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西溪，是一种自然美学，也是一种生活美学。生活与自然的美，在这一片清冽水域中，实现了艺术灵性。
深秋，我踏上了十年未曾履迹的杭州，这次直奔西溪。汽车穿过繁华街市，如同初泡陈茶时泛出的沫，意味深长。在微微湿润的空气中，我来到城西这片水与绿的交融胜境，进入了绿茶的芬芳中。杭州之旅，就像在家随意泡一杯龙井般清雅、自然。
西溪，位于西湖向西5公里处，在一片浩渺苍茫的芦苇荡中，泽泊遍地、古树苍天。这处尚在开发之中的景区，已成为杭城的“都市隐士”，虽然身处喧嚣之地，游人如织，但依旧掩盖不了它宛如天人、水洗一般的净。
船在深潭口靠了岸。单是这地名，便足以唤起种种幽思：你可以理解成在弯曲的河道与芦花深处，渡口斜躺着几叶扁舟；可以把它想做是倒映着无边绿色的一汪莫测潭水，是开元诗人储光羲《采莲词》开篇“浅渚荇花繁，深潭菱叶疏”的现实吟唱。深潭口的确切位置，是在蒋村沿河的青石板路尽头，在曲曲折折的白墙黛瓦遮掩中，它会慢慢跃入你的眼帘。它所流露的气质，如同狮峰龙井的香气，持久清高、令人神醉—深潭口的“深”，其实是于时光中你所体会到的那一点一点、迫不及待的前行。而人在蒋村的步行，总是在微微惊愕中，惬意而心动。
这次西溪之行，我住在了蒋村深处，在深潭口的码头边。这处古村落现在已成为观光客体验的绝佳风景，但你很难把它与江南其他小镇混成一片，尽管它们的景观都差不太多。是因为“水”吗？不，周庄、西塘、乌镇、南浔、同里、朱家角……我走过的江浙名镇大多雷同，“水”在它们之中都扮演着魂魄的角色，没有水的江南，是断断不可想象的。那么，西溪（蒋村）的特色又是什么呢？
住在深潭口的那几天，我总望着屋后那一片碧玉般的水域，思考这个问题。在那片水域上，有木质回廊逡巡蜿蜒，亲水的平台上时有觥筹交错。你可在临近水面的一角高台上读书，也可在沿岸撑一把太阳伞垂钓，四处都有桌椅，龙井与咖啡俱备。如果你愿意，就能在那里躺上一个下午，任凭暖洋洋的日头在自己身上打滚、歌唱。于此情景，我终于想到了答案：西溪的特色是在“茶为国饮、杭为茶都”的呼声环绕中，如一杯温润的龙井，随时变换气息，它有三张迥异的面目，等待你去探寻。
以深潭口为界，南边是河渚街的民俗集市。这里的古村落建筑群宛在，沿水而搭的茶楼前已飘出各式彩色的幌子：糕点、河鱼、火柿、米酒……都是这里的特产。村落中央还保留着一间公社大礼堂，标识着此地曾有过的政治生活。到了这里，你可在荷塘边的一溜小摊上体验舂米做糍粑的乐趣，也能登上河渚塔眺望河沼芦荡。
深潭口北边是蒋村的慢生活街区，这是一处入夜方才喧嚣的梦幻温柔乡。不长的小街上列着一排茶室、酒吧、咖啡屋、驿馆，在夜色中更显出几分妖娆。歌手们在街边击打着架子鼓，镭射频闪的灯光映衬着不远处林间的沙沙风声，奇怪的LED光板在某处暗黑之中闪烁，它们把“自然”装进了酒瓶子里。而在酒精与音乐的作用下，你可能感觉不到这场景与西溪本色之间那种强烈的紧张和对立。
这两张面孔间，有着莫大的差异，使每一个来西溪的人都无从逾越。前者是旅行者徒步或近居者散心的绝佳场所，后者则是都市快生活族用以宣泄自我、放纵声色的地方。然而，它们有一个共同之处，就是都注重“人间烟火”。
西溪湿地的第三张脸，我到第三天时才感受到了：人在深潭口登船，摆渡沿水道进入西溪的腹地—这杯“茶”，才算是品出了味来。游船在平静的水面上行进，两旁垂柳的枝条密密地指向河心，你能在间隙中看到天的颜色。两岸上翠竹、红柿、雪芦、寒梅林立，时不时有只白鹭飞过，河边有野鸭成群嬉闹。你可以随处下船，若在乡间小径上踩了一脚泥，可到石桥台阶上剐蹭几下，然后进入某处茶室静坐，品一品西溪有名的大碗茶。这里有原居附近的渔夫烹鲜叫卖，有刚成熟的火柿悬挂于树端。总而言之，这里虽已被开发成湿地公园，但原始的景观却得到了最大保留，在此穿行，就如同行走于清明上河之滨。
人与自然的和谐，是真正的大道。这一大道的实现，既可以是社会层面的“修齐治平”，也可以是个人层面的“静观万物”。千古文人，无不以出仕兼济天下为首务，又以归隐独善其身为旨趣，而后者，显然更近于“天人合一”的概念。西溪，从来就是隐士们独居的清雅之所，尤其明清时期的西溪，耕读传家者甚众，包括在此写下《水浒传》的施耐庵，这些隐士为西溪留下了多个草堂。邹氏泊庵、章氏梅竹山庄，尤其是明人冯梦桢的“西溪草堂”，都印证了“竹下映梅，深静幽彻，到此令人名利俱冷”之句，适宜感受“天人合一”的胜景。而所谓“天人合一”，往往不在高山绝岭或清幽峭壁、不在人迹罕至的山林，而在日常的行住坐卧间，在每处恬淡自然的生活中。天人合一，并不是要隔断人与物的关系，而是要实现它们内在的相通，要不，怎么说“大隐隐于市”呢？
进入湿地深处后，茶轩遍地，多以龙井绿茶为主打。这固然与杭州茶都的地位、与投游人之好的盈利之心相关，但更多的是因为在西溪宛若天成的境界中，人所获得的谦冲淡牧之感，只能以饮茶来印证。龙井，天然生在江浙，自然与其山水有着密不可分的关联，也对此地的地方性格有着潜移默化的作用：杭州的多雨天气孕育了龙井的精魂，红壤和湿土给予了其茶叶根底，杭州多处的泉则为其灌注了神气。因此，杭州人才爱茶、杭州城才产茶，其实追究历史，西溪所产之茶曾尤倍于西湖。如今你在西溪漫步时，可随时停下来，走进一家茶舍，清品一杯旗枪，恍惚间便体味到某种超脱，让心境松散、神游天地。千万别讶异，这不过是在一处天人胜景中，在茶香的诱导下，所创生出的自然的“通仙”之感。到这一刻，你大概就已短暂地实现了古人念念不忘的“天人合一”了。
西溪的三张面孔，以前两者为基，用最接近烟火生活的面貌支撑起了最后一张“天人合一”的深刻。它把生活的本质，用一种现代化的手段揭示给我们，又用一弯贯通了河港、池塘、湖泊、沼泽的烟雨溪流，把人文与自然巧妙地结合在了一起。就像蒋村茶楼下随处可见的“炒青”，是把制茶的过程现场展示给你看，让你相信自然可以被手工加以变形，然后成为人们生活的一部分：茶。
西溪，是一种自然美学，也是一种生活美学。生活与自然的美，在这一片清冽水域中，实现了艺术灵性。西溪问道，所得的是人与物间水乳交融的共生与并存，是“天人合一”感受的油然而生，我想，不知何时才能再有闲暇，再来品饮“西溪”这杯天工开物的茶……
余墨：在西溪的四日，让我为杭州叫好，然而，也为西溪的过度开发感到隐忧。其实，“天人合一”是人和自然之间的平衡，关键在分寸的把握。旅游产业的介入现在不可避免，但其所裹挟的“人”的因素，不时会破坏“天”的循环。仍以“茶”为例，我在西溪小茶楼喝到的龙井大多茶汤浅薄、粗老气重，售价却不低，显然有以次充好的嫌疑；再者，看明代茶人许次纾《茶疏》云：“杭两山之水……诸山溪涧澄流，并可斟酌”，但如今的西溪由于舟楫过多，取水澄澈而泡茶已不可能。惜乎！
（作者系北京师范大学文艺美学博士生）
深秋，我踏上了十年未曾履迹的杭州，这次直奔西溪。汽车穿过繁华街市，如同初泡陈茶时泛出的沫，意味深长。在微微湿润的空气中，我来到城西这片水与绿的交融胜境，进入了绿茶的芬芳中。杭州之旅，就像在家随意泡一杯龙井般清雅、自然。
西溪，位于西湖向西5公里处，在一片浩渺苍茫的芦苇荡中，泽泊遍地、古树苍天。这处尚在开发之中的景区，已成为杭城的“都市隐士”，虽然身处喧嚣之地，游人如织，但依旧掩盖不了它宛如天人、水洗一般的净。
船在深潭口靠了岸。单是这地名，便足以唤起种种幽思：你可以理解成在弯曲的河道与芦花深处，渡口斜躺着几叶扁舟；可以把它想做是倒映着无边绿色的一汪莫测潭水，是开元诗人储光羲《采莲词》开篇“浅渚荇花繁，深潭菱叶疏”的现实吟唱。深潭口的确切位置，是在蒋村沿河的青石板路尽头，在曲曲折折的白墙黛瓦遮掩中，它会慢慢跃入你的眼帘。它所流露的气质，如同狮峰龙井的香气，持久清高、令人神醉—深潭口的“深”，其实是于时光中你所体会到的那一点一点、迫不及待的前行。而人在蒋村的步行，总是在微微惊愕中，惬意而心动。
这次西溪之行，我住在了蒋村深处，在深潭口的码头边。这处古村落现在已成为观光客体验的绝佳风景，但你很难把它与江南其他小镇混成一片，尽管它们的景观都差不太多。是因为“水”吗？不，周庄、西塘、乌镇、南浔、同里、朱家角……我走过的江浙名镇大多雷同，“水”在它们之中都扮演着魂魄的角色，没有水的江南，是断断不可想象的。那么，西溪（蒋村）的特色又是什么呢？
住在深潭口的那几天，我总望着屋后那一片碧玉般的水域，思考这个问题。在那片水域上，有木质回廊逡巡蜿蜒，亲水的平台上时有觥筹交错。你可在临近水面的一角高台上读书，也可在沿岸撑一把太阳伞垂钓，四处都有桌椅，龙井与咖啡俱备。如果你愿意，就能在那里躺上一个下午，任凭暖洋洋的日头在自己身上打滚、歌唱。于此情景，我终于想到了答案：西溪的特色是在“茶为国饮、杭为茶都”的呼声环绕中，如一杯温润的龙井，随时变换气息，它有三张迥异的面目，等待你去探寻。
以深潭口为界，南边是河渚街的民俗集市。这里的古村落建筑群宛在，沿水而搭的茶楼前已飘出各式彩色的幌子：糕点、河鱼、火柿、米酒……都是这里的特产。村落中央还保留着一间公社大礼堂，标识着此地曾有过的政治生活。到了这里，你可在荷塘边的一溜小摊上体验舂米做糍粑的乐趣，也能登上河渚塔眺望河沼芦荡。
深潭口北边是蒋村的慢生活街区，这是一处入夜方才喧嚣的梦幻温柔乡。不长的小街上列着一排茶室、酒吧、咖啡屋、驿馆，在夜色中更显出几分妖娆。歌手们在街边击打着架子鼓，镭射频闪的灯光映衬着不远处林间的沙沙风声，奇怪的LED光板在某处暗黑之中闪烁，它们把“自然”装进了酒瓶子里。而在酒精与音乐的作用下，你可能感觉不到这场景与西溪本色之间那种强烈的紧张和对立。
这两张面孔间，有着莫大的差异，使每一个来西溪的人都无从逾越。前者是旅行者徒步或近居者散心的绝佳场所，后者则是都市快生活族用以宣泄自我、放纵声色的地方。然而，它们有一个共同之处，就是都注重“人间烟火”。
西溪湿地的第三张脸，我到第三天时才感受到了：人在深潭口登船，摆渡沿水道进入西溪的腹地—这杯“茶”，才算是品出了味来。游船在平静的水面上行进，两旁垂柳的枝条密密地指向河心，你能在间隙中看到天的颜色。两岸上翠竹、红柿、雪芦、寒梅林立，时不时有只白鹭飞过，河边有野鸭成群嬉闹。你可以随处下船，若在乡间小径上踩了一脚泥，可到石桥台阶上剐蹭几下，然后进入某处茶室静坐，品一品西溪有名的大碗茶。这里有原居附近的渔夫烹鲜叫卖，有刚成熟的火柿悬挂于树端。总而言之，这里虽已被开发成湿地公园，但原始的景观却得到了最大保留，在此穿行，就如同行走于清明上河之滨。
人与自然的和谐，是真正的大道。这一大道的实现，既可以是社会层面的“修齐治平”，也可以是个人层面的“静观万物”。千古文人，无不以出仕兼济天下为首务，又以归隐独善其身为旨趣，而后者，显然更近于“天人合一”的概念。西溪，从来就是隐士们独居的清雅之所，尤其明清时期的西溪，耕读传家者甚众，包括在此写下《水浒传》的施耐庵，这些隐士为西溪留下了多个草堂。邹氏泊庵、章氏梅竹山庄，尤其是明人冯梦桢的“西溪草堂”，都印证了“竹下映梅，深静幽彻，到此令人名利俱冷”之句，适宜感受“天人合一”的胜景。而所谓“天人合一”，往往不在高山绝岭或清幽峭壁、不在人迹罕至的山林，而在日常的行住坐卧间，在每处恬淡自然的生活中。天人合一，并不是要隔断人与物的关系，而是要实现它们内在的相通，要不，怎么说“大隐隐于市”呢？
进入湿地深处后，茶轩遍地，多以龙井绿茶为主打。这固然与杭州茶都的地位、与投游人之好的盈利之心相关，但更多的是因为在西溪宛若天成的境界中，人所获得的谦冲淡牧之感，只能以饮茶来印证。龙井，天然生在江浙，自然与其山水有着密不可分的关联，也对此地的地方性格有着潜移默化的作用：杭州的多雨天气孕育了龙井的精魂，红壤和湿土给予了其茶叶根底，杭州多处的泉则为其灌注了神气。因此，杭州人才爱茶、杭州城才产茶，其实追究历史，西溪所产之茶曾尤倍于西湖。如今你在西溪漫步时，可随时停下来，走进一家茶舍，清品一杯旗枪，恍惚间便体味到某种超脱，让心境松散、神游天地。千万别讶异，这不过是在一处天人胜景中，在茶香的诱导下，所创生出的自然的“通仙”之感。到这一刻，你大概就已短暂地实现了古人念念不忘的“天人合一”了。
西溪的三张面孔，以前两者为基，用最接近烟火生活的面貌支撑起了最后一张“天人合一”的深刻。它把生活的本质，用一种现代化的手段揭示给我们，又用一弯贯通了河港、池塘、湖泊、沼泽的烟雨溪流，把人文与自然巧妙地结合在了一起。就像蒋村茶楼下随处可见的“炒青”，是把制茶的过程现场展示给你看，让你相信自然可以被手工加以变形，然后成为人们生活的一部分：茶。
西溪，是一种自然美学，也是一种生活美学。生活与自然的美，在这一片清冽水域中，实现了艺术灵性。西溪问道，所得的是人与物间水乳交融的共生与并存，是“天人合一”感受的油然而生，我想，不知何时才能再有闲暇，再来品饮“西溪”这杯天工开物的茶……
余墨：在西溪的四日，让我为杭州叫好，然而，也为西溪的过度开发感到隐忧。其实，“天人合一”是人和自然之间的平衡，关键在分寸的把握。旅游产业的介入现在不可避免，但其所裹挟的“人”的因素，不时会破坏“天”的循环。仍以“茶”为例，我在西溪小茶楼喝到的龙井大多茶汤浅薄、粗老气重，售价却不低，显然有以次充好的嫌疑；再者，看明代茶人许次纾《茶疏》云：“杭两山之水……诸山溪涧澄流，并可斟酌”，但如今的西溪由于舟楫过多，取水澄澈而泡茶已不可能。惜乎！
（作者系北京师范大学文艺美学博士生）