随着到海外生产的成本逐年升高，美国能源成本降低，“美国制造”的话题再起。4月底孟加拉达卡衣厂楼宇倒塌导致1129人丧命惨剧，再揭离岸血汗代工衣厂的阴暗，主流媒体滚动播出“美国制造 王者归来”的新闻，零售巨头沃尔玛承诺未来10年增购500亿美元美制商品；接着知名设计品牌Brooks Brothers和精品百货Saks等数十家服饰相关企业宣布，已挪回部分生产，在美国本土创造约1000个就业机会。《今日美国》报道中颇带感情地归纳：同上世纪90年代以来流失海外的80万个制衣工作相比较，“这个数字微乎其微，但业内人士却深信，制衣业回归已是大趋势”。
　　订单增多 小衣厂风行
　　自2010年起，纽约衣厂数目开始止跌走稳，当时全美衣厂数量比鼎盛时期少了9成，才5000家左右。此后又有新的衣厂在开。据报道，正在重建基础设施的美国服装制造业，新生的衣厂主要是15至25人的小型合约厂商。而Brooks Brothers5年前在马萨诸塞州Haverhill买下的厂房目前有近480人。拥有6000名工厂雇员的美国头牌服装制造商American Apparel，去年起将部分海外制衣业务移回美国后，其洛杉矶厂房增聘了100名左右的员工。这些已算是较大规模的衣厂，但数量不多。
　　只是，衣厂多了，工人少了。在华裔设计师高夏洋子看来，小衣厂的风行，是配合纽约制衣业的产业调整。经过全球服装业布局的一轮轮洗牌，纽约服装制造业俨然已成为专精小批量高端衣、快时尚的代名词。
　　另外，纽约再大的衣厂，跟中国大陆动辄成千上万平方米厂房、几千员工的规模比，不是一个重量级。“大陆衣厂一条龙服务，从买面料、做样板，到大批量制作。纽约这边车衣厂，就管来料加工。”高夏洋子的独立时装品牌AnGG NY成立5年，与两地衣厂都有合作经验。她认为，而今纽约服装业在细分上亦越走越深入，业内不同工序，设计、制版、剪裁、缝纫，都可独立企业化，且企业成熟度高，工艺品质好。
　　衣厂往“小”里走，也跟纽约严格的劳工法，高昂的租金有关系。
　　设计师号召 拯救时装区
　　在中城时装区开车衣厂的陈鸣（化名），刚忙完9月时装周的活。他形容赶工的日子，“像过节一样”。
　　因位于时尚核心地带的地利之便，陈氏车衣厂专做中高端成衣加工。T台以外，还做Bloomingdale等五大道零售店出售的服装，Macy的大路货不做，做一些设计师品牌。他们加工的服装，连衣裙零售价三四百美元，夹克零售价六七百美元。
　　在这个以设计师为中心、零售商发号施令的产业链里，陈鸣常常觉得自己从事的车衣加工是“夕阳产业”。“服装业在做版图调整，留在这里的，是设计、打版，还有一些特殊工艺的产业”。陈鸣解释，犹太人发衣商负责设计、销路，他们通过其他厂家买面料、裁片子后，发到车衣厂“车起来”。这一道工序，“可以批到大陆去做”。
　　其实，在时装区，任何一个制作环节的产业，包括特殊工艺的缝珠、刺绣、制花、褶饰、全成形毛衫编织……多年来都危机感深重。印度精于做珠片；中国大陆的苏沪粤湘，丝绸工艺精良；其他高低档工艺，也可以像外包车衣环节一样，包到中国大陆、东南亚的越南、泰国、缅甸、孟加拉、柬埔寨等国去。
　　然而，包括安娜苏在内的设计师揭竿而起了，他们呼吁“拯救时装区”（Save the Garment District），把工作机会留给美国人。此外，他们认为，时装区需要一套完整的产业体系，设计师希望看到成衣在眼前出炉的每一个步骤；学生们不愿停留在电脑设计，他们想去工厂，抚摸衣料的质地，看到缤纷的花样和色彩，见习师傅们的精湛手艺。这个运动在2007年凝固成“拯救时装中心（Save the Garment Center）”，以常规组织形式继续运作。他们会跟设计师和时装公司开会，研讨如何把生产环节搬回美国。而经过几年努力，手绣、手编珠、全成形编织等一些工艺陆陆续续回来，“比如从印度进口珠片，到纽约缝制”，据陈鸣观察。另外，时装区一些高端品牌，开始把成本的大头放在设计和品质上，制作成本相较之下变小了。从设计师角度，当然更愿意制作搬回来。
　　衣厂退守 华埠已没落
　　衣厂回美国，也不回纽约；回纽约，也不回曼哈顿；回曼哈顿，也不回华埠。这话听似夸张，却反映了部分业者的心理。作为曾经曼哈顿衣业的两个重镇：中城时装区和下东城华埠，后者已经没落。据一名前业者估算，目前华埠衣厂区区20家不到。
　　租金是一大原因。曾在华埠开衣厂的王永享2004年跟房东谈续租不成。当时妹妹在皇后区长岛市的衣厂遭遇火灾，王永享遂在她搬走后迁入。“我这里1.2万平方英尺，月租7500美元，已5年没加租”。他估计，同样面积，在华埠起码要1.万美元。
　　他曾直言，房租贵，阻挠华埠衣业复苏。他的厂房在长岛市7车地铁站边，到曼哈顿和法拉盛，送货及工人上下班都方便。而跟他所见略同的业者，这些年纷纷把衣厂开到皇后区法拉盛、长岛市、Sunny Brook，布碌仑6至8大道。
　　王永享赚取的是两地成本的差价。以一件零售价7.99美元的成衣为例， “发衣商给我做，他需要自己买布，再付我1.5美元来料加工费。而大陆工厂，包括买布、缝纫、贴牌、海运，什么都做，送到纽约港口，总共才1.5美元。”王永享表示，自己这样一转包，每件赚两毛半差价。
　　每年四五次，王永享会把同一款式五六种颜色的20万件、有两个月交货期的成衣加工订单发给广东合作衣厂。“他们做好，我就过去查货、付钱”。而几万件及以下的单，“零售价89.99美元、100多的”，交货时间两三个星期，就留在长江衣厂做。“百货公司很快要，发衣商接单后很快买布、发包，我们就加紧做。” 这样性质的货，时间上大陆赶不出，数量上时装区少有厂能接，是外区衣厂的机会。
　　移民选择多 衣厂工流失
　　已退休的叶肖琳，还有认识20多年的朋友在开衣厂。“但现在移民一下飞机就去做护理。护理有9美元、10美元的基本时薪，每天固定有几个钟做，比如5个钟头，一天就有保障。”做衣厂要手快，才能达到这个时薪。淡季更可能没活干。发衣商对成衣不满意，还可能不给钱。
　　酒店工更是肥差，工会员工时薪可以达到30美元。非工会成员最高也有19、20美元，12美元很常见。四五年前兴起的美甲店也是抢人大户。美甲店有底薪，来一天30美元，再做一个抽一个。
　　华人职工会干事李华表示，衣厂形势要真正好转，还需提高工人待遇。她认为，跟美国的消费水平比，目前衣价仍偏低，伴随房租、用电、机器成本节节上升，服装公司和承包制衣厂又不舍利润，衣厂工钱并无实质提高，脱不了血汗工厂的名声。
　　年纪稍大的衣厂工人甚至干脆在家领福利，不回去做。若无助改善工人生活，就业回流又如何？有人质疑。但保持薪资稳定，为回流铺路，得到不少设计师和衣厂业主的支持。而美国人对“美国制造”重燃的热情，正在克服重重阻力，造就制造业回归的事实。那一家家新开的衣厂，说明了有需要就有存在。