故乡街上有一家老字号，是做苏北特产草炉饼的。
　　刚出锅的草炉饼是极香的，整条街都是闻得到的。幼时的我，最喜欢下学就奔向做饼的小店铺，买上一两个刚出炉还冒着热气的草炉饼。老远儿就可瞧见锅炉的热气翻滚着，往外打着卷儿。还没到跟前，嘴巴早已吧唧起来，咽着口水了。这饼趁热吃绝对是有好味道的。外黄，内白；外脆，内软。每只饼都可撕成长条，一点儿一点儿咬着吃是童年最温暖的回忆。
　　惯常地，此时锅炉前必是已挤满了人。
　　“饼叔，两个草炉饼，咸的！”
　　“来嘞！今天人多，等会儿哈！”小店铺的老板兼伙计饼叔（因为做草炉饼有名，乡人都这样称呼）抬头露出一个干净爽利的微笑，手中还停不住忙着的活计。饼炉内温度很高，饼叔用沾了冷水的手托起一块饼胚，半个身子探入炉内，迅速把饼胚贴进高温的炉膛内。每贴一块饼，就要经受一次高温的洗礼，这也是草炉饼师傅相比于其他面点师，要独享的一份考验——但他的脸上仍可以看出因烫热而微皱的表情。烘烤草炉饼的火也不同一般，显得尤其纯正又刚劲。
　　此时，天氣还不算太暖，倒春寒。可饼叔只身着一件薄衬衣，领口敞开。腰上围着一条深黄色的溅上很多油渍的塑料围裙。
　　“早上几点做饼啊？”
　　“六点半出饼，四点就得起来发面了，”饼叔认真地回复到，像是讨论国际问题，“隔夜的面不好吃。”
　　“可不是，辛苦啊。”
　　饼叔笑笑，当作是回复。
　　我是知道饼叔做饼的，天蒙蒙亮就开始和面。发面时定是用老酵头，饼叔说，只有老酵头才能让饼有碱味，让烧过的饼有“玉镶边”的效果。印象最深的是烧饼环节，将由四条面剂子搓成的粗长条，拼成排后，切成方砖大小的块，刷一层油，撒上一些芝麻后，才做成饼胚子。放在案板上，用细白布盖着，等到有人要来买饼了，才开始烧第一锅。
　　据说饼叔祖上就做这个，传到饼叔这一辈时，已经是多少年的老手艺了。草炉饼的费事之处繁多，必须要用水乡干透了的芦柴，这种燃料，上温迅速，能让饼入炉即能定形，不因重力而下垂，芦柴燃烧迅速充分，在饼迅速定形后，旺火也结束了，只剩下少许灰烬发着余温，再慢慢把饼心炕熟。芦苇燃烧没有稻草那么多的灰烬，也没有煤炭的味道，有的只是芦柴的清香。这也是草炉饼得名的原因。至于放柴火的量，火候的控制，那更有说不尽的道道。
　　虽说现在工艺进步了不少，但饼叔却还硬要坚持老手艺，用芦柴，用老酵头。每日，晨初。饼铺内就有了饼叔忙碌的身影，打芦柴，发酵头，揉面……繁多的步骤打磨出草炉饼独特的味道。
　　一块块色泽黄亮、丰满挺拔的草炉饼的背后，是一代代饼爷一丝不苟和平凡奋斗的坚守。那就是手艺人对品质追求地执着和传承。
　　很想念故乡“金顶、铜地、玉镶边”草炉饼的美味。