前段时间，因为公司品牌被Prada收购之后，因创作与管理之间的分歧导致挥别时装界的服装设计师Helmut Lang 在蛰伏多年之后，于纽约举行个人艺术展。其中不少作品都以叠加和堆积的方式呈现，如果你对这样的做法有似曾相识的感觉，那你就有可能曾经见到过Louise Bourgeois的作品。她是Helmut Lang的好友，是享有世界声誉的女性艺术家之一。两年前，在纽约她因心脏病突发而死亡。据说她的脾气十分惊人，1993年，英国BBC国家电视广播公司要为82岁的Louise Bourgeois拍摄生活纪录片，刚一开镜，Bourgeois就把一群工作人员吓得魂飞魄散。她拿起一只花瓶往地上一砸，一脸怒气地说不想拍，然后举起一块写着“不准入内”的牌子，在镜头前抗议。
　　这位在20多岁开始艺术创作，直到70多岁才声名大震的脾气古怪的艺术家，究竟为我们的时尚做出了些什么，以至于如今要拿她出来说说呢？是的，她是Helmut Lang的好友，曾经和他一起创作过限量T恤，并同意他将自己的青铜雕塑图案放在Helmut Lang 2005年秋冬男装的面料印花中，更可爱的是，她还在著名时尚摄影师Bruce Weber的镜头中，头戴充满童趣的皮质小皇冠，穿着Helmut Lang当年秋冬新款拍摄宣传大片。2010年的Louis Vuitton早秋系列也以Louise Bourgeois的布料作品为灵感进行创作。是的，看来她是时装设计的源泉。可这也很平常，这难道就是我们通常意义上理解的时装、流行、时尚这些词语和艺术之间的关系吗？
　　1990年代的Helmut Lang被服装界“大归类”似的划为简约主义，曾经也有人把他归类在“解构主义”。但却没人能把Louis Bourgeois归结为任何艺术流派。她就是她，独一无二。媒体评论，“对于Bourgeois而言，她的艺术生涯一直与20世纪的先锋运动构联在一起，包括超现实主义、抽象表现主义和后极简主义。可她不属于任何一个流派，一直走在艺术之巅，却绝对独立于流行之外”。这一点，也印证了她那句关于创作的话，“别让你和作品之间有任何别的东西掺杂进来”。也许有人看到这里会说了，这是艺术的标准，是艺术追求的，不是时装的，不是时尚的。以流行为脉搏的时装，根儿里依据的是一种强烈地“被人喜爱的渴望”，只有这种渴望才能给时装以生命，只有这种渴望才能让时装有生存的依托。
　　然而，我们仔细观察时装的发展过程中的每一次大的进步和发展，无不源于对于这种渴望的一种对抗。正如，Louis Bourgeois曾说过的一句话，“当一名独特的女人，又想被人喜爱，其实很困难，渴望被人喜欢是颈上的一种痛”。这话如果翻译到时装领域不如这么来说，当一个独特的设计师，又想被人喜爱，其实很困难，渴望被人喜欢是剪刀下的一种病。而恰恰是这样的一些设计师，给我们的时装带来了不断的前进。这些起初让人惊讶和排斥的设计作品最终得到人们的赞誉和埋单。只可惜，这些设计师是越来越少了。
　　时装在接近死亡状态的循环往复中不断颓废，和艺术跨界合作的呼声即便惊破了天，也没有出什么特别的创造。其实艺术和时装之间最根本的联系并不在于以艺术为灵感或是与艺术家合作出作品之类的跨界之中，那根本的关联其实正在于：艺术不断告诉时装不用渴望被人喜欢，直到有一天这话在时装之中引发地震，让那些不被渴望的人们认同那些“古怪”时装。