京都的殿堂庙宇，门票400至600円，进大门后每个景点需单独购票；宫内厅管辖的宫院全免费，但必须到宫内厅京都事务所预约。苔寺只能提前一周以上预约，还建议使用日本的往返明信片（意味着最好人到日本后再预约）；参拜费叫“冥加料”，3000円（约合人民币226元）。
　　为了一睹这个以青苔为荣的寺庙真容，我不敢造次，到日本第二天就郑重其事前往邮局给他们寄去往返明信片。京都不算大，但前往苔寺那天，我提早一个半小时出门，没想到足足坐了一小时的车才在预定的10点赶到。门前有工作人员迎接，仔细查看预约证后放行。脱鞋进入大殿，僧侣已经开始诵经。当天拜访的人比预留的座位少，不足一百人，西方人不习慣跪坐，就在大殿外坐小板凳。寺方给每位客人预备了笔墨纸砚，资料有两份经文，其中《心经》完全由中文书写，只在旁边用片假名标注。
　　僧人念完经后，工作人员示意我们磨墨写字。他显然把我当成了日本人，只对坐在外面的西方人用英语解释了一遍。要写什么呢？左右为难的我只好举手发问。原来是在小木牌上写上祈愿词及自己的名字，僧人随后会为其加持。我提着笔战战兢兢一番，旁边的日本情侣似乎也早已生疏，水平跟我不相上下，大家相互会心一笑。
　　一系列充满仪式感的程序结束后，便可以自由参观了。
　　苔寺，官名西芳寺，它的精华不在建筑，而在庭院里覆盖着的一百二十余种青苔。青苔是对环境最苛刻的物种之一，为了让它们不受人类的过分打扰，寺方从1977年开始实行预约参观制度。然而，苔寺的身世和京都的众多名寺一样，历史相当悠久。
　　让苔寺脱颖而出的是横跨镰仓、室町时代（公元12至16世纪）的庭院大师梦窗疏石。大师是当时禅宗高僧，40岁之后开始设计庭院，但由于有着深厚的禅宗文化底蕴，他一出手即成经典。信奉禅宗的梦窗还把寺庙原名“西方”改成“西芳”，出自禅宗开创人达摩留下的句子：祖师西来，五叶联芳。
　　据说室町幕府将军足利义政就是太爱这里的庭院，依样画葫芦打造出了银阁寺。即使是仿造产品，今天同样被列入世界文化遗产，和苔寺平起平坐。
　　当然，现在的苔寺已经不是梦窗疏石作庭时的样貌了。几经战火和洪水，江户时代的（公元17至19世纪）僧人为其加入日本庭院在营造气氛中很重要的元素——青苔，如今又限制人流，更把日本人推崇的幽玄意境推向了极致。
　　我正欣赏入口处蹲踞洗手钵上漂着的落叶，身后传来“Madam， please take your time”的声音。回头一看，是工作人员既有礼貌又带点自负的提醒，才惊觉我已落到最后。前方只见到十来个西方游客，其余的人呢？我之后再也没见过，估计他们以日本人的生活节奏速战速决，又或者他们太爱惜苔寺不忍久留。我和“落后”的西方人沿着有路牌标示的小径前行，伴随我们的先是蜿蜒小溪，随着进入青苔世界，豁然开朗，走近庭院的中心——水池，池上筑着铺满青苔的日式小桥。由于把游人打扰的程度降到最低限度，这里的环境无疑比其他寺庙庭院都好，空气是透明的，阳光是透彻的，每一片青苔、每一棵古树都让人心生爱怜。
　　出口是寺庙侧门，工作人员站着微笑送客，清点人数。正门已然紧闭，仿佛未曾开门迎客。