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格陵兰岛距离北京有多远？似乎没有查到准确的答案，我只能从航程上粗略判断。三个航段加起来不会少于11600公里，用“万里之遥”来描述格陵兰岛也不算夸张。
格陵兰岛，世界第一大岛，面积达216万平方公里，比我国第一大省新疆的面积还要大四分之一多。它位于北美洲的东北端、北冰洋和大西洋之间，地理学上也称之为格陵兰大陆，地理位置属于北美洲，行政上目前由丹麦国托管。我对它的了解，也仅限于中学地理课本上的那一点点知识。在飞机上打开舷窗，真切地看到了机翼下面的冰川大陆、蜿蜒的海岸轮廓和蔚蓝海水中漂浮的一座座冰山。我揉揉惺忪的眼睛，再次确认一下看到的不是虚幻，我甚至看到了东海岸流入大西洋的冰舌。格陵兰岛，我来了！
第二天凌晨，下了一宿的雨终于暂时停歇了，东边天际泛起了一片灿烂的红霞。我披上外衣，迅速冲出室外，借着微弱的晨光，寻找拍摄目标。晨光很短暂，还没有找到理想的前景，霞光就迅速地隐退了。我心有不甘地爬上附近的一座山包，向下俯瞰，泊满渔船的码头显得拥挤不堪。仅有1500余人的小镇何来如此众多的船只，微弱光线下定睛细看，才发现填满水道的原来都是巨大的浮冰，大有将港口冻结的架势，出港的船只必须具有破冰能力，否则寸步难行。
接下来的一整天，始终阴雨绵绵。冒雨出门，在小镇边缘的一片湿地中，一片茂密生长的北极棉和背景中的彩色木屋吸引了我们。找寻独特角度拍摄后继续上路，彩色的连排木屋渐渐稀少，取而代之的是造型各异、色彩更加艳丽的独幢木屋。在寒冷的极地，人们都喜欢把自己的家涂抹上鲜艳的色彩，这样，在漫长的冬季里，在白雪皑皑中就容易清晰地辨认自己家的位置。
渐渐看到了远处海面上漂浮着的巨大冰山，道路两边的沼泽地里，拴养着无数只雪橇犬。冬季来临之前，成犬都被铁链子拴着，目前正是换毛的季节，那些原本四肢强壮有力、肌肉发达、毛色光亮、气质高雅的雪橇犬，经过半年多的蛰伏退毛，显得毫无生气。一些刚出生不久的小家伙，看到有生人来，摇着小尾巴跑上前来撒娇示好。雪橇犬最基本的习性就是特有的长呜鸣叫声，原来昨晚那些酷似狼嚎的声音，就源自这里。
一直走到海边礁石处，才发现大面积的冰山还远在峡湾的另一侧，继续前行，绕过色彩艳丽、酷似导弹发射器的热电厂，登上一段陡峭的木栈道，爬到山腰间，童话小镇和同伴们渐渐消失在身后的迷雾中，海面上漂浮的一座座冰山如同移动着的巨大山墙，缓缓地展现在眼前。小镇周边的山峦，是典型的格陵兰荒原地貌，由于受全球变暖大气候的影响，这里的冰原近年来迅速融化。呈现在我眼前的，是大片裸露而突兀的黑灰色大理石山丘。这里没有树木，连草都不长，唯一具有生命力的植物是苔藓，漭漭无尽，亘古荒原。
沿着蜿蜒的小道，踏着松软的苔藓地衣前行，我心有不忍，尽量放缓自己的脚步，踏着前人的足迹，避免践踏绒毯般的脆弱苔藓，又不愿因步履匆匆，而错过雨雾中的朦朦色晕。格陵兰极地上的荒原面貌，给我的第一印象，竟然是如此迷幻神奇，就像是被上帝随意泼洒的调和漆，浓烈的色彩，沿着山脊、沟壑、小溪肆意流淌，与峡湾深处碧绿的海水，洋面上飘浮的万年弘冰，融汇成一幅世间罕见、反差强烈的壮美画卷。
岛上开发的徒步路线非常简单，基本上没有人工雕琢的痕迹，羊肠小径依山形地势延伸。格陵兰人不会为了方便远来的游客而开凿破坏环境的台阶，旅游者只能沿着石壁上断断续续但又很醒目的黄色标记，在错落的石头上，起伏跳跃着向上攀登。在人迹罕至的地方，游客不必担心会迷失方向，每登上一处制高点，就会看到前人用碎石堆砌的石塔，它承载着人们的无限寄托。这种现象，类似我国青藏高原上随处可见的玛尼石堆，起到为后人指引方向，坚定信念，拨点迷津的作用。
沿途看到的极地景色，用“移步换景”来描述绝不夸张，峡湾中那些造型奇特、鬼斧神工的巨大冰山，很容易让人联想到珠穆朗玛、南迦巴瓦、K2、冈仁波齐等神山峻岭，遥远而又触目可及。海面上偶尔会有一艘红色小艇飞速掠过，在浮冰的涟漪中划出一道优美的弧线。站在崖壁顶端，任凭海风拂面，冰山在脚下缓缓移动，发出低沉的响声，脚下的大地仿佛都在颤抖。突然，在冰山的深处传来阵阵冰体开裂的巨大轰鸣声，眼看着一大片冰壁，以排山倒海之势坠入大西洋，沉闷的轰鸣声在耳畔久久回荡。所谓“推开山岳，翻倒大海”也不过如此吧！
格陵兰岛上的原住民是因纽特人，也被称为爱斯基摩人。大约在6000年以前，居住在亚洲北部西伯利亚地区的因纽特人，横渡白令海峡到达阿拉斯加和格陵兰岛。他们是蒙古人的后裔，至今，他们的血缘没有发生太大的变化，结实矮小的身躯更像亚洲人，与北欧人有着本质区别。生活在伊鲁利萨特地区的因纽特人夏季以捕鱼为生，冬季则以狗拉雪橇为运输工具狩猎。他们日常最主要的食物是海兽和鱼类。在街头的水产店，每天清晨都会看到宰杀海豹的场景，连雪橇犬每天的食物都少不了肥美的三文鱼。对于来自东方的游客，总喜欢以“童话小镇”来形容极地村落，因纽特人居住的房屋，在我们眼里，就像是用彩色积木搭成的“窝”，那些造型各异、五彩缤纷，或许还有点卡通元素的建筑，充满童趣。
破冰船在浓雾中驶出灌满浮冰的港湾，发动机的轰鸣声伴随着稀里哗啦的撞击碎冰声，这种极地特有的节奏，听起来并不感觉恐怖，倒仿佛是打了一针强心剂，令人激动无比。雾漫漫，冰山其实就在眼前，却又似乎十分遥远，雾在眼前飘渺，山在周围回旋。破冰船谨慎地在浮冰水域中躲避那些潜在的杀机，千万不要小看那些水面上漂浮的冰山一角，它们所蕴含的巨大能量，往往超出人们的想象。
离别伊鲁利萨特的那天凌晨，天空终于放晴，尽管这个清晨来得有点迟，我还是毫不犹豫地抄起相机，直奔海湾。海水已经开始退潮，部分碎冰被遗留在裸露的岩石上，海湾深处，一座座巨大的冰山，轰鸣着从教堂前的海面上缓缓漂过，宏大的场面就像阅兵式上的装甲车方阵，而遁入港湾里的一小座冰山上，那只歇脚的海鸥，俨然如一个大将军检阅着部队。
四天的格陵兰之旅在朦朧的雾气中结束了，对于格陵兰，我的认识似乎依旧停留在中学地理课本上那点简单的数字，如果说有所慰籍，那就是存储卡里的若干数据影像。在我的心目中，格陵兰岛依旧原始、古朴、神秘，遥远的格陵兰，再次与你邂逅不知是何时。（编辑/李宇潇）
格陵兰岛，世界第一大岛，面积达216万平方公里，比我国第一大省新疆的面积还要大四分之一多。它位于北美洲的东北端、北冰洋和大西洋之间，地理学上也称之为格陵兰大陆，地理位置属于北美洲，行政上目前由丹麦国托管。我对它的了解，也仅限于中学地理课本上的那一点点知识。在飞机上打开舷窗，真切地看到了机翼下面的冰川大陆、蜿蜒的海岸轮廓和蔚蓝海水中漂浮的一座座冰山。我揉揉惺忪的眼睛，再次确认一下看到的不是虚幻，我甚至看到了东海岸流入大西洋的冰舌。格陵兰岛，我来了！
第二天凌晨，下了一宿的雨终于暂时停歇了，东边天际泛起了一片灿烂的红霞。我披上外衣，迅速冲出室外，借着微弱的晨光，寻找拍摄目标。晨光很短暂，还没有找到理想的前景，霞光就迅速地隐退了。我心有不甘地爬上附近的一座山包，向下俯瞰，泊满渔船的码头显得拥挤不堪。仅有1500余人的小镇何来如此众多的船只，微弱光线下定睛细看，才发现填满水道的原来都是巨大的浮冰，大有将港口冻结的架势，出港的船只必须具有破冰能力，否则寸步难行。
接下来的一整天，始终阴雨绵绵。冒雨出门，在小镇边缘的一片湿地中，一片茂密生长的北极棉和背景中的彩色木屋吸引了我们。找寻独特角度拍摄后继续上路，彩色的连排木屋渐渐稀少，取而代之的是造型各异、色彩更加艳丽的独幢木屋。在寒冷的极地，人们都喜欢把自己的家涂抹上鲜艳的色彩，这样，在漫长的冬季里，在白雪皑皑中就容易清晰地辨认自己家的位置。
渐渐看到了远处海面上漂浮着的巨大冰山，道路两边的沼泽地里，拴养着无数只雪橇犬。冬季来临之前，成犬都被铁链子拴着，目前正是换毛的季节，那些原本四肢强壮有力、肌肉发达、毛色光亮、气质高雅的雪橇犬，经过半年多的蛰伏退毛，显得毫无生气。一些刚出生不久的小家伙，看到有生人来，摇着小尾巴跑上前来撒娇示好。雪橇犬最基本的习性就是特有的长呜鸣叫声，原来昨晚那些酷似狼嚎的声音，就源自这里。
一直走到海边礁石处，才发现大面积的冰山还远在峡湾的另一侧，继续前行，绕过色彩艳丽、酷似导弹发射器的热电厂，登上一段陡峭的木栈道，爬到山腰间，童话小镇和同伴们渐渐消失在身后的迷雾中，海面上漂浮的一座座冰山如同移动着的巨大山墙，缓缓地展现在眼前。小镇周边的山峦，是典型的格陵兰荒原地貌，由于受全球变暖大气候的影响，这里的冰原近年来迅速融化。呈现在我眼前的，是大片裸露而突兀的黑灰色大理石山丘。这里没有树木，连草都不长，唯一具有生命力的植物是苔藓，漭漭无尽，亘古荒原。
沿着蜿蜒的小道，踏着松软的苔藓地衣前行，我心有不忍，尽量放缓自己的脚步，踏着前人的足迹，避免践踏绒毯般的脆弱苔藓，又不愿因步履匆匆，而错过雨雾中的朦朦色晕。格陵兰极地上的荒原面貌，给我的第一印象，竟然是如此迷幻神奇，就像是被上帝随意泼洒的调和漆，浓烈的色彩，沿着山脊、沟壑、小溪肆意流淌，与峡湾深处碧绿的海水，洋面上飘浮的万年弘冰，融汇成一幅世间罕见、反差强烈的壮美画卷。
岛上开发的徒步路线非常简单，基本上没有人工雕琢的痕迹，羊肠小径依山形地势延伸。格陵兰人不会为了方便远来的游客而开凿破坏环境的台阶，旅游者只能沿着石壁上断断续续但又很醒目的黄色标记，在错落的石头上，起伏跳跃着向上攀登。在人迹罕至的地方，游客不必担心会迷失方向，每登上一处制高点，就会看到前人用碎石堆砌的石塔，它承载着人们的无限寄托。这种现象，类似我国青藏高原上随处可见的玛尼石堆，起到为后人指引方向，坚定信念，拨点迷津的作用。
沿途看到的极地景色，用“移步换景”来描述绝不夸张，峡湾中那些造型奇特、鬼斧神工的巨大冰山，很容易让人联想到珠穆朗玛、南迦巴瓦、K2、冈仁波齐等神山峻岭，遥远而又触目可及。海面上偶尔会有一艘红色小艇飞速掠过，在浮冰的涟漪中划出一道优美的弧线。站在崖壁顶端，任凭海风拂面，冰山在脚下缓缓移动，发出低沉的响声，脚下的大地仿佛都在颤抖。突然，在冰山的深处传来阵阵冰体开裂的巨大轰鸣声，眼看着一大片冰壁，以排山倒海之势坠入大西洋，沉闷的轰鸣声在耳畔久久回荡。所谓“推开山岳，翻倒大海”也不过如此吧！
格陵兰岛上的原住民是因纽特人，也被称为爱斯基摩人。大约在6000年以前，居住在亚洲北部西伯利亚地区的因纽特人，横渡白令海峡到达阿拉斯加和格陵兰岛。他们是蒙古人的后裔，至今，他们的血缘没有发生太大的变化，结实矮小的身躯更像亚洲人，与北欧人有着本质区别。生活在伊鲁利萨特地区的因纽特人夏季以捕鱼为生，冬季则以狗拉雪橇为运输工具狩猎。他们日常最主要的食物是海兽和鱼类。在街头的水产店，每天清晨都会看到宰杀海豹的场景，连雪橇犬每天的食物都少不了肥美的三文鱼。对于来自东方的游客，总喜欢以“童话小镇”来形容极地村落，因纽特人居住的房屋，在我们眼里，就像是用彩色积木搭成的“窝”，那些造型各异、五彩缤纷，或许还有点卡通元素的建筑，充满童趣。
破冰船在浓雾中驶出灌满浮冰的港湾，发动机的轰鸣声伴随着稀里哗啦的撞击碎冰声，这种极地特有的节奏，听起来并不感觉恐怖，倒仿佛是打了一针强心剂，令人激动无比。雾漫漫，冰山其实就在眼前，却又似乎十分遥远，雾在眼前飘渺，山在周围回旋。破冰船谨慎地在浮冰水域中躲避那些潜在的杀机，千万不要小看那些水面上漂浮的冰山一角，它们所蕴含的巨大能量，往往超出人们的想象。
离别伊鲁利萨特的那天凌晨，天空终于放晴，尽管这个清晨来得有点迟，我还是毫不犹豫地抄起相机，直奔海湾。海水已经开始退潮，部分碎冰被遗留在裸露的岩石上，海湾深处，一座座巨大的冰山，轰鸣着从教堂前的海面上缓缓漂过，宏大的场面就像阅兵式上的装甲车方阵，而遁入港湾里的一小座冰山上，那只歇脚的海鸥，俨然如一个大将军检阅着部队。
四天的格陵兰之旅在朦朧的雾气中结束了，对于格陵兰，我的认识似乎依旧停留在中学地理课本上那点简单的数字，如果说有所慰籍，那就是存储卡里的若干数据影像。在我的心目中，格陵兰岛依旧原始、古朴、神秘，遥远的格陵兰，再次与你邂逅不知是何时。（编辑/李宇潇）