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夏日午后，台北市仁爱圆环，24岁的研究生Jacky昂首阔步，走出日本“潮牌”BAPE旗舰店门口。他缓缓从购物袋中取出战利品。这是一件白色的连帽T恤，帽子部份印着既像熊猫又像鲨鱼的图腾，背面则有小小的限量标示。“帽子一拉，你就变成最夯的‘猿人熊猫’，而且，它还是日本超限量定制款，台湾只有两件，有钱都买不到……”Jacky压低声音像在讲什么秘密，语气难掩兴奋。
全身迷彩装扮的Jacky身后，超过100人的排队长龙，清一色是打扮抢眼的年轻男女。Jacky3个小时前就来排队，还是靠着跟店员的交情，才抢到这件心目中的梦幻潮服。这件棉毛混纺的连帽外套要价1.7万元(新台币，下同)，刚好等于Jacky暑假在连锁咖啡店打工1个月的所得，“值得，当然值得，懂的人就知道太值得了。”Jacky一面说，一面微笑享受周遭不断投来的羡慕眼神。
2年半之前，这里还是意大利设计师副牌Emporio Armani和美国DKNY的旗舰店。
如今：当红潮牌进驻，昔日的名牌黯然离去。
潮牌打败名牌
仁爱路圆环的起落，是近两年台湾时装消费市场洗牌的缩影。
来自日本的A Bathing Ape(BAPE)、Undercover，来自美国的Stussy、X LARGE，来自香港的Subcrew和台湾本土的Provider、Overkill、Reinx、Pizza Cut Five……在国际精品受到金融海啸冲击，缩减或撤出台湾市场时，攻占全台都会区最熙来攘往的商圈。
五月天主唱阿信、罗志祥、黄小柔等本土偶像歌手赶搭列车，在台北东区、西门町等湖店聚集的聚落推出自有潮牌。新光三越辟出潮牌楼层，吸引年轻顾客。1年内，许多本土品牌已经开始严肃地计算起“潮牌楼层市占率”。
同时代理川久保玲与新锐潮牌Undercover的喜事国际执行长冯亚敏定义，所谓“潮”是指原生自街头的创意和次文化。这些反叛、创意和年轻形象，连历史悠久的名牌设计师也常从中汲取灵感。最知名的例子，是香奈儿首席设计师卡尔·拉格斐，近年出席公开场合，总在笔挺正式的燕尾服外，加上“潮”味十足的骷髅饰品妆点自己。
去年美、日、欧等全球主要奢侈品消费市场，至少下滑10％以上。全球精品集团代表LVMH在全球第二大奢侈品市场日本的销售，更大幅下滑18％，迫使LVMH暂停日本银座旗舰店的计划，相反地，潮牌代表BAPE却在短短两年内，开设全球第27家大型分店。
国际时尚伸展台上，潮牌也迅速展露头角。2000年起，原本仅活跃于小众市场的日本里原宿“潮街”出身的设计师藤原浩、高桥盾、本间正章，成为巴黎时装周常客，大获国际媒体好评。日本潮流教主之一，BAPE创办人长尾智明，更曾入选《时代杂志》亚洲英雄榜。
潮牌紧抓“群体”心
养分来自各国都会街头艺术、音乐、运动的潮牌，化“另类”为“主流”，横扫欧美日，更扩及港台、东南亚地区。台湾东吴大学社会系副教授刘维公认为，背后更大的意义是，新世代对品牌的认知和消费，已经进入全新的2.0时代。
刘维公观察，台湾70后、80后的新世代成长于经济富裕的年代，从小就看过奢华品牌。跟60前喜欢透过奢华品牌彰显工作成就相比，这一群新世代，却对这样朝拜名牌的行为缺乏认同和归属感。
加上在Web 2.0的时代，新世代习惯视频、博客的网络模式，既是消费者，也是生产者。“我就可以是品牌”的自信，彻底颠覆过去消费者的被动形象。
。
刘维公形容，新世代的品牌认同和消费是“群体式”的，不同的音乐喜好、休。闲运动、穿着品味、生活方式和态度自成一格，甚至连语言都不相同。不再有任何精品名牌，可以得到所有群体的认同。
潮牌的灵魂人物，也有如Web2.0上的博客，集消费者、创作者、贩卖者于一身。潮牌设计师常常身兼运动好手、街头艺人、乐手等，多元创意能优游于不同次文化的符码间，也衍生出特殊的商业模式。
解构、跨界，大玩新营销
若只是运用次文化的符号或图腾吸引市场目光，全球精品业者早就尝试过，但潮牌之所以能玩得比名牌“大胆”，关键就在于游走于不同符号的“翻玩”和“跨界”。
跨界联名(cmssover)更是潮牌时常使用的营销密技，不论是其他品牌、乐团、DJ、艺术家，甚至手机、食品、玩具、汽机车，只要意气相投，潮牌设计师都能来个“一加一大于二”的跨界合作，推出联名商品。既能炒热话题，更能将自己的品牌往别的“类”跨出去，增加不同分众消费者的认同。
潮人商业模式更重要的精髓，在如何在“限量品”与“规模经济”间达成平衡。有过成衣经验的Abee，当初与设计师成立PizzaCut Five，还不确定市场接受度时，采全部商品先只生产50件的策略，测试市场，同时推估潜在市场规模，逐步增加受欢迎产品的生产量。“限量”与“跨界”在开拓新顾客时，既有话题性，又能降低库存风险。
翻玩、跨界、限量，琳琅满目的潮术语，短短时间内快速席卷台湾，许多业者还来不及反应，惨遭淘汰；却也有敏感的业者，抓到潮精神，成功切入新型态的服装消费市场。
看透潮的真谛，潮经济比表象多更多。
全身迷彩装扮的Jacky身后，超过100人的排队长龙，清一色是打扮抢眼的年轻男女。Jacky3个小时前就来排队，还是靠着跟店员的交情，才抢到这件心目中的梦幻潮服。这件棉毛混纺的连帽外套要价1.7万元(新台币，下同)，刚好等于Jacky暑假在连锁咖啡店打工1个月的所得，“值得，当然值得，懂的人就知道太值得了。”Jacky一面说，一面微笑享受周遭不断投来的羡慕眼神。
2年半之前，这里还是意大利设计师副牌Emporio Armani和美国DKNY的旗舰店。
如今：当红潮牌进驻，昔日的名牌黯然离去。
潮牌打败名牌
仁爱路圆环的起落，是近两年台湾时装消费市场洗牌的缩影。
来自日本的A Bathing Ape(BAPE)、Undercover，来自美国的Stussy、X LARGE，来自香港的Subcrew和台湾本土的Provider、Overkill、Reinx、Pizza Cut Five……在国际精品受到金融海啸冲击，缩减或撤出台湾市场时，攻占全台都会区最熙来攘往的商圈。
五月天主唱阿信、罗志祥、黄小柔等本土偶像歌手赶搭列车，在台北东区、西门町等湖店聚集的聚落推出自有潮牌。新光三越辟出潮牌楼层，吸引年轻顾客。1年内，许多本土品牌已经开始严肃地计算起“潮牌楼层市占率”。
同时代理川久保玲与新锐潮牌Undercover的喜事国际执行长冯亚敏定义，所谓“潮”是指原生自街头的创意和次文化。这些反叛、创意和年轻形象，连历史悠久的名牌设计师也常从中汲取灵感。最知名的例子，是香奈儿首席设计师卡尔·拉格斐，近年出席公开场合，总在笔挺正式的燕尾服外，加上“潮”味十足的骷髅饰品妆点自己。
去年美、日、欧等全球主要奢侈品消费市场，至少下滑10％以上。全球精品集团代表LVMH在全球第二大奢侈品市场日本的销售，更大幅下滑18％，迫使LVMH暂停日本银座旗舰店的计划，相反地，潮牌代表BAPE却在短短两年内，开设全球第27家大型分店。
国际时尚伸展台上，潮牌也迅速展露头角。2000年起，原本仅活跃于小众市场的日本里原宿“潮街”出身的设计师藤原浩、高桥盾、本间正章，成为巴黎时装周常客，大获国际媒体好评。日本潮流教主之一，BAPE创办人长尾智明，更曾入选《时代杂志》亚洲英雄榜。
潮牌紧抓“群体”心
养分来自各国都会街头艺术、音乐、运动的潮牌，化“另类”为“主流”，横扫欧美日，更扩及港台、东南亚地区。台湾东吴大学社会系副教授刘维公认为，背后更大的意义是，新世代对品牌的认知和消费，已经进入全新的2.0时代。
刘维公观察，台湾70后、80后的新世代成长于经济富裕的年代，从小就看过奢华品牌。跟60前喜欢透过奢华品牌彰显工作成就相比，这一群新世代，却对这样朝拜名牌的行为缺乏认同和归属感。
加上在Web 2.0的时代，新世代习惯视频、博客的网络模式，既是消费者，也是生产者。“我就可以是品牌”的自信，彻底颠覆过去消费者的被动形象。
。
刘维公形容，新世代的品牌认同和消费是“群体式”的，不同的音乐喜好、休。闲运动、穿着品味、生活方式和态度自成一格，甚至连语言都不相同。不再有任何精品名牌，可以得到所有群体的认同。
潮牌的灵魂人物，也有如Web2.0上的博客，集消费者、创作者、贩卖者于一身。潮牌设计师常常身兼运动好手、街头艺人、乐手等，多元创意能优游于不同次文化的符码间，也衍生出特殊的商业模式。
解构、跨界，大玩新营销
若只是运用次文化的符号或图腾吸引市场目光，全球精品业者早就尝试过，但潮牌之所以能玩得比名牌“大胆”，关键就在于游走于不同符号的“翻玩”和“跨界”。
跨界联名(cmssover)更是潮牌时常使用的营销密技，不论是其他品牌、乐团、DJ、艺术家，甚至手机、食品、玩具、汽机车，只要意气相投，潮牌设计师都能来个“一加一大于二”的跨界合作，推出联名商品。既能炒热话题，更能将自己的品牌往别的“类”跨出去，增加不同分众消费者的认同。
潮人商业模式更重要的精髓，在如何在“限量品”与“规模经济”间达成平衡。有过成衣经验的Abee，当初与设计师成立PizzaCut Five，还不确定市场接受度时，采全部商品先只生产50件的策略，测试市场，同时推估潜在市场规模，逐步增加受欢迎产品的生产量。“限量”与“跨界”在开拓新顾客时，既有话题性，又能降低库存风险。
翻玩、跨界、限量，琳琅满目的潮术语，短短时间内快速席卷台湾，许多业者还来不及反应，惨遭淘汰；却也有敏感的业者，抓到潮精神，成功切入新型态的服装消费市场。
看透潮的真谛，潮经济比表象多更多。