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我们的摩托艇疾驰在苏米德罗峡谷
（SumideroCmwon）间，这是一条被格里哈尔瓦河切割出的裂缝。从高达九百多米的石灰岩悬崖间破浪而下时，急速的风将每个人的脸拍得扁平，鳄鱼在岩石上晒着太阳。我从来没有预想过以这种方式参加一场婚礼《悦游》的撰稿人尤金妮亚.冈萨雷斯（Eugenia Gonzalez）安排了这趟生动的婚礼旅行。她选择了这个在童年时造访过的神秘之地——墨西哥最南端的恰帕斯州（Chiapas）举行婚礼。“这里才是墨西哥的心脏和灵魂。”
我和尤金妮亚来自世界各地的婚礼客人汇集到恰帕斯州的这片中央高地。圣克里斯托瓦尔（San Cristobal）是进入恰帕斯的大本营。这座小城遗世独立，时间仿佛驻足在另一个世纪。六边形鹅卵石街道两侧是明艳的殖民时期建筑，粉刷的墙体斑驳而褪色——圣克里斯托瓦尔曾是西班牙人统治恰帕斯州时期的首府。白天，妇女们身着让人眼花缭乱的短裙和披肩，在数量众多的教堂外站成一列，服务信众——其中许多教堂的历史都能追溯到15世纪。
在小镇里逛了一天后，在Tory Burch工作的辛达评价道：“这也许是我见过的最意外的时髦之地。”那些城市人所追寻的时尚、美食和设计潮流——独特真实、未被全球化改变的特质竟然根深蒂固地存在于圣克里斯托瓦尔的生活方式中。在La Casa del Pan素食餐厅上面藏着一间商店，玛雅人用当地植物压榨提炼成美容品和万金油。在那些顶针大小的店面里卖着慢烘咖啡和有机巧克力。在El TaPacoleto餐厅，你可以从满满的龙舌兰菜单中选择一杯烈酒，冲下嘴里的烟熏马林鱼塔可（Taco）。
你很容易在这儿过起一种悠闲懒散的生活，除了随时可能袭来的寒意。我刚下车时，就感受到那股从脚板心蹿上来的凉爽山风。这里与尤卡坦半岛的其他地方不同——尽管阳光同样炽烈，高地山谷的气候却清爽宜人。就算是在盛夏，当地人都有可能穿上厚毛衣。不过事先不知道这一点也没关系，路边打闹着的女孩儿手中兜售着最绚丽的手织羊毛披肩和羊毛衫，她们黝黑的头发被编成两股辫子，透着野性的质朴。那些编织刺绣手艺代代相传，它们大多用色泼辣豪放，以各种形态的鲜花为素材。一个踉跄，鲜花就绽放开了整条裙摆。
等到夜幕降临，这些当地人引以为豪的手工艺更是挤满了小广场：剑麻做的结实的吊床、手织披肩帽子、布艺玩偶、斑斓夸张的木雕动物玩具、绣花腰带衣裙……还有小贩趁着昏暗的灯光，神神秘秘地从口袋里掏出一块玉石塞到你手里，悄悄告诉你他昨晚造访了某个玛雅古墓（当然这大多是现代仿制品）。当地家庭和情侣们也在中央广场上相聚，安静的街道被酒吧喧嚣的音乐填满，直到凌晨。
不过在圣克里斯托瓦尔和周围地区，你都不会遇见来自美国的“游牧族”。不像尤卡坦和下加利福尼亚半岛的那些海滩，或像圣米格尔一德阿连德（San Miguelde Allende）这样的新古典主义风格城镇，恰帕斯似乎不着意去强化它的墨西哥印记来取悦旅行者。这可能是由于交通条件使人们对它难以企及——你得先飞到墨西哥城，再飞到恰帕斯州州府图斯特拉-古铁雷斯（Tuxtla Gutierrez），然后在车上蜿蜒一个半小时，才会到达圣克里斯托瓦尔。
也许还有一个原因。大部分人知道恰帕斯是因为萨帕塔民族解放运动（Zapafista）。由土著印第安人组成的反对武装组织在20世纪90年代以恰帕斯为大本营发动了几次起义，希望引发全国性革命。虽然这一组织早就放弃暴力，许多旅行者还是因为那些头戴黑面罩的反抗分子形象而对该地退避三舍。
从赶走西班牙殖民者到萨帕塔民族解放运动，生活于此的土著居民都在不断挑战权威，寻求独立，维护他们在不同时代变迁中的生存空间和生活方式。所以难怪恰帕斯的生活依然我行我素，不会围着外国游客团团转。这让我想到在附近的原始丛林中盘旋飞翔的凤尾绿咬鹃，身后两条长长的尾翼肆意飘扬。这种鸟时而在背部翠绿羽毛的掩饰下小憩，时而以鲜红如血的胸脯示人，展现其骄傲和美貌。在当地人心里，它是自由独立的象征。传说它们的歌声婉转动人，但是自从西班牙殖民者踏上这片土地的那一刻起，便收声不鸣，直到这片土地再次获得独立和自由，才开腔歌唱。
但你也不用惊奇在不起眼的小店里尝到了正宗的法式甜点，抑或热腾腾的西班牙海鲜饭。许多外来者本都是无心路过，到了圣克里斯托瓦尔便再也挪不动步子了，还有些苦苦寻觅世外桃源的旅行者也都在这里找到了心的归宿。他们卸下行囊，饮一口水，便溶入了圣克里斯托瓦尔的文化熔炉里。
次日，当黎明降临环绕着圣克里斯托瓦尔的群山，我们坐着大篷车出发，向雾色笼罩的山问盘旋而上。柏树森林逐渐被棕榈树和橡胶树替代，这些树木从富含铁矿的土地中生发出来——当地富含琥珀的原因。
圣克里斯托瓦尔近年以琥珀吸引游客和全球的珠宝商。作为墨西哥琥珀的最大产地，恰帕斯的琥珀虽是新兴市场，却有着独特的魅力。众所周知，多米尼加的蓝珀价值连城，恰帕斯的琥珀却是世上仅有的绿珀。著名的绿珀并非绿色，而是金澄色的琥珀在黑色背景的衬托下自然散发出幽绿的光芒。这对拥有黑发的亚洲买家独具吸引力，也是你能在当地见到越来越多中国人的踪影的原因，其中有些购下了琥珀原矿矿山，雇用当地劳工开采。琥珀原石的价格节节攀升，也带来文化的冲突和交融。 盘旋大约四小时后，我们在蓝水瀑布（Agua Azul）下车，无数水流从翠绿的丛林中倾泻而下，在阳光下放射出明亮的、幻觉般的蓝色。这颜色得益于水中富含的碳酸盐。有人跳入水中，另有些人则沉浸于瀑布前的小摊售卖的神秘之水——一墨西哥啤酒（Michelada）中。难以想象，南部的墨西哥人在啤酒中注入辣酱、柠檬汁、粗盐、胡椒，在杯口撒上辣椒粉和盐，就成了一杯冰镇冷饮。这种血色的重口味冰饮却能使人保持清新，非常适合在炎热的天气或者是一个宿醉醒来的早晨饮用。
我们继续前行，当绿色丛林中开始出现灰白色的建筑遗址，帕伦克（Palenque）到了。这座著名的玛雅古城曾盘踞了公元前226—公元799年的近千年时光，然而在此之后，它像吴哥的庙宇一样被遗弃，无人知晓原因。丛林逐渐掩盖昔日的文明，成为主导者，直到15世纪20年代，西班牙人重新发现遗址，现在仅有1/10的帕伦克遗址被挖掘整理。
进入帕伦克国家公园，就能看见高高的保存完好的一座玛雅金字塔——碑铭神庙。顺着石阶上去，进入金字塔塔顶的室内，一条台阶伸向地下的密室，那便是深藏金字塔腹中的巴加尔二世的墓室。1952年墓室的发现改变了人们对玛雅金字塔的认识——过去，考古学界一直认为玛雅金字塔没有内部穴室，用途仅是高高在上的神庙。而事实上，玛雅金字塔的结构和用途与埃及金字塔不谋而合。
巴加尔二世的石棺棺盖浮雕在被发掘时依然清晰，一个玛雅人（很可能是巴加尔二世）坐在形似火箭的装置里，双手一前一后仿佛操纵着控制杆，头部有弧形物和管子。直到现在，远古外星人理论学者都以此作为玛雅人与外星人有过接触，甚至掌握了航空飞行技术的证据。不过，无论玛雅人接触过外星人，还是如保守派学者所认为的这只是一般的神话图案，这位著名的玛雅国王都为古老的国度带来了财富。
在游览路线旁一字排开的小贩手中，最常见的纪念品就是“玛雅宇航员”牛皮画了。当地人用烧红的铁丝在牛皮内侧作画，再绘以颜色。尽管原版的石棺浮雕只剩下白色，恰帕斯人用上了他们想象中最丰富的色彩来打扮这位为后代“创收”的玛雅国王。
环顾四周，帕伦克遗址的确令人叹为观止，众多高台楼宇耸立，层层叠叠。在某些建筑的顶部，还能看到镂空的石质装饰，石条纵横交错搭起镂空结构，看上去脆弱，却已在丛林里挺立千年。今天看到的帕伦克几乎是灰白相问的——这是石料的本色，然而整座城都曾是赤色，所有的壁画和浮雕也都是彩色的。在斑驳的墙角，历经千年的红色颜料的痕迹已经快要褪去。午后丛林湿气腾起、雾气弥漫的时候，整片古城遗址都显得虚幻。远处传来美洲豹吼叫的声音，响彻丛林。向导告诉我们不用害怕，那只是当地特有的吼猴在叫，它们声音浑厚而洪亮，吼起来如同美洲豹一般，以至于整个丛林都在震动。
在遗址附近的Bajlum餐厅，我们则体会了另一种“史前融合”。这些菜式来自玛雅人的“创意”食谱，包括野生火鸡和野猪，以及少许的烤蚂蚁。很多人和我一样，坐在餐桌前时需要来点儿酒精壮胆，恰好这时，服务生端上了一杯罗望子玛格丽塔。
恰帕斯拥有墨西哥密度最高的原住民，有几十种语言之多。这些玛雅后人都会告诉你他们是在七世纪来到这儿的。所以第二天，在优雅的Hotel Villa Merccdcs酒店度过一晚后，我们再度探索了这一地区的其他几个绝美遗址。
首先是波拿蒙派克（Bonampak），大理石台阶通往金字塔的顶端，那里绘有八世纪玛雅古典时期的壁画，这是玛雅文化仅存的彩色壁画。这些壁画使用天然颜料、色彩鲜艳生动。其中一幅画描绘了残酷的战争场景，战俘的指甲被拔下，战俘跪在地上，被一群戴着羽毛仪冠的胜利者看守；另一幅画则描绘了玛雅统治者祭天的画面，戴着象征神灵面具的舞者跳跃着，统治者及其家人用龙舌兰坚硬的叶穗做针头，穿着一条麻绳，刺穿自己的舌头，让鲜血顺着麻绳流下来。很难想象，这些传统现在已经消失无踪，壁画中的—切仅活在传说中和历史学家的书本里。
然后我们前往雅克奇兰遗址（Yaxchilan），它位于拉坎顿丛林（Lacandon Jungle）深处，可顺着逶迤于危地马拉边境的河流抵达。你可以来到危地马拉一侧的乌苏马辛塔河边来点冰的Gallo啤酒。在帕伦克周围，还藏有这一地区最宏伟的遗址。其中一座大理石神庙内有埋葬玛雅皇后的墓穴，高高的神庙捅破丛林的华盖。这片遗址的中心建筑是一座铺展开来的宫殿，在这里雨水汇流入至今功能完好的引水渠——这足以令任何一位当代建筑师惊叹。
在回到圣克里斯托瓦尔的漫长旅途中，我们在Misol-Ha瀑布稍做停留。水流从35米高处倾注入一个四周被茂密植被环绕的水潭。那个礼拜刚好下了好几场雨，也许是车上互相传递的龙舌兰酒壮了胆，我们从瀑布后面的岩石小路绕下去，风抽打着消防水带般喷薄的水流，四处飘散。“这绝对是史上最疯狂的婚礼了！”当我们从咆哮的水流中跑出来，被淋得像落汤鸡时，一种充满着同志友谊的夏令营气氛也迅速升温。
在圣克里斯托瓦尔举办的婚礼持续了两天，从一项玛雅祈福仪式开端，这将净化这对新人。第二天才是正式婚礼，新娘尤金妮亚身着这一地区的传统服装——平底的编织凉鞋和白色的Huipil婚礼长袍。白色的羽毛被编织入长袍里，象征飞向新生。这场仪式如此动人，像是在欢庆一对新人的结合，也如同在欢庆恰帕斯。
恰帕斯旅行指南到达
从国内出发，可乘美国航空、墨西哥航空、中国国航转机前往墨西哥城，最短耗时约18小时。然后从墨西哥城搭航班前往恰帕斯州的州府图斯特拉-古铁雷斯，航程约一个半小时。再开车一个半小时可达圣克里斯托瓦尔。
季节
恰帕斯主要有干、湿两季，11月至次年四月的干季通常是旅行的最佳季节。五月至十月为雨季。夏季（五月至七月）最高气温可超过30℃，冬季（11月至一月）气候凉爽。不过圣克里斯托瓦尔属山区地带，全年温度都较低，为10℃～22℃，任何时候都别忘了带上保暖衣物。
酒店
Hotel Villa Mercedes
（hltelesvillamercedes.com）在圣克里斯托瓦尔和帕伦克都有酒店，提供恰帕斯地区的顶级服务。在圣克里斯托瓦尔的那间有着漂亮的殖民风格建筑，帕伦克的那间则更有热带森林气息，房间被热带鲜花和茅草凉亭围绕。
美食
圣克里斯托瓦尔的La Casa del Pan是一间颇受欢迎的素食餐厅，日Tacoleto则是尝试各式塔可的好选择。位于帕伦克的Bajlum餐厅的特色是玛雅传统烹饪，食材都来自当地农民。
行程
可通过当地旅行公司Viaies Chiapas（viajeschiapas.com）为你定制不同天数的恰帕州旅行。建议以圣克里斯托瓦尔为大本营探索周边，城内的旅行社也提供各种一日游行程，例如参观附近的教堂、土著社区游览，或骑马在针叶林里穿梭的线路。蓝水和帕伦克一般可以一日游完。波拿蒙派克和雅克奇兰也可以跟团前往，不过这两个遗址位于丛林深处，交通不便，要忍受数个小时的颠簸才可到达。如果遇到雨季，土路会很泥泞。苏米德罗峡谷也是一日游的经典去处，如果想坐船又不想长途跋涉，那么这是绝佳的去处，你可以乘快艇欣赏峡谷两岸风情。恰帕德科尔索城（Chiapa de Corzo）是圣克里斯托瓦尔附近的一个西班牙殖民风格城镇，几百年前，这里的人口主要是玛雅人和多米尼加修士，城内最著名的两栋建筑为主广场上的16世纪喷泉和一座装饰华丽、可俯瞰河流的修道院。
（SumideroCmwon）间，这是一条被格里哈尔瓦河切割出的裂缝。从高达九百多米的石灰岩悬崖间破浪而下时，急速的风将每个人的脸拍得扁平，鳄鱼在岩石上晒着太阳。我从来没有预想过以这种方式参加一场婚礼《悦游》的撰稿人尤金妮亚.冈萨雷斯（Eugenia Gonzalez）安排了这趟生动的婚礼旅行。她选择了这个在童年时造访过的神秘之地——墨西哥最南端的恰帕斯州（Chiapas）举行婚礼。“这里才是墨西哥的心脏和灵魂。”
我和尤金妮亚来自世界各地的婚礼客人汇集到恰帕斯州的这片中央高地。圣克里斯托瓦尔（San Cristobal）是进入恰帕斯的大本营。这座小城遗世独立，时间仿佛驻足在另一个世纪。六边形鹅卵石街道两侧是明艳的殖民时期建筑，粉刷的墙体斑驳而褪色——圣克里斯托瓦尔曾是西班牙人统治恰帕斯州时期的首府。白天，妇女们身着让人眼花缭乱的短裙和披肩，在数量众多的教堂外站成一列，服务信众——其中许多教堂的历史都能追溯到15世纪。
在小镇里逛了一天后，在Tory Burch工作的辛达评价道：“这也许是我见过的最意外的时髦之地。”那些城市人所追寻的时尚、美食和设计潮流——独特真实、未被全球化改变的特质竟然根深蒂固地存在于圣克里斯托瓦尔的生活方式中。在La Casa del Pan素食餐厅上面藏着一间商店，玛雅人用当地植物压榨提炼成美容品和万金油。在那些顶针大小的店面里卖着慢烘咖啡和有机巧克力。在El TaPacoleto餐厅，你可以从满满的龙舌兰菜单中选择一杯烈酒，冲下嘴里的烟熏马林鱼塔可（Taco）。
你很容易在这儿过起一种悠闲懒散的生活，除了随时可能袭来的寒意。我刚下车时，就感受到那股从脚板心蹿上来的凉爽山风。这里与尤卡坦半岛的其他地方不同——尽管阳光同样炽烈，高地山谷的气候却清爽宜人。就算是在盛夏，当地人都有可能穿上厚毛衣。不过事先不知道这一点也没关系，路边打闹着的女孩儿手中兜售着最绚丽的手织羊毛披肩和羊毛衫，她们黝黑的头发被编成两股辫子，透着野性的质朴。那些编织刺绣手艺代代相传，它们大多用色泼辣豪放，以各种形态的鲜花为素材。一个踉跄，鲜花就绽放开了整条裙摆。
等到夜幕降临，这些当地人引以为豪的手工艺更是挤满了小广场：剑麻做的结实的吊床、手织披肩帽子、布艺玩偶、斑斓夸张的木雕动物玩具、绣花腰带衣裙……还有小贩趁着昏暗的灯光，神神秘秘地从口袋里掏出一块玉石塞到你手里，悄悄告诉你他昨晚造访了某个玛雅古墓（当然这大多是现代仿制品）。当地家庭和情侣们也在中央广场上相聚，安静的街道被酒吧喧嚣的音乐填满，直到凌晨。
不过在圣克里斯托瓦尔和周围地区，你都不会遇见来自美国的“游牧族”。不像尤卡坦和下加利福尼亚半岛的那些海滩，或像圣米格尔一德阿连德（San Miguelde Allende）这样的新古典主义风格城镇，恰帕斯似乎不着意去强化它的墨西哥印记来取悦旅行者。这可能是由于交通条件使人们对它难以企及——你得先飞到墨西哥城，再飞到恰帕斯州州府图斯特拉-古铁雷斯（Tuxtla Gutierrez），然后在车上蜿蜒一个半小时，才会到达圣克里斯托瓦尔。
也许还有一个原因。大部分人知道恰帕斯是因为萨帕塔民族解放运动（Zapafista）。由土著印第安人组成的反对武装组织在20世纪90年代以恰帕斯为大本营发动了几次起义，希望引发全国性革命。虽然这一组织早就放弃暴力，许多旅行者还是因为那些头戴黑面罩的反抗分子形象而对该地退避三舍。
从赶走西班牙殖民者到萨帕塔民族解放运动，生活于此的土著居民都在不断挑战权威，寻求独立，维护他们在不同时代变迁中的生存空间和生活方式。所以难怪恰帕斯的生活依然我行我素，不会围着外国游客团团转。这让我想到在附近的原始丛林中盘旋飞翔的凤尾绿咬鹃，身后两条长长的尾翼肆意飘扬。这种鸟时而在背部翠绿羽毛的掩饰下小憩，时而以鲜红如血的胸脯示人，展现其骄傲和美貌。在当地人心里，它是自由独立的象征。传说它们的歌声婉转动人，但是自从西班牙殖民者踏上这片土地的那一刻起，便收声不鸣，直到这片土地再次获得独立和自由，才开腔歌唱。
但你也不用惊奇在不起眼的小店里尝到了正宗的法式甜点，抑或热腾腾的西班牙海鲜饭。许多外来者本都是无心路过，到了圣克里斯托瓦尔便再也挪不动步子了，还有些苦苦寻觅世外桃源的旅行者也都在这里找到了心的归宿。他们卸下行囊，饮一口水，便溶入了圣克里斯托瓦尔的文化熔炉里。
次日，当黎明降临环绕着圣克里斯托瓦尔的群山，我们坐着大篷车出发，向雾色笼罩的山问盘旋而上。柏树森林逐渐被棕榈树和橡胶树替代，这些树木从富含铁矿的土地中生发出来——当地富含琥珀的原因。
圣克里斯托瓦尔近年以琥珀吸引游客和全球的珠宝商。作为墨西哥琥珀的最大产地，恰帕斯的琥珀虽是新兴市场，却有着独特的魅力。众所周知，多米尼加的蓝珀价值连城，恰帕斯的琥珀却是世上仅有的绿珀。著名的绿珀并非绿色，而是金澄色的琥珀在黑色背景的衬托下自然散发出幽绿的光芒。这对拥有黑发的亚洲买家独具吸引力，也是你能在当地见到越来越多中国人的踪影的原因，其中有些购下了琥珀原矿矿山，雇用当地劳工开采。琥珀原石的价格节节攀升，也带来文化的冲突和交融。 盘旋大约四小时后，我们在蓝水瀑布（Agua Azul）下车，无数水流从翠绿的丛林中倾泻而下，在阳光下放射出明亮的、幻觉般的蓝色。这颜色得益于水中富含的碳酸盐。有人跳入水中，另有些人则沉浸于瀑布前的小摊售卖的神秘之水——一墨西哥啤酒（Michelada）中。难以想象，南部的墨西哥人在啤酒中注入辣酱、柠檬汁、粗盐、胡椒，在杯口撒上辣椒粉和盐，就成了一杯冰镇冷饮。这种血色的重口味冰饮却能使人保持清新，非常适合在炎热的天气或者是一个宿醉醒来的早晨饮用。
我们继续前行，当绿色丛林中开始出现灰白色的建筑遗址，帕伦克（Palenque）到了。这座著名的玛雅古城曾盘踞了公元前226—公元799年的近千年时光，然而在此之后，它像吴哥的庙宇一样被遗弃，无人知晓原因。丛林逐渐掩盖昔日的文明，成为主导者，直到15世纪20年代，西班牙人重新发现遗址，现在仅有1/10的帕伦克遗址被挖掘整理。
进入帕伦克国家公园，就能看见高高的保存完好的一座玛雅金字塔——碑铭神庙。顺着石阶上去，进入金字塔塔顶的室内，一条台阶伸向地下的密室，那便是深藏金字塔腹中的巴加尔二世的墓室。1952年墓室的发现改变了人们对玛雅金字塔的认识——过去，考古学界一直认为玛雅金字塔没有内部穴室，用途仅是高高在上的神庙。而事实上，玛雅金字塔的结构和用途与埃及金字塔不谋而合。
巴加尔二世的石棺棺盖浮雕在被发掘时依然清晰，一个玛雅人（很可能是巴加尔二世）坐在形似火箭的装置里，双手一前一后仿佛操纵着控制杆，头部有弧形物和管子。直到现在，远古外星人理论学者都以此作为玛雅人与外星人有过接触，甚至掌握了航空飞行技术的证据。不过，无论玛雅人接触过外星人，还是如保守派学者所认为的这只是一般的神话图案，这位著名的玛雅国王都为古老的国度带来了财富。
在游览路线旁一字排开的小贩手中，最常见的纪念品就是“玛雅宇航员”牛皮画了。当地人用烧红的铁丝在牛皮内侧作画，再绘以颜色。尽管原版的石棺浮雕只剩下白色，恰帕斯人用上了他们想象中最丰富的色彩来打扮这位为后代“创收”的玛雅国王。
环顾四周，帕伦克遗址的确令人叹为观止，众多高台楼宇耸立，层层叠叠。在某些建筑的顶部，还能看到镂空的石质装饰，石条纵横交错搭起镂空结构，看上去脆弱，却已在丛林里挺立千年。今天看到的帕伦克几乎是灰白相问的——这是石料的本色，然而整座城都曾是赤色，所有的壁画和浮雕也都是彩色的。在斑驳的墙角，历经千年的红色颜料的痕迹已经快要褪去。午后丛林湿气腾起、雾气弥漫的时候，整片古城遗址都显得虚幻。远处传来美洲豹吼叫的声音，响彻丛林。向导告诉我们不用害怕，那只是当地特有的吼猴在叫，它们声音浑厚而洪亮，吼起来如同美洲豹一般，以至于整个丛林都在震动。
在遗址附近的Bajlum餐厅，我们则体会了另一种“史前融合”。这些菜式来自玛雅人的“创意”食谱，包括野生火鸡和野猪，以及少许的烤蚂蚁。很多人和我一样，坐在餐桌前时需要来点儿酒精壮胆，恰好这时，服务生端上了一杯罗望子玛格丽塔。
恰帕斯拥有墨西哥密度最高的原住民，有几十种语言之多。这些玛雅后人都会告诉你他们是在七世纪来到这儿的。所以第二天，在优雅的Hotel Villa Merccdcs酒店度过一晚后，我们再度探索了这一地区的其他几个绝美遗址。
首先是波拿蒙派克（Bonampak），大理石台阶通往金字塔的顶端，那里绘有八世纪玛雅古典时期的壁画，这是玛雅文化仅存的彩色壁画。这些壁画使用天然颜料、色彩鲜艳生动。其中一幅画描绘了残酷的战争场景，战俘的指甲被拔下，战俘跪在地上，被一群戴着羽毛仪冠的胜利者看守；另一幅画则描绘了玛雅统治者祭天的画面，戴着象征神灵面具的舞者跳跃着，统治者及其家人用龙舌兰坚硬的叶穗做针头，穿着一条麻绳，刺穿自己的舌头，让鲜血顺着麻绳流下来。很难想象，这些传统现在已经消失无踪，壁画中的—切仅活在传说中和历史学家的书本里。
然后我们前往雅克奇兰遗址（Yaxchilan），它位于拉坎顿丛林（Lacandon Jungle）深处，可顺着逶迤于危地马拉边境的河流抵达。你可以来到危地马拉一侧的乌苏马辛塔河边来点冰的Gallo啤酒。在帕伦克周围，还藏有这一地区最宏伟的遗址。其中一座大理石神庙内有埋葬玛雅皇后的墓穴，高高的神庙捅破丛林的华盖。这片遗址的中心建筑是一座铺展开来的宫殿，在这里雨水汇流入至今功能完好的引水渠——这足以令任何一位当代建筑师惊叹。
在回到圣克里斯托瓦尔的漫长旅途中，我们在Misol-Ha瀑布稍做停留。水流从35米高处倾注入一个四周被茂密植被环绕的水潭。那个礼拜刚好下了好几场雨，也许是车上互相传递的龙舌兰酒壮了胆，我们从瀑布后面的岩石小路绕下去，风抽打着消防水带般喷薄的水流，四处飘散。“这绝对是史上最疯狂的婚礼了！”当我们从咆哮的水流中跑出来，被淋得像落汤鸡时，一种充满着同志友谊的夏令营气氛也迅速升温。
在圣克里斯托瓦尔举办的婚礼持续了两天，从一项玛雅祈福仪式开端，这将净化这对新人。第二天才是正式婚礼，新娘尤金妮亚身着这一地区的传统服装——平底的编织凉鞋和白色的Huipil婚礼长袍。白色的羽毛被编织入长袍里，象征飞向新生。这场仪式如此动人，像是在欢庆一对新人的结合，也如同在欢庆恰帕斯。
恰帕斯旅行指南到达
从国内出发，可乘美国航空、墨西哥航空、中国国航转机前往墨西哥城，最短耗时约18小时。然后从墨西哥城搭航班前往恰帕斯州的州府图斯特拉-古铁雷斯，航程约一个半小时。再开车一个半小时可达圣克里斯托瓦尔。
季节
恰帕斯主要有干、湿两季，11月至次年四月的干季通常是旅行的最佳季节。五月至十月为雨季。夏季（五月至七月）最高气温可超过30℃，冬季（11月至一月）气候凉爽。不过圣克里斯托瓦尔属山区地带，全年温度都较低，为10℃～22℃，任何时候都别忘了带上保暖衣物。
酒店
Hotel Villa Mercedes
（hltelesvillamercedes.com）在圣克里斯托瓦尔和帕伦克都有酒店，提供恰帕斯地区的顶级服务。在圣克里斯托瓦尔的那间有着漂亮的殖民风格建筑，帕伦克的那间则更有热带森林气息，房间被热带鲜花和茅草凉亭围绕。
美食
圣克里斯托瓦尔的La Casa del Pan是一间颇受欢迎的素食餐厅，日Tacoleto则是尝试各式塔可的好选择。位于帕伦克的Bajlum餐厅的特色是玛雅传统烹饪，食材都来自当地农民。
行程
可通过当地旅行公司Viaies Chiapas（viajeschiapas.com）为你定制不同天数的恰帕州旅行。建议以圣克里斯托瓦尔为大本营探索周边，城内的旅行社也提供各种一日游行程，例如参观附近的教堂、土著社区游览，或骑马在针叶林里穿梭的线路。蓝水和帕伦克一般可以一日游完。波拿蒙派克和雅克奇兰也可以跟团前往，不过这两个遗址位于丛林深处，交通不便，要忍受数个小时的颠簸才可到达。如果遇到雨季，土路会很泥泞。苏米德罗峡谷也是一日游的经典去处，如果想坐船又不想长途跋涉，那么这是绝佳的去处，你可以乘快艇欣赏峡谷两岸风情。恰帕德科尔索城（Chiapa de Corzo）是圣克里斯托瓦尔附近的一个西班牙殖民风格城镇，几百年前，这里的人口主要是玛雅人和多米尼加修士，城内最著名的两栋建筑为主广场上的16世纪喷泉和一座装饰华丽、可俯瞰河流的修道院。