后患乳瘤无药可治，淮安御医韩达哉曾用茶馓、荔枝核和黄酒煎服，连服三次乳瘤消失，慈禧大为赞赏，自此，茶馓在同治年间被列为清室贡品。1930年获巴拿马国际展览会银质奖。李时珍《本草纲目》有云：油馓之甘味为咸，通便润肠、乃有温中益气之效”，至今淮安民间的乡下还有产妇生小孩，亲朋好友把茶馓当礼品相送的习俗。那么茶馓与茶有什么关系呢？原因很简单，是因为人们在品尝时喜欢与香茶同食。
我们跟着导游走进古镇一家作坊，茶馓的做工并不复杂，先把上等面粉倒进缸内，根据面粉分量加水，再加入适量苏打、芝麻和精盐（或放入糖）配制，与面粉拌匀后揉成一个很大的团让其发酵。发酵后把面团搓成火腿肠状的长条，盘旋放入缸内，大约1个小时后，将锅中倒入麻油，烧成八成热，将面条拉成纤细条绕在手上，那形状宛如条条白丝线，绷开五指后，用两只长长的竹筷插进去绷至两个手掌大，放入锅中摆动几下，然后两竹筷对折一合，茶馓炸制即成。刚出锅的茶馓色泽鲜艳，根根细如发丝，香味扑鼻，香酥松脆。我们把茶馓放在碗里泡着吃，加入适量的白糖，既觉柔韧，又觉香软。
当我们离开河下，此时夕阳的余晖依然演绎着小镇生命的轮回，如今的古镇如同一位老者，安享着世外的淡泊与宁静，无声地诉说着它的过去，默默地守候……
摘一朵白云放在记忆里
步入古镇，要抚平自己的心境。因为你要想真正了解这个曾经因水而兴的古镇性情，就得放慢步子，到古镇每一处去看一看、听一听，聆听着它岁月流逝的倾诉，或许你会在不经意间与隐在某个角落的传奇故事不期而遇。
河下古镇坐落在江苏淮安市古城西北，吴王夫差开凿古邗沟入淮末口处，邗沟奇妙地贯穿在京杭大运河与淮河之间，得天独厚的位置，使得水陆交通十分方便。明清时期这里成了淮北盐业集散地，大批盐商汇聚于此经营盐业，河下成了重要的商埠。这里曾经建有漕运最高管理机关漕运总督署，是南北水运的枢纽，素有“七省咽喉”之称。从江南而来的所有船只抵达淮安，由此处入淮北上。而淮北盐南运，必须经过河下镇，再运往全国其它地方。
河下古镇历代名人辈出。古镇先后出现了秦汉时期著名军事家韩信，文学家枚乘、枚皋父子，唐朝诗人赵暇，宋代巾帼英雄梁红玉，明代抗倭状元沈坤，文学家《西游记》作者吴承恩，清代数学家骆腾凤，著名弹词《笔生花》作者邱心如，道光皇帝礼部尚书汪廷珍，医学家吴鞠通等。仅明清时期河下古镇就出过67位进士，123个举人，12名翰林，文化底蕴十分雄厚，素有“进士之乡”的美称。
踏上河下古镇的青石板，我的心也跟着老街的色彩变得凝重起来，感受到它那一份久违的宁静和幽深。一块块青石板数千年来历经雨水地冲刷，凹凸之处正诉说着它的沧桑变化。古镇从北面入口，呈“士”字形，进入古镇往南前行，跨过一座小桥，名曰“程公桥”。导游告诉我们河下古镇已有2500多年历史，此桥是城北通往淮安古城的必经之地，伫立桥上，放眼东西方向，河道两岸杨柳依依，河水清澈见底，似有“小桥流水”的韵味，同时又多了一份不同于江南水乡所特有的楚汉之雄风。南北街道不长，仅仅约300米，两旁都是一些古店面，街上行人寥若晨星，临近中午，大多数人家大门轻掩，只有几家的门是开着的，窄窄的巷道只能容纳两个人行走。商店极少，也听不到叫卖声。东西街道长约1500米，程公桥下自东向西一条河流穿街而过。临河两岸都是民居，临水而建的老屋墙根都用石块垒起来，青瓦下的墙面由于经历着岁月的侵蚀早已层层剥落，此起彼伏的民居，曲折的巷陌，弯弯的流水，别具一格的水榭民居成为古镇一幅淡淡的水墨画。
赊出来的历史
跨过程公桥沿着河沿走，不远处就是一座高大的形同亭子一样的状元楼，楼分上下两层，在楼上放眼远望，整个淮安城一览无余。原来此楼是河下人民为了纪念抗倭状元沈坤而建。沈坤出生于古镇竹巷街，嘉靖十年中举人，那时候东南沿海一带经常遭受倭寇的烧杀抢掠。沈坤与戚继光为同时代人，他与戚继光有许多相似的地方：戚继光自己训练了一支民兵，纪律严明，作战勇敢，人们称之为“戚家军”，而沈坤也散家赀募集乡勇，亲自训练成一支千人的乡兵，时人称之为“状元兵”；戚继光在抗倭胜利以后，遭到奸人陷害，只被罢官，而沈坤在抗倭胜利以后，竟被人诬陷，死于狱中。戚继光等人的事迹被载入史册，而沈坤的事迹，由于种种原因，未能载入正史。后人为了纪念他，在他家附近建了一座状元楼。
走过状元楼一路前行，不远处就是梁红玉祠。梁红玉祠大门朝南，门头上“梁红玉祠”四个大字格外醒目。祠堂就是一方四合院，大殿中央为梁红玉塑像，塑像中梁红玉戎装佩剑，神采飘逸，英姿飒爽。大殿东厢三间，西厢三间，里面放着击鼓战金山时的大小锣鼓，庭院中遍植花木松柏，一棵千年柏树见证着时代地变迁。梁红玉生于河下古镇，出身贫寒，后嫁南宋著名抗金名将韩世忠，北宋后期，金兵南犯，她跟随丈夫韩世忠开始了戎马生涯。大战黄天荡，击鼓战金山，因功勋卓著，蜚声朝野，先后被封为安国夫人、扬国夫人。河下父老为纪念这位女中豪杰，在她出生地建祠以纪念她。
再往东南方向约300米就到了吴承恩故居，故居门朝南，门前有一座小桥连接着广场与故居，西侧是一个小道纵横阡陌，草木从容、林壑幽美的吴承恩文化广场。
进入大门是一个近200平方米的小院子。中间有一条20米长的青砖通道将大门与客厅连接。道中有一用竹枝与杂草编织的竹篱门，西侧是一片碧绿的竹林。竹林虽小，但由这些细竹枝，可以看出吴承恩追求奔放、自由与高雅的心境。
客厅是三间青砖瓦房，典型的江淮地区大户人家的会客室，是吴家的主屋，中堂安放着一尊吴承恩半身铜像，住房是吴承恩与两位夫人生活的住处。
吴家书房门前有一座吴承恩花岗岩全身雕塑，雕像上他手拿书卷，深思熟虑地构思着千古神话。在他面前有个水石园，虽然那么小，但有山有水、有洞有道，还真让游人置身于花果山之中，享受着与猴子猴孙们自然相处的乐趣。
如果说书房门前是一座花果山，那么吴家后花园便是一部微雕式的《西游记》全景图。20O0多平方米的后花园，是一座文化丰厚、艺苑璀璨的长廊。河后花园里全是由怪石嶙峋的石头镶成，细看这些奇石，一个个真像《西游记》中描述的妖魔鬼怪，有的像白骨精、有的像牛魔王、有的像鲤鱼精……这些石头把书中的反面妖神刻画得栩栩如生、淋漓尽致。这些画像中他们均有孔无眼，可供游人把自己的眼睛投入到孔中，痛痛快快地过一回瘾，留下一张张难忘的回忆。
味蕾间的诱惑
古镇不仅名人辈出，而且盛产美食。就美食而言，名扬中外的中国八大菜系之一的淮扬菜就出自这里，然而古镇最富有特色的当数茶馓。
追溯茶馓的历史始作于唐朝贞观年代，盛于明清时期，据传，慈禧太后患乳瘤无药可治，淮安御医韩达哉曾用茶馓、荔枝核和黄酒煎服，连服三次乳瘤消失，慈禧大为赞赏，自此，茶馓在同治年间被列为清室贡品。1930年获巴拿马国际展览会银质奖。李时珍《本草纲目》有云：油馓之甘味为咸，通便润肠、乃有温中益气之效”，至今淮安民间的乡下还有产妇生小孩，亲朋好友把茶馓当礼品相送的习俗。那么茶馓与茶有什么关系呢？原因很简单，是因为人们在品尝时喜欢与香茶同食。
我们跟着导游走进古镇一家作坊，茶馓的做工并不复杂，先把上等面粉倒进缸内，根据面粉分量加水，再加入适量苏打、芝麻和精盐（或放入糖）配制，与面粉拌匀后揉成一个很大的团让其发酵。发酵后把面团搓成火腿肠状的长条，盘旋放入缸内，大约1个小时后，将锅中倒入麻油，烧成八成热，将面条拉成纤细条绕在手上，那形状宛如条条白丝线，绷开五指后，用两只长长的竹筷插进去绷至两个手掌大，放入锅中摆动几下，然后两竹筷对折一合，茶馓炸制即成。刚出锅的茶馓色泽鲜艳，根根细如发丝，香味扑鼻，香酥松脆。我们把茶馓放在碗里泡着吃，加入适量的白糖，既觉柔韧，又觉香软。
当我们离开河下，此时夕阳的余晖依然演绎着小镇生命的轮回，如今的古镇如同一位老者，安享着世外的淡泊与宁静，无声地诉说着它的过去，默默地守候……