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在摩洛哥，马拉喀什（marrakech）是座无法错过的城市。一方面是由于它连接南北东西的重要地理位置，更重要的，是缘于历史与政治的缘由。马拉喀什是摩洛哥的四大皇城之一，摩洛哥的国名即源于此地；还有它古老和现代共存、本土与欧洲共融的城市风格，众多的古迹、花园，举世闻名的麦地那老城（Medina）、不夜广场Djemaa el Fna……
无论你是乘飞机还是火车，到达马拉喀什那一瞬间，你几乎会以为到了世界上任何一个大都会。汽车沿着宽阔的默哈默德五世大道向老城开去，宽阔的道路两旁，漂亮的红色建筑、群青蓝色的琉璃墙面、郁郁葱葱的棕榈树，在终日阳光明媚下，如同上帝打翻的调色板，让人兴奋得目不暇接。
街边，餐馆、咖啡馆比比皆是，到处充满着浪漫的法国气息。
撒哈拉路上的马拉喀什
以侵略扩张著称的穆拉比兑人于公元1071-1073年建立了马拉喀什阿拉伯人聚居区。这时，他们已经控制了撒哈拉西部的交通要道。穆拉比兑人为他们新的聚居区修建了城区和堡垒，在城区周围种上了棕榈树丛。公元1147年，莫哈底斯人从穆拉比兑人手中夺走了马拉喀什。他们是柏柏尔教派（编者注：柏柏尔教为回教的一个教派）的信奉者，利用宗教势力摧毁了马拉喀什的阿拉伯人聚居区，把它发展成了一个享有盛誉的都城。莫哈底斯人延伸了城墙，用新种的植物重新划定了居住区的范围。这一阶段是马拉喀什历史上的全盛时期。
公元1269年，柏柏尔人的另一部落马里尼兹人从高原下迁，占领了非斯，把它作为自己的都城，之后又征服了马拉喀什。在马里尼兹人占领的这段时间内，马拉喀什虽然又有所发展，但阿拉伯人聚居区已经几近消失。公元1510-1659，马拉喀什处在萨阿迪王朝（编者注：萨阿迪王朝信奉伊斯兰教）的统治下。在这一时期，马拉喀什再度成为都城，重新繁荣发展起来，直到1659年马拉喀什被另一个民族占领。
列入世界文化遗产的庙会
我的出租车在一个热闹的路口停下，不能再向前，通往不夜广场Djemaa el Fna广场的道路，是步行街。我对广场的热闹多少有点准备不足。当我一只脚迈进广场的时候，我真的是情不自禁地低声叫到：天哪！广场热闹得令我眼花缭乱。我多少还没醒过来的时候，过来一个当地人，问我住哪个旅馆，一定要带我去。我就这样迷迷糊糊地跟着他，在老城的巷子里走了足足十多分钟，才终于找到了我的旅馆。他伸手跟我要20 Dhs，我无语，只有给他。
安顿好行李，在旅馆主人指引下，我走向Djemaa el Fna广场。这时我才发现，其实我住的旅馆走到广场，最多只要2分钟，也许他是怕我不给他钱，故意带我绕了一圈又一圈。
这些年走南闯北，见过太多的广场了。可是像Djemaa el Fna这样如此光怪陆离的广场，还是让我目瞪口呆！这哪里是广场，简直就是北京的庙会！这里绝对是我们评书里描写的景象，真是：卖水的、卖药的、卖鱼卖肉的，敲鼓的、耍蛇的、打把式卖艺的、说书的、算命的、倒卖香料的……长袍加身的当地人、穿着时髦的游客、蒙头遮面的穆斯林女人、短打扮的欧洲女郎……只有你想不到，没有你看不到的！实在热闹得令人眼花缭乱。
入夜十分，Djemaa el Fna广场更是比白天热闹。尤其在斋月期间，斋戒了一天的人们，都纷纷走向广场中心。空气中弥漫着各种食物混杂的味道，烤肉的、烙饼的、榨果汁的…一切都笼罩在烧烤摊的烟雾缭绕中。杂耍的音乐声、商贩的吆喝声、游客的尖叫声，夹杂着马车的铃铛、讨价还价声，冲击着你的耳鼓。
你所知道的所有摩洛哥美食，在这里都可以找到，你可以放开肚子品尝。3块钱，先来一杯新鲜的鲜榨橙汁吧，这可是马拉喀什有名的饮料。
无论白天还是黑夜，不夜广场都是一个鲜活的舞台。你可以看到千百年来当地人日复一日的生活状态，他们就如活着的历史教科书，无怪乎这里的老城和广场列入世界文化遗产名录。马拉喀什，因为Djemaa el Fna广场充满了无限的活力。难怪有作家说，“没有Djemaa el-Fna，马拉喀什就只是一个平淡无奇的摩洛哥城市。”
在这里，你真的可以看到另一个世界，另一种生存。
走街串巷逛老城
马拉喀什的标志性建筑，无疑属于库图比亚清真寺（Koutoubia Mosque）。无论你怎么迷路，只要看到清真寺宣理塔，朝着它走过去，你就一定会找到自己的方向。
传说，当年建造宣理塔时，在粘合剂中加入了名贵的香料，使得清真寺散发出浓郁的香味，所以库杜比亚清真寺塔被称作“香塔”。黄昏时分，我站在Djemaa el Fna广场，远望落日余晖笼罩下的宣理塔，华丽的外表、繁复的伊斯兰花纹全都笼罩在一片红色之中，散发着神秘的光芒。
清晨的马拉喀什，似乎是另一个世界。不夜广场安静得出奇，就像演员谢幕后的舞台。麦地那里的小巷，也在沉睡之中。我更喜欢这个时候的老城。趁着大家都没起床，我走进麦地那。
在麦地那，地图是毫无用处的，因为你始终都会迷路，不如索性抛开地图，就让自己迷失在马拉喀什红色的老城之中。那些密密麻麻的街巷，有些窄得只容得下一人通过，白日里，家家户户都会摆出各自的摊位，卖纪念品、卖头巾、卖水果……如此，怎能不迷路呢？与其说马拉喀什的集市（Souqs）很有名，不如说整个麦地那就是一个大集市，游走其间，你是在浏览城市，也是在闲逛市场。
不知道在老城里转了多久，我走到了褐红的城墙边。长十几公里的城墙，将马拉喀什分割成两个不同的世界。墙外，是一个时髦的现代都市，墙内，是千年古城。而马拉喀什人，每日穿梭在城墙内外，就如往来于千年之间。马拉喀什的的魅力似乎就藏在老城的房前屋后、城内墙外。也只有这时，你才会明白为什么马拉喀什被称作‘红色之城’。 老城的城墙、民居、清真寺，都是褐红色的，而城墙外的新城，建筑大多也是显现的褐红色，在晨光和夕阳下，整个马拉喀什，是一片红色的海洋。 沿着城墙，这么走着，就来到了巴迪宫 （Palais el-Badi），这座建于16世纪、曾被认为是世界最美丽的宫殿，如今已是一片废墟。残垣断壁上，居然有朱鹮做窝筑巢，越发透着破败荒凉了。17世纪，摩洛哥史上最著名的国王Moulay Ismail，将巴迪宫的很多建材拆走，用于建造他钟情的皇城梅克内斯Meknes，而巴迪宫，从此，满目疮痍。
在巴迪宫爬上城墙，附近的麦地那老街尽收眼底。城墙下的小巷中，当地人在懒散地走着，城墙上，朱鹮在优雅地梳理着羽毛， 远处高低错落的宣理塔无处不在……
伊夫圣洛朗的花园
马约尔花园 （Jardin Majorelle） 无疑是马拉喀什，乃至整个摩洛哥，最让我惊喜的景点，它是属于服装大师伊夫·圣·洛朗的Majorelle花园原本属于法国艺术家Jacques Majorelle所有。1919年，他初次游览马拉喀什就喜欢上了这座城市，并定居下来。1924年，他在马拉喀什的郊区（现在的城市新区）获得了一块土地，从此，就几乎将毕生的经历用来设计、建造这个花园。它是传说中20世纪最神秘的花园之一。从某种意义上说，它或许是这位艺术家最得意、最被人传诵的作品。
出生于阿尔及利亚的Yves Saint Laurent，始终对北非有着深厚的感情。1980年，他在马拉喀什发现了马约尔花园，立即爱上了它，并买下了这个花园。伊夫·圣·洛朗无限钟爱这个花园别墅，花费了很多精力将彼时已经有些破败的花园修建得更加光彩照人。此后将近30年时间，每年春天，大师都会住进马约尔花园。
2008年6月1日，伊夫·圣·洛朗去世。为满足大师生前的愿望，他的合作伙伴、生前至交Pierre Berge将他的骨灰撒在了花园里。“过去30年里，他经常在花园里滞留、沉思，这座花园是他无可替代的栖身之所”，Pierre Berge说，自己死后也会将骨灰撒在花园，永远与他的至交作伴。
Majorelle花园的大门极普通，若不是有人指点，小巷深处的花园，会很容易错过的，连带我去的司机都不太清楚具体位置。也许正是这样，Majorelle花园才给了所有游人巨大的惊喜。一进门，就会看到一个蓝色的喷泉和水池在庭院的中央，这样的设计，会让你立即清凉下来，尤其是当你在大广场，与游人、摊贩摩肩擦踵之后，在小巷子里与那些争着抢着给你做导游的当地人斗智斗勇之后。
穿过喷泉，走进花园，你的视觉几乎立即就会被强烈的色彩冲击所震撼。那些平日里你很难接受的出挑的颜色，一古脑就挤进你的视野中，妖艳的蓝、跳跃的黄、怯生生的粉…所有这些色彩，掩映在翠绿的热带植物中，与那些充满摩洛哥风格的建筑元素融合起来，真的让人又惊又喜。
让人清凉的，还有挂满藤蔓的长廊，在摩洛哥少见的竹林，袅袅娜娜的莲花池。如果不是那些仙人掌，你一定想不起自己身在北非。花园里的竹林深处，还藏有一个凉亭，充满了东方的韵味，这是不是院子里的中国元素呢？
竹林尽头，是一座象征性的碑柱。请安静，Yves Saint Laurent长眠于此。足见时装大师生前对这里的热爱。花园的一处角落中，还有一间小屋，里面藏有很多伊夫圣洛朗的设计手稿，如果你有兴趣，可以进去慢慢欣赏，说不定也可以从大师的手稿中，找到属于自己的灵感。
花园的中心是马约尔曾经居住的别墅。据说，马约尔当初设计时，整个园林景观都是围绕着别墅设计的。他从世界各地搜罗各种植物，建造了仙人掌园、藤蔓长廊、莲花池塘、竹林小径……（据说，仅仅仙人掌就有100多种）花园中，充斥着画家喜欢的蓝色。别墅、花瓶、墙壁、水池，到处可以看到那种魅惑的、妖冶的蓝色，就似燥热中的一股清凉，令人立刻神清气爽。这种蓝色，被后人称作Majorelle蓝。
我喜欢这里跳跃、明快的色彩，尤其是那些大大小小的花盆；喜欢这里混搭的建筑，尤其是那些繁复的阿拉伯门窗；喜欢这里魔幻变化的光影，尤其在那些热带植物间。
当然，最爱的，还是那妖冶的Majorelle蓝，还有那么多开花结果的仙人掌，跳跃在池塘绿植间的小鸟儿……
这样的色彩、建筑、光影，自然地完美结合，真的让人留恋
Yves Saint Laurent所以喜欢这个花园，也许正是缘于色彩跳跃、竹林茂密、飞鸟鸣翠……
无论你是乘飞机还是火车，到达马拉喀什那一瞬间，你几乎会以为到了世界上任何一个大都会。汽车沿着宽阔的默哈默德五世大道向老城开去，宽阔的道路两旁，漂亮的红色建筑、群青蓝色的琉璃墙面、郁郁葱葱的棕榈树，在终日阳光明媚下，如同上帝打翻的调色板，让人兴奋得目不暇接。
街边，餐馆、咖啡馆比比皆是，到处充满着浪漫的法国气息。
撒哈拉路上的马拉喀什
以侵略扩张著称的穆拉比兑人于公元1071-1073年建立了马拉喀什阿拉伯人聚居区。这时，他们已经控制了撒哈拉西部的交通要道。穆拉比兑人为他们新的聚居区修建了城区和堡垒，在城区周围种上了棕榈树丛。公元1147年，莫哈底斯人从穆拉比兑人手中夺走了马拉喀什。他们是柏柏尔教派（编者注：柏柏尔教为回教的一个教派）的信奉者，利用宗教势力摧毁了马拉喀什的阿拉伯人聚居区，把它发展成了一个享有盛誉的都城。莫哈底斯人延伸了城墙，用新种的植物重新划定了居住区的范围。这一阶段是马拉喀什历史上的全盛时期。
公元1269年，柏柏尔人的另一部落马里尼兹人从高原下迁，占领了非斯，把它作为自己的都城，之后又征服了马拉喀什。在马里尼兹人占领的这段时间内，马拉喀什虽然又有所发展，但阿拉伯人聚居区已经几近消失。公元1510-1659，马拉喀什处在萨阿迪王朝（编者注：萨阿迪王朝信奉伊斯兰教）的统治下。在这一时期，马拉喀什再度成为都城，重新繁荣发展起来，直到1659年马拉喀什被另一个民族占领。
列入世界文化遗产的庙会
我的出租车在一个热闹的路口停下，不能再向前，通往不夜广场Djemaa el Fna广场的道路，是步行街。我对广场的热闹多少有点准备不足。当我一只脚迈进广场的时候，我真的是情不自禁地低声叫到：天哪！广场热闹得令我眼花缭乱。我多少还没醒过来的时候，过来一个当地人，问我住哪个旅馆，一定要带我去。我就这样迷迷糊糊地跟着他，在老城的巷子里走了足足十多分钟，才终于找到了我的旅馆。他伸手跟我要20 Dhs，我无语，只有给他。
安顿好行李，在旅馆主人指引下，我走向Djemaa el Fna广场。这时我才发现，其实我住的旅馆走到广场，最多只要2分钟，也许他是怕我不给他钱，故意带我绕了一圈又一圈。
这些年走南闯北，见过太多的广场了。可是像Djemaa el Fna这样如此光怪陆离的广场，还是让我目瞪口呆！这哪里是广场，简直就是北京的庙会！这里绝对是我们评书里描写的景象，真是：卖水的、卖药的、卖鱼卖肉的，敲鼓的、耍蛇的、打把式卖艺的、说书的、算命的、倒卖香料的……长袍加身的当地人、穿着时髦的游客、蒙头遮面的穆斯林女人、短打扮的欧洲女郎……只有你想不到，没有你看不到的！实在热闹得令人眼花缭乱。
入夜十分，Djemaa el Fna广场更是比白天热闹。尤其在斋月期间，斋戒了一天的人们，都纷纷走向广场中心。空气中弥漫着各种食物混杂的味道，烤肉的、烙饼的、榨果汁的…一切都笼罩在烧烤摊的烟雾缭绕中。杂耍的音乐声、商贩的吆喝声、游客的尖叫声，夹杂着马车的铃铛、讨价还价声，冲击着你的耳鼓。
你所知道的所有摩洛哥美食，在这里都可以找到，你可以放开肚子品尝。3块钱，先来一杯新鲜的鲜榨橙汁吧，这可是马拉喀什有名的饮料。
无论白天还是黑夜，不夜广场都是一个鲜活的舞台。你可以看到千百年来当地人日复一日的生活状态，他们就如活着的历史教科书，无怪乎这里的老城和广场列入世界文化遗产名录。马拉喀什，因为Djemaa el Fna广场充满了无限的活力。难怪有作家说，“没有Djemaa el-Fna，马拉喀什就只是一个平淡无奇的摩洛哥城市。”
在这里，你真的可以看到另一个世界，另一种生存。
走街串巷逛老城
马拉喀什的标志性建筑，无疑属于库图比亚清真寺（Koutoubia Mosque）。无论你怎么迷路，只要看到清真寺宣理塔，朝着它走过去，你就一定会找到自己的方向。
传说，当年建造宣理塔时，在粘合剂中加入了名贵的香料，使得清真寺散发出浓郁的香味，所以库杜比亚清真寺塔被称作“香塔”。黄昏时分，我站在Djemaa el Fna广场，远望落日余晖笼罩下的宣理塔，华丽的外表、繁复的伊斯兰花纹全都笼罩在一片红色之中，散发着神秘的光芒。
清晨的马拉喀什，似乎是另一个世界。不夜广场安静得出奇，就像演员谢幕后的舞台。麦地那里的小巷，也在沉睡之中。我更喜欢这个时候的老城。趁着大家都没起床，我走进麦地那。
在麦地那，地图是毫无用处的，因为你始终都会迷路，不如索性抛开地图，就让自己迷失在马拉喀什红色的老城之中。那些密密麻麻的街巷，有些窄得只容得下一人通过，白日里，家家户户都会摆出各自的摊位，卖纪念品、卖头巾、卖水果……如此，怎能不迷路呢？与其说马拉喀什的集市（Souqs）很有名，不如说整个麦地那就是一个大集市，游走其间，你是在浏览城市，也是在闲逛市场。
不知道在老城里转了多久，我走到了褐红的城墙边。长十几公里的城墙，将马拉喀什分割成两个不同的世界。墙外，是一个时髦的现代都市，墙内，是千年古城。而马拉喀什人，每日穿梭在城墙内外，就如往来于千年之间。马拉喀什的的魅力似乎就藏在老城的房前屋后、城内墙外。也只有这时，你才会明白为什么马拉喀什被称作‘红色之城’。 老城的城墙、民居、清真寺，都是褐红色的，而城墙外的新城，建筑大多也是显现的褐红色，在晨光和夕阳下，整个马拉喀什，是一片红色的海洋。 沿着城墙，这么走着，就来到了巴迪宫 （Palais el-Badi），这座建于16世纪、曾被认为是世界最美丽的宫殿，如今已是一片废墟。残垣断壁上，居然有朱鹮做窝筑巢，越发透着破败荒凉了。17世纪，摩洛哥史上最著名的国王Moulay Ismail，将巴迪宫的很多建材拆走，用于建造他钟情的皇城梅克内斯Meknes，而巴迪宫，从此，满目疮痍。
在巴迪宫爬上城墙，附近的麦地那老街尽收眼底。城墙下的小巷中，当地人在懒散地走着，城墙上，朱鹮在优雅地梳理着羽毛， 远处高低错落的宣理塔无处不在……
伊夫圣洛朗的花园
马约尔花园 （Jardin Majorelle） 无疑是马拉喀什，乃至整个摩洛哥，最让我惊喜的景点，它是属于服装大师伊夫·圣·洛朗的Majorelle花园原本属于法国艺术家Jacques Majorelle所有。1919年，他初次游览马拉喀什就喜欢上了这座城市，并定居下来。1924年，他在马拉喀什的郊区（现在的城市新区）获得了一块土地，从此，就几乎将毕生的经历用来设计、建造这个花园。它是传说中20世纪最神秘的花园之一。从某种意义上说，它或许是这位艺术家最得意、最被人传诵的作品。
出生于阿尔及利亚的Yves Saint Laurent，始终对北非有着深厚的感情。1980年，他在马拉喀什发现了马约尔花园，立即爱上了它，并买下了这个花园。伊夫·圣·洛朗无限钟爱这个花园别墅，花费了很多精力将彼时已经有些破败的花园修建得更加光彩照人。此后将近30年时间，每年春天，大师都会住进马约尔花园。
2008年6月1日，伊夫·圣·洛朗去世。为满足大师生前的愿望，他的合作伙伴、生前至交Pierre Berge将他的骨灰撒在了花园里。“过去30年里，他经常在花园里滞留、沉思，这座花园是他无可替代的栖身之所”，Pierre Berge说，自己死后也会将骨灰撒在花园，永远与他的至交作伴。
Majorelle花园的大门极普通，若不是有人指点，小巷深处的花园，会很容易错过的，连带我去的司机都不太清楚具体位置。也许正是这样，Majorelle花园才给了所有游人巨大的惊喜。一进门，就会看到一个蓝色的喷泉和水池在庭院的中央，这样的设计，会让你立即清凉下来，尤其是当你在大广场，与游人、摊贩摩肩擦踵之后，在小巷子里与那些争着抢着给你做导游的当地人斗智斗勇之后。
穿过喷泉，走进花园，你的视觉几乎立即就会被强烈的色彩冲击所震撼。那些平日里你很难接受的出挑的颜色，一古脑就挤进你的视野中，妖艳的蓝、跳跃的黄、怯生生的粉…所有这些色彩，掩映在翠绿的热带植物中，与那些充满摩洛哥风格的建筑元素融合起来，真的让人又惊又喜。
让人清凉的，还有挂满藤蔓的长廊，在摩洛哥少见的竹林，袅袅娜娜的莲花池。如果不是那些仙人掌，你一定想不起自己身在北非。花园里的竹林深处，还藏有一个凉亭，充满了东方的韵味，这是不是院子里的中国元素呢？
竹林尽头，是一座象征性的碑柱。请安静，Yves Saint Laurent长眠于此。足见时装大师生前对这里的热爱。花园的一处角落中，还有一间小屋，里面藏有很多伊夫圣洛朗的设计手稿，如果你有兴趣，可以进去慢慢欣赏，说不定也可以从大师的手稿中，找到属于自己的灵感。
花园的中心是马约尔曾经居住的别墅。据说，马约尔当初设计时，整个园林景观都是围绕着别墅设计的。他从世界各地搜罗各种植物，建造了仙人掌园、藤蔓长廊、莲花池塘、竹林小径……（据说，仅仅仙人掌就有100多种）花园中，充斥着画家喜欢的蓝色。别墅、花瓶、墙壁、水池，到处可以看到那种魅惑的、妖冶的蓝色，就似燥热中的一股清凉，令人立刻神清气爽。这种蓝色，被后人称作Majorelle蓝。
我喜欢这里跳跃、明快的色彩，尤其是那些大大小小的花盆；喜欢这里混搭的建筑，尤其是那些繁复的阿拉伯门窗；喜欢这里魔幻变化的光影，尤其在那些热带植物间。
当然，最爱的，还是那妖冶的Majorelle蓝，还有那么多开花结果的仙人掌，跳跃在池塘绿植间的小鸟儿……
这样的色彩、建筑、光影，自然地完美结合，真的让人留恋
Yves Saint Laurent所以喜欢这个花园，也许正是缘于色彩跳跃、竹林茂密、飞鸟鸣翠……