“锡兰”本是斯里兰卡已退出历史舞台的旧称，但“锡兰茶”这个专用名词却得到了官方认可，并焕发出愈发蓬勃的生命力。锡兰茶出口包装的“质量合格标志”图案上，一只紧握战刀的雄狮身下写着“CEYLON TEA”。锡兰高地红茶与中国祁门红茶、印度大吉岭及阿萨姆红茶并称世界四大红茶。
　　我們的汽车从斯里兰卡中部山区的圣城康提一路南下，目的地是代表锡兰高地红茶，被誉为“茶都”的努沃勒埃利耶（Nuwara Eliya）。漫山遍野的青翠茶林好似厚茸茸的地毯，摊铺在九回曲肠的梯田山间，采茶女的身影时隐时现。斯里兰卡年出口茶叶3.2亿公斤，销往世界145个国家，是全球最主要的茶叶出产国。作为国民支柱产业，提供一百万个就业岗位。泰米尔采茶女每天要完成20公斤的采茶指标，日收入仅为450卢比（约20元人民币）。
　　锡兰茶的诞生颇具戏剧性。1869年大规模叶锈病在斯里兰卡咖啡种植园蔓延，英国殖民者只好跟随引进印度红茶种植法的苏格兰人詹姆士·泰勒（James Taylor），在从康提到努沃勒埃利耶的山坡上改种茶树。海拔1200米的山峦令气温下降，印度洋季风带来的丰沛雨水与旱季艳阳高照的往复交替，满足了茶树生长的所有条件，因而产出了汤色清亮，香气浓郁，口感丰富的高地红茶。一位名叫托马斯·立顿（Thomas Lipton）的英国杂货铺商在此种茶树建茶厂，并让“从茶园直接进入茶壶的好茶”的广告语，随着“立顿红茶”从斯里兰卡飘向英国的千家万户，如今已遍布世界。
　　锡兰红茶工艺与我国大体相同，分为萎凋、揉捻、发酵与干燥四步曲。在制茶175年历史的Mackwoods茶厂，我看到厂家将新鲜采摘的茶青摊铺在萎凋车间的金属网上，在得到准许后我将手臂伸入茶青堆，顿感强劲的冷风嗖嗖地往上吹。8小时后待水份蒸发至50%，将枯萎的茶叶送入“洛托凡”揉捻机，经机轮捻压的叶细胞壁破裂茶汁溢出，此流程约30分钟。“发酵是在多酚氧化酶的作用下，让茶叶中原本无色的多酚类物质在氧化后形成红色的氧化聚合产物——红茶色素，同时茶叶的色香味亦发生变化。” 讲解员说，“好比苹果放置在空气中起氧化反应，同一株茶树采摘的茶叶，从不发酵、半发酵到全发酵，可制成绿茶、乌龙茶和红茶。每四公斤茶青才能制成一公斤成品……” 锡兰茶的优雅、醇香和内敛，就在从茶园到茶壶的进程中，完成华丽的转型。
　　英国人引领锡兰红茶走向全球，也把浓厚的英伦范儿留在了“小英格兰”努沃勒埃利耶。“当时钟敲响四下，世上的一切瞬间为茶而停。”下午茶起源于18世纪初的英国王室，并随着英国工业革命带来的社会经济繁荣，蔚然成风。可以想像英国作家简·奥斯汀的名著《傲慢与偏见》里，书中人物经常拿着茶杯喝茶的情境。
　　品尝经典的下午茶“三层塔”，先尝尝略带咸味的三明治，让味蕾品出食物的真味。之后轻啜红茶，馥郁清香如潺潺溪流般回味绵长，我似乎还品出了桉树叶的芳香。接下来咬一口涂抹果酱奶油的英式Scone松饼，再将甘甜的水果塔送入口腔，最后诚意地喝下凝聚红茶精华的至尊滴，享受幸福的当下。
　　我发现斯里兰卡人酷爱喝茶粉（Dust），导游告诉我说只为便宜。而极品银毫（White Virgin Tea）每公斤售价1000美元被视为天价，以至于以美元标价而非卢比。
　　很多斯里兰卡人家喜欢煮茶。用小铁锅将水煮开后放入红茶，一到两分钟出锅过滤。我对斯里兰卡的姜汁红茶喜爱有加，煮熟的生姜水与红茶真是绝配。斯里兰卡煮茶与我国唐宋时期盛行的煮茶一脉相承，苏轼《汲江煎茶》曰：“活水还须活火烹”。斯里兰卡传统上将煮熟的茶汤加入适量白糖与奶粉搅拌调合，但如今也有相当一部分人认为DUST的浓酽苦涩刚刚好，加糖加奶是损害茶香味的俗套行为。
　　此番寻茶，令我好似与茶对话，与茶共舞。