惊蛰节气，大地并无一声惊雷，天空飘着微雨，我上菜场买了一大把韭菜，准备吃个痛快。农谚有云，“正月葱，二月韭。”阳历三月的惊蛰日，常常碰上农历的二月，恰是韭菜当令的季节。
　　中午就吃韭菜拌面。在滚水锅中下了一小把干面条，为了让面更有嚼劲，点了两回冷水。第二次冷水一下锅，自冰箱取出黑豆荫油，倒了不到半汤匙至碗里，再淋少许米醋和冷榨麻油，还撒了点葱花。
　　尝了尝面条，再煮下去就太软了，赶紧挟至碗中，立刻撒切成段的韭菜到煮面的热水锅里，默数到五便用漏勺捞起，置于面条上，加了一小匙朋友手工做的酥麻辣渣渣和鸡油葱酥，牙白、翠绿、赭红、金黄相间，倒也秀色可餐。端至餐桌，用筷子一拌，韭香和葱香剎时扑鼻;韭菜入口，辛而不辣，咬来略有清脆之感，不会一口的渣。
　　晚餐呢，用鸿喜菇和肉丝炒韭菜。还加了一点辣椒，去了籽，切丝，不求其辣，只想给菜肴多添颜色。这样的一盘家常快炒，虽不如杜甫诗中“夜雨剪春韭，新炊间黄梁”那般诗意，然而惊蛰过后，大地阳气逐渐变旺，新春的韭菜迎阳而发，辛香的韭菜加上愈嚼愈甘甜的白米饭，多少给这个乍暖还寒的夜晚带来春天的滋味。
　　吃了两顿韭菜还意犹未尽，第二天买豆浆时，看见店里菜柜有韭菜花，毫不犹豫，拿了一包。农历二月，不只适合食韭菜，韭菜花和韭黄滋味亦美，只因这韭菜、韭菜花和韭黄，根本是一家人。
　　韭菜是植物的韭的茎叶，韭菜花顾名思义是韭的花蕾和花茎。又称“白韭菜”的韭黄，则是在种植时期采用遮光手法，不给韭菜晒太阳，让它无法产生叶绿素，从而绿不起来，变成淡黄色。
　　老家在江苏的先父爱吃韭黄，从前一到春天，我们上江浙馆子，必点韭黄鳝糊，自家餐桌上也常有韭黄牛肉丝这道热炒。爸爸总说，韭黄吃在口中的滋味和质地就是比韭菜来得细致一点，可他老人家偶尔换换口味吃北方的饺子，却往往指定韭菜馅，个中有何缘由，可叹我彼时没想到要问，这会儿已不得而知了。
　　我那生在台湾高雄的妈妈，则更喜欢韭菜花，说它吃来清脆，味道较鲜甜，气味也不像韭菜和韭黄那么重。她多半拿来炒豆干或墨鱼，偶尔什么配料也不加，就只加油盐清炒，顶多喷一点米酒呛锅。妈妈平日跟着爸爸吃江浙菜，然说到韭菜花，做法完全反映她的台湾口味。
　　而我的这一把韭菜花，却不打算依循先母的做法，而要炒成“苍蝇头”。这道菜说穿了就是韭菜花炒豆豉、肉末和辣椒，因为乍看有点像绿头苍蝇，才有了这“可疑”的菜名。
　　台湾几乎每家川味小馆都卖“苍蝇头”，可它偏偏就不是川菜，而跟眼下早已成为台湾代表美食的川味牛肉面一样，其实是“台湾制造”的食物，据说创始者是台北一家川菜馆的老板。他原本不过想彻底利用厨房剩余的食材，不意却“发明”了一道川味台菜。
　　这道菜的做法简单到不行，肉末下锅炒到微黄，下豆豉、辣椒炒香，加进切成小段的韭菜花，淋点酱油和料酒拌炒几下，就可以起锅。你瞧，整道菜连洗、切、炒到端上桌，十来分钟便大功吿成，既不费事又非常下饭，厨房新手都做得来。我自从发觉炒盘“苍蝇头”竟然如此轻松，食材成本又如此低廉，上馆子便再也不点这道菜，想吃的时候，挽起袖子自己来。